Репчатый лук культивируют, в подавляющем большинстве, как трехлетнюю культуру. Это значит, что в первый год из семян (чернушки) получают мелкие луковички, так называемый лук-севок. На следующий год из лука-севка вырастает одна или несколько крупных луковиц. И только на третий год высаженный маточный лук дает семена - чернушку.

Подготовка участка

При подборе участка для выращивания лука надо изучить механический состав почвы. Чтобы получить крупные, хорошо вызревшие луковицы, его лучше выращивать на возвышенных, хорошо освещенных участках с супесчаной и легкой суглинистой почвой. На тяжелой и кислой почве без ее предварительной подготовки хорошего урожая репчатого лука не получить.

Поэтому, если почва кислая, то под осеннюю обработку вносят 1-2 стакана извести на 1 м2 грядки в зависимости от кислотности почвы. На тяжелой глинистой почве надо внести по одному ведру крупнозернистого речного песка и столько же проветренного торфа.

Одновременно с минеральными добавками вносят и удобрения: на 1 кв. метр по 0,5 ведра разложившегося компоста, по 1 стол. ложке суперфосфата и сульфата калия, по 1 стакану золы. Свежий навоз под лук вносить нельзя, так как это усиливает рост листьев, но задерживает образование, рост и вызревание луковиц. Навоз следует вносить только под предшествующую культуру: огурец, капусту, тыкву и т. д.

Весной, как только позволит почва, ее рыхлят на глубину 12-15 см, затем формируют гряды шириной до 100 см и высотой до 10 см на легких почвах и до 15-20 см - на тяжелых. Затем грядку накрывают пленкой (лучше черной или старой) для прогревания. Одновременно пленка сохраняет влагу.

Подготовка посадочного материала

Если зимой севок хранился при температуре 18-20С, то его не надо дополнительно прогревать. В противном случае, чтобы избежать стрелкования растений, лук надо за 4-5 дней до посадки прогреть около отопительных приборов при температуре 30-35С. Если же вы сделать это опоздали, то перед самой посадкой хотя бы засыпьте лук в ведро с горячей водой (60-65С строго по термометру) на 1-2 минуты и затем быстро охладите в холодной воде.

Для равномерного и быстрого прорастания севка сухую часть шейки перед посадкой рекомендуют срезать, не задевая ростка. Но начинающие огородники по неопытности обрезают шейку слишком низко, по самые плечики, срезая при этом и проросток, находящийся в это время уже в шейке. Из-за этого первые листья получаются поврежденными и не вырастают в полной мере. Поэтому проводить эту процедуру надо очень осторожно.

После обрезки сухой части шейки севок на 10-12 часов замачивают в воде комнатной температуры. Еще лучше замочить его в растворе навозной жижи (1:8) или нитрофоски (1 стол. ложка на 10 л воды). Затем севок на 5-10 минут опускают в розовый раствор марганцовки или раствор медного купороса (1 чайная ложка на 10 л воды), ополаскивают в чистой воде и приступают к посадке.

Сроки посадки

Лук - холодостойкое растение, поэтому посадку севка на грядку надо делать как можно раньше, поскольку заморозки для него не страшны, а использование весенней влаги заметно повышает урожай. В зависимости от готовности почвы, погоды и расположения сада, посев севка желательно производить в последние дни апреля. На низких и теневых участках, где снег сходит позже, срок сдвигают на 7-10 дней.

Посадка лука-севка в более поздние сроки может привести к тому, что лук просто не успеет вызреть. Многие садоводы боятся сажать лук-севок рано, опасаясь увеличения стрелкования. Но если вы хранили лук при соответствующем температурном режиме и прогрели, то ранняя посадка не вызывает усиления стрелкования растений. При холодной дождливой весне срок посадки можно сдвигать до 10 дней. Больше оттягивать не стоит, поскольку из-за высокой летней температуры и низкой влажности почвы лук развивается плохо.

Посадка

Перед посадкой на грядке делают три бороздки с расстоянием между ними 20 см. Дно бороздки должно быть рыхлым, так как плотная почва задерживает рост. Мелкий севок сажают в бороздку через 7-8 см, а крупный - через 9-10 см один от другого. Более частое расположение ухудшает освещенность растений, что снижает урожай и качество луковиц.

Можно сажать севок и в четыре и даже в пять сточек. Такая посадка дает большую густоту стояния зелени, благодаря чему это выглядит как эффективное использование земли. На самом деле такие широкие гряды создают большие неудобства при уходе за растениями, особенно пожилым людям, что в конце концов приводит к значительному недобору урожая.

Глубина посадки зависит от почвы и размера севка. При этом слой почвы над плечиками луковицы должен быть 1,5-2 см, а сухой кончик шейки луковички выглядывать на поверхности земли.

При более глубокой посадке севок плохо развивает луковицу, образует утолщенную шейку и в дальнейшем плохо хранится. При мелкой заделке луковицы оголяются, рост их приостанавливается, особенно в жаркую сухую погоду. После посадки гряду поливают водой комнатной температуры. Всходы лука обычно появляются через 5-7 дней.

Уход

До появления 2-3 листьев лук растет медленно. В это время сорняки обгоняют и притесняют его, и лук начинает тянуться, создаются условия для возникновения грибных заболеваний. Поэтому первое рыхление почвы с удалением сорняков обязательно проводят через неделю после посадки севка, а затем после каждого полива и при уплотнении почвы. Лук отзывчив на рыхление, поскольку при образовании почвенной корки корни лука не получают в достатке воздуха, отчего у растений начинают желтеть листья и приостанавливается рост. Рыхление можно заменить мульчированием компостом. Очень важно, чтобы во время рыхления и мульчирования лук не засыпался землей, так как в этом случае сильно разрастается перо, а луковицы остаются мелкими и недоразвитыми.

Лук потребляет много влаги, поэтому он требователен к поливу в мае, в июне и в первой декаде июля. Поливают его из лейки теплой водой. За три недели до уборки полив полностью прекращают.

Нельзя поливать лук холодной водой (ниже 18С) во избежание поражения ложной мучнистой росой. Развитию заболевания также способствуют сорняки, поскольку они затрудняют циркуляцию воздуха, создают повышенную влажность, то есть условия для развития грибных болезней.

Подкормки

Уже через три недели после посадки видно, как чувствует себя севок на грядке. Если он плохо растет и его листья бледно-зеленые, то ему не хватает азота. При недостатке калия листья становятся сероватыми. А если не хватает фосфора, то у самых старых листьев отмирают и чернеют верхушки.

При слабой заправке почвы удобрениями лук надо подкормить. В этом случае первую подкормку делают через 10-15 дней после посадки севка раствором коровяка или птичьего помета, разбавленными в 10-12 раз или раствором нитрофоски (2 стол. ложки на 10 л воды).

Вторую подкормку проводят через 10-12 дней. Для этого в 10 л воды растворяют по 1 чайной ложке мочевины и суперфосфата и 1 стол. ложку сульфата калия, расходуя ее на 3 м2 площади посадки.

Третью подкормку проводят через две недели после второй. Для этого 1 чайную ложку аммиачной селитры и 1 стол. ложку сульфата калия разводят в 10 литрах воды и расходуют раствор на 3 кв. метра посадок.

Как видно, во второй половине роста растений доля калийных удобрений в составе подкормки значительно возрастает.

На участках, хорошо заправленных органическими удобрениями, эти подкормки растений минеральными удобрениями проводить не следует, так как это может сказаться на качестве лука-репки и ухудшить его лежкость зимой.

Надо помнить, что если планируется выращивать лук на репку, то ни в коем случае нельзя обрывать у него зелень, так как в этом случае закладка луковицы откладывается. “На перо” выращивают лук отдельно из севка или срезают зелень у многолетних луков.

Когда листья (перо) достигнут длины 12-15 см, необходимо провести профилактическую обработку лука против грибных заболеваний. Для этого в 10 л воды разводят чайную ложку медного купороса или хлорокиси меди и 1 стол. ложку жидкого мыла и опрыскивают этим раствором по листьям.

Лук готов к уборке, когда у него прекратилось образование молодых листьев, началось их полегание, луковицы полностью сформировались и приобрели характерную для сорта окраску.

Обычно лук-севок сажают, вдавливая луковки в землю. Однако если на них появились корни, то такой метод приведет к повреждению корней, что сильно ослабит растение и замедлит их рост. Поэтому луковки с проросшими корнями не вдавливают в почву, а высаживают в лунки, заранее подготовленные колышком. Затем грядку обильно поливают, чтобы влажная земля заполнила все пустоты.

Репчатый лук имеет свой “характер”. Он нетребователен к теплу, поэтому его можно рано высевать и высаживать. Но зато он очень требователен к влаге в период прорастания семян и в первое время роста. В конце вегетации, в период созревания луковиц, излишняя влага ему даже вредна.

Довольно часто обстоятельства складываются так, что в оптимальные сроки лук-севок посадить не удается, и к этим работам приступают только в начале-середине мая. В этом случае учтите все советы, которые даны в этой статье, и обеспечьте севок влагой, особенно в первое время после посадки. Для этого землю между луковками замульчируйте компостом и понемногу подсыпайте его летом по мере подсыхания. Только не перестарайтесь, следите, чтобы шейка луковицы была открытой.

садовод с 50-летним стажем

Количество показов: 21361 Лук заморозков не боится

Лук, морковь сажают и сеют пораньше, лишь только появится возможность зайти на огород и приготовить грядку. Лук даже любит, чтобы его высаживали в прохладную погоду, заморозки он переносит без потерь. Огородники уже прогрели луковки севка, кто на батарее, кто на печке. Продается сейчас много разного севка - круглого, удлиненного, обычного светлого и красного. Наиболее оптимальный для посева размер луковки диаметром 1,5–2 см, он в стрелку не пойдет и луковица вырастет крупной. У нас известные сорта, пригодные для хранения, - это Бессоновский, Стригуновский, Штутгартер Ризен, Ермак и некоторые другие, в том числе и голландские, неплохо растущие в Сибири.

Выбрали ли вы место для лука? Его надо размещать после огурцов, сидератов, петрушки, после гороха тоже неплохо. Важно, чтобы с осени была хорошо подготовлена почва. Плохие предшественники - морковь, помидоры, лук, чеснок. Возвращать лук на то же место на легких почвах можно через три года, на тяжелых - через пять лет.

Наилучшие почвы для лука - рыхлые, плодородные. На кислых почвах необходимо известкование - с осени под перекопку полкило извести-пушонки на квадратный метр. Сейчас можно использовать древесную золу - 100 граммов на квадратный метр на глубину залегания корней. Если почва бедная, то надо вносить 4–5 кг перегноя, но не навоза, суперфосфат и хлористый калий на квадратный метр по 40–50 граммов, а также немного аммиачной селитры, в два раза меньше, чем других минеральных удобрений.

Подготовка севка перед посадкой, кроме прогревания, включает и еще несколько несложных операций. Севок тщательно осматривают и сортируют на фракции: самые мелкие - 1 см в диаметре, средние - 1,5–2 см, крупные - более 2,5 см. Готовить к посадке и садить надо каждую фракцию отдельно, чтобы растения развивались одинаково и равномерно.

В Сибири лук на репку лучше растет при ранних сроках посадки, потому что это растение длинного дня. Поспевает он, как известно, в конце июля. Если припозднитесь с посадкой, то формирование луковиц сдвигается на август, когда световой день заметно уменьшается, ночи становятся холоднее. Луковицы плохо наливаются, не успевают вызреть и плохо хранятся. А толстая сырая шейка луковицы поражается гнилью.

Посадку начинают с мелкой фракции севка, ему требуется больше времени для образования крупной луковицы. Как только почва на глубине 5 см прогреется до плюс пяти, можно садить. Столь низкая температура благоприятна для развития корней. При повышении температуры до плюс десяти начинается усиленный рост корней и листьев. Среднюю и крупную фракции можно садить дня на три-четыре позднее, но больше не задерживаться. Потепление почвы и воздуха тормозит развитие корневой системы, стимулирует рост листьев. Подрастая, они все больше требуют питания, а корни не выросли. Так что первые числа мая - самая благоприятная пора.

Не надо забывать о такой процедуре, как замачивание севка за 10–12 часов до посадки. Это положительно воздействует на развитие и рост. Замачивают в слабом растворе марганцовки и просто в воде комнатной температуры.

Замачивание важно еще и потому, что при хранении в домашних условиях на севок нередко нападают трипсы. А замачивание ускорит их гибель. В севке могут появиться и нематоды.

Увидеть этого вредителя, а вернее, его пагубное воздействие можно только во время уборки, да еще если осматривать каждую луковицу. У пораженных донце трескается, выворачивается, запах неприятный. Поврежденные луковицы нельзя разбрасывать, обычно их сразу складывают в ведра и сжигают или заливают кипятком.

Важный момент - как избежать стрелкования. Это зависит от способа хранения. Обычно мелкий севок с диаметром в 1 см не может стрелковаться. Крупный к этому склонен. Садить его следует в почву с температурой выше плюс 12. Если появятся стрелки, их выламывают как можно раньше, как только заметите вздутие внизу, почти у самого донца.

И еще серьезное замечание. Обычно огородники обрезают перед посадкой высохший остаток пера у самой шейки севка, так как это стимулирует более быстрое отрастание листьев, а не корней. А нужно, чтобы сначала выросла и укрепилась корневая система.

Вроде бы сажать севок - одно удовольствие. Но бывает, что долго нет всходов, а потом луковица плохо растет. Или приезжаешь на участок, а севок весь наружу - он сам себя как бы вытолкнул из почвы - корни быстро растут. Значит, посадка была мелкая.

Сделайте заранее бороздки, пролейте их, глубина - 4–5 см от поверхности почвы для севка средней фракции. Мелкому достаточно глубины в 3 см, а крупному - на две высоты севка. То есть до 5–6 см. Расстояние между рядами 25 см, а в рядах 8, 10, 15 см - в зависимости от размера севка. Разложив севок, засыпайте бороздки, слегка уплотнив почву. Очень полезно замульчировать грядки торфом или перегноем. Защитит от луковой мухи не только мульча торфом, но и тонкий укрывной материал, а также сохранит влагу. Появятся дружные всходы здоровых растений.

Заморозки в конце весны или в начале лета – настоящее стихийное бедствие для огородников. Заморозки в конце лета или в начале осени – тоже не подарок, в особенности, для тех, кто выращивает позднеспелые культуры. Погода частенько играет не по правилам и запросто может лишить нас всякой надежды на урожай.

Какие огородные культуры наиболее уязвимы по части заморозков? Весенне-летние заморозки отражаются на клубнике, чесноке, всходах рано посаженных овощей. Летне-осенние заморозки атакуют культуры поздней посадки, которые мы высаживаем во второй половине лета: все возможные редьки, репы и капусты.

Чтобы не гадать и лишний раз не проверять, а выдержат ли наши посевы такой мороз или нет, предлагают вам справочную таблицу с минимальными температурами выживания самых популярных огородных культур.

Мы не стали включать в эту таблицу теплолюбивые культуры (томат, огурец, перец, кабачок, баклажан, арбуз, дыня, тыква и т.п.). Эти растения не выдерживают заморозков. Да, если закалять семена и рассаду томатов, через пару поколений они будут способны показать чудеса выживаемости, но это скорее исключение, чем правило.

А правила таковы, что рассада перца начинает гибнуть при температуре 0°С, рассада огурцов вряд ли переживет похолодание до -1°С…-2°С. Если помидоры уже прочно укоренились на грядке, может быть, они выживут после кратковременных морозов в -1°С…-1,5°С, но особых урожаев с них ждать уже не придется. Бахчевые культуры вообще не выдерживают даже недолгих понижений температуры до 0°С.

Какие заморозки выдерживают посевы огородных культур

Название культуры	Минимальная температура для выживания
Редис	Всходы редиса выдерживают заморозки до -4°С. Взрослое здоровое растение редиса выдерживает заморозки до -6°С.
Чеснок	Побеги чеснока выдерживают заморозки до -11°С.
Земляника (клубника)	Земляника и клубника выдерживают заморозки до -8°С. Однако цветочные бутоны гибнут при температуре ниже -2°С.
Капуста белокочанная	Рассада белокочанной капусты может пережить снижение температуры до -3°С..-5°С. Хотя урожаи из подмерзшей рассады будут хуже.
Капуста пекинская	Рассада пекинской капусты может выдержать кратковременные заморозки до -2°С. Но от длительного воздействия низких температур она уходит “в стрелку”. А вот взрослое растение отлично выдерживает морозы до -4°С..-5°С. Подмерзшие, а затем размороженные кочаны не теряют вкусовых качеств.
Капуста цветная	Цветная капуста выдерживает недолгие заморозки до -2°С.
Брокколи	Рассада брокколи выдерживает заморозки до -2°С. Взрослые растения брокколи могут выдержать заморозки до -7°С.
Картофель	Всходы картофеля выдерживают кратковременные заморозки до -2°С. При более низких температурах всходы погибают.
Горох и бобы	Всходы гороха и бобов могут пережить заморозки до -4°С..-6°С. Однако после такого стресса они будут отставать в развитии, и урожайность их будет невелика.
Многолетние луки (шнитт, батун, слизун)	Многолетним лукам заморозки не страшны, они переживут понижение температуры до -10°С.
Лук репчатый	Всходы лука выдерживают заморозки до -1°С, взрослые растения – до -3°С..-5°С.
Морковь	Всходы моркови выдерживают кратковременные заморозки до -3°С. Взрослым растениям не страшны кратковременные заморозки до -4°С.
Ревень	Ревень хорошо переносит весенние заморозки до -10°С, пока не распустились его почки. Молодые почки выдерживают заморозки в районе -2…-6°С.
Дайкон	Всходы дайкона выдерживают заморозки до -3°С, взрослые растения – до -5°С.
Редька	Всходы редьки способны выдержать заморозки до -2°С..-3°С, а взрослые растения – до -4..-5°С.
Репа	Молодые ростки репы выдерживают заморозки до -2°С..-4°С. Осенью спелые корнеплоды способны перенести понижение температуры до -6°С. Только вот репа, попавшая под заморозки, уже не так вкусна.
Сельдерей корневой	Рассада сельдерея выдерживает заморозки до -2°С, а если ее закаляли, то и до -4°С. Созревшим корням не страшны осенние заморозки до -3°С.
Укроп	Выдерживает заморозки до -5°C..-7°С.
Шпинат	Переживет заморозки до -5°..-7°С.
Щавель	Легко переносит заморозки до -7°С.

В общем, дорогие огородники, запасаемся пленкой, брезентом, старыми покрывалами, бутылками из-под воды, картонными коробками, Эпином или другими для снижения стресса и повышения иммунитета растений, расставляем обогреватели в теплицах. Постараемся пережить холодную весну!

Желаем вам успехов и больших урожаев!

Посадка севка или посадка на головку – один и тот же процесс, характерный высаживанием небольших луковичек, полученных путем высадки годом ранее семян. Опытные огородники могут вырастить из семян урожай и за один год, однако процесс этот требует много времени и сил, поэтому подавляющее большинство высаживает именно севок. Картофель, горох и фасоль, капуста – отличные предшественники для луковичных грядок, однако повторно высаживать его на одно и то же место даже в течение двух лет нельз я.

Даже за один сезон в земле под луком концентрируются болезнетворные бактерии и микроорганизмы, которые вредят именно этому растению. Ко всему «букету» заболеваний присоединяются еще и вредители. На фоне этого обеднение верхнего слоя грунта после лука кажется не такой уж большой проблемой. Поэтому планируйте ваши грядки так, чтобы лук менял место «жительства» ежегодно и высаживался подальше от предыдущего места, хотя бы через одну грядку. Нежелательными предшественниками для него будут чеснок и морковка, нельзя высаживать и на те места, где росли , поэтому очень важно выполнить тщательную .

Конечно же, для каждого региона одинаковых условий высадки быть не может, однако вы можете ориентироваться по погодным признакам. Если заморозков уже не ожидается, весна оказалась ранней и теплой, сажать лук можно сразу же, как прогреется немного почва. При более поздней весне высадка происходит на протяжении всего апреля и даже в начале мая, эти же сроки актуальны и для более крупных луковичек. Рекомендуемая глубина посадки – 7-10 см, то есть достаточно будет взять сапу и ее краем прорыть борозду.

В этом деле важно не переусердствовать с ожиданием – если опоздать с высадкой, лук начнет выпускать много пера, тогда как корневая система будет отставать от верней части. Через некоторое время зелень, конечно же, привянет, однако луковицы уже не смогут достичь большего роста. Но и слишком рано, когда по утрам бывают морозы, высаживать луковицы не следует, иначе они могут пострадать от слишком долгого пребывания в земле без роста. Первые всходы могут появиться как за несколько дней, так и за неделю, в зависимости от температуры почвы.

Посадка лука весной на головку огородников пугает возможными всходами «стрелок» – грубых стеблей с цветочной завязью. Ладно, когда на всю грядку всего несколько таких цветков, однако же их большое количество способно существенно уменьшить ваш урожай, ведь завязь заберет на себя все силы, и луковица вырастет совсем невзрачной, но помимо этого ее сердцевина будет твердой. Такой лук не выстоит до весны – сердцевина, как правило, засыхает и начинает гнить, а вместе с ней гниет и луковица. К появлению стрелок больше всего склонны крупные луковички, выращенные из семян. Поэтому перед высадкой рассортируйте будущий урожай по степени крупности.