Бангладеш - государство в Южной Азии, по всему периметру окруженное Индией, за исключением небольших участков.
«Бангладешцев просто до хера. Их количество равно населению России, а теперь откройте карту и посмотрите площадь Бангладеш. Как они там все умещаются - ума не приложу. Переселить часть населения Бангладеш, например, в Якутию - не нашло понимания у местных, поскольку они не знают что такое Якутия. Это их и спасло».
Фотографии и текст Петра Ловыгина
В книге учета иностранцев в аэропорту за 8 февраля значилось прибытие всего 34 человек. Поэтому бангладешцы при появлении иностранца могут создать толпу за 10 секунд. Я засекал. Мы тут - диво дивное. Надо просто остановиться посреди улицы.
Бангладеш - женского рода. И не склоняется. Поэтому после 8 вечера на улице одни мужики. Ибо харам, ислам, шариат, все дела.
С иностранными языками тут неважно. Поэтому оседлав рикшу, первое что он сделает – это доедет до человека, знающего английский, который поймет нужное направление и объяснит ему. Толпа, как вы помните, вокруг этого действа соберется за 10 секунд. Тут всем интересно куда это вы поехали, как вас зовут, откуда вы и чего это вдруг вы приперлись в Бангладеш?
Желающим посетить Бангладеш советую обзавестись майкой с основными ответами на искания аборигенов. На ней надо написать «I"m from Rossiya» (они кстати произносят именно так), «My name is …» , «I"m fine» , «My job is …» Именно в таком порядке вам задаст вопросы каждый (!) бангладешец. А их, как вы помните, до хера. После четвертого вопроса их словарный запас кончается. Остаются только их улыбки и неловкое молчание.
Дорожное движение хлеще индийского в разы. Ну потому что их ведь до хера, и каждому вздумалось куда-то ехать. Они едут непрерывно, в любое время суток. Поэтому чистого воздуха нет. Они непрерывно гудят в свои клаксоны, толкаются, сталкиваются друг с другом так, что я однажды не удержавшись в повозке вылетел из нее вперед. Бангладешцы сочувственно улыбались и спрашивали «Вэа ю фром?» Черт, ай"м фром рикша!
Бангладеш - это очень дешево . И всё вокруг на бенгальском. Всё. В аэропорту Дакки туча комаров и красивая девушка-секюрити. Я бы построил ей глазки, но мало ли что там: харам, шариат, хиджаб, никах... Поэтому мы просто внимательно друг на друга смотрели, пока не пришли люди из prepaid taxi с известием о том, что до центра города поездка будет стоить 17 долларов. Где-то столько же можно потратить за оставшиеся 4 дня пребывания в стране.
«Двухкоешный нумер» в гостинице «Аль-Разбак Интернешенел» стоит 8 долларов без торга. Ну я просто не могу себе позволить торговаться за 8 долларов. Девиз гостиницы «Чистота – часть нашей веры!». Посмотрев номер я пришел к выводу, что ребята не сильно верующие. Человек на ресепшене, отвлекшись от намаза и одновременного просмотра крикета, для регистрации постояльцев сфотографировал нас c Никиткой на мыльницу. Причем решил не тратить на каждого по кадру, а сфотографировал вместе. Большего всего на свете я теперь мечтаю увидеть эту фотографию.
Некто Джоэл в набедренной повязке бежит за мной по всему побережью Бурхи-Ганга с криками «Мистер Питар! Мистер Питар!». Мистеру Питару уже по фиг: он закопался в красивейших расписных рикшачьих повозках, кучах мусора и горах мандаринов… «Мистер Питар! Я вам покажу Южную Дакку! Я ж типа guide!» - и мы поплыли на лодке на другой берег.
Сходишь на берег и тебя сносит толпа детей. Их так много, что Джоэл еле сдерживает их напор.
На этой фотографии видно как бангладешский ребенок снимает с меня кольцо. Джоэл ведет нас по своей вотчине. Его друг, хозяин строительной лавки, после «Вэа ю фром?» вдруг ни с того ни с сего выдал: «А правда, что у вас приняли закон, по которому мусульманам не обязательно обрезание?» и начал показывать эту новость в свежей прессе, тыкая при этом почему-то в фотографии войны в Сирии: вот, мол, как отреагировали на это мусульмане России!
Джоэл показал всё: корабли, стоящие на верфи, заставил залезть на самый верх одного из них, потом с грехом пополам спуститься оттуда, снова повел в школу, где я уходя прихватил одного паренька с собой подмышку, чтоб впоследствии продать в Северной Дакке.
Джоэл плыл с нами обратно, попросив за свои услуги 250 рублей и бутылку кока-колы. Его годовой бюджет был сделан за несколько часов, я же валялся в «двухкоешном нумере» гостиницы Аль-Разбак без сил. Все были счастливы.
На набережной Северной Дакки столпотворение. Еще бы: яблоки продают в розницу! С аукциона! Торговец с грузовика берет одно в руки, и толпа выкрикивает свою цену. Как будто яблоки какие-то молодильные, и вот сотни бангладешцев уже тянут свои купюры продавцу. Кстати, деньги у них очень смешные: компактные, цветные фантики. Кажется, что Центробанк Бангладеша вчера разворовал игру «Монополия».
На утро мы двинулись на север страны – в город Раджшахи . Бангладеш, честно говоря, обделен достопримечательностями, и куда именно ехать из Дакки не имеет особого значения. До автостанции рикша показал на пальцах 40, а на месте назначения стал просить 400. Английский отказывался понимать. Спасение его было в том, что пассажиры запираются им на щеколду, а его от них отделяла решетка. Я рвал и метал, ходил разъяренным львом по этой клетке, и наверное снаружи это выглядело как раскачивающаяся и ходящая ходуном избушка Бабы Яги, когда Бабу-Ягу в ней кто-то отчаянно бьет. Мой гнев он, надо признать, перенес стоически, лишь изредка отдергивал голову, когда я наносил удары по решетке. Когда сошлись на полцене, все равно очень хотелось на прощание перевернуть на бок его драндулет.
Черт, тут же дело не в деньгах! А в принципе, что тебя пытаются обмануть. Кстати, английский у него в итоге прорезался. Словами «фо андред, три андред» он оперировал достаточно уверенно.
Ах, бангладешская провинция! Где туземки бегают без бюстгалтера, а мимо твоего окна в автобусе неожиданно начинаются с его крыши спускать чьи-то ноги. Где старый водитель буйволов шепчет им как в «Маугли», что, мол, «мы с тобой одной крови…», а привилегированная гостиница для бангладешских бизнесменов стоит что-то около 10 долларов за номер. Где на останках древнего храма можно купить наклейки сборной Пакистана по крикету и календарики с Осамой бен Ладена, а рисовые поля делят поверхность земли так, что сказочным бангладешским великанам можно играть по ним в морской бой…
Вы считаете, что пробки в вашем городе настолько удручающие, что нет сил? Радуйтесь, в Дакке такие пробки, которые вам даже не снились. Затрудняюсь в подборе слов для описания бардака на дорогах, творящегося в этом городе.
Передвигаться попросту невозможно, город давно утонул в пробках, они безнадежны. Отчаявшиеся люди тысячами бредут по обочинам дорог, потеряв надежду добраться до дома.
Улица в Дакке, Бангладеш // Александр Лапшин
Наш отель и центр Дакки разделяло всего 7 километров, но ни разу (!) нам не удавалось проехать это расстояние менее чем за полтора часа. Можно дойти и пешком. Но там же нет тротуаров, вы будете идти по обочине, уворачиваясь от тук-туков и раздолбанных автобусов. Плюс грязь, какие-то ямы, открытые люки. Не самая удачная идея, одним словом.
Пробка на улице в Бангладеш // Александр Лапшин
По Дакке ходят двухэтажные автобусы.
Двухэтажный автобус в Дакке, Бангладеш // Александр Лапшин
Пригородные поезда могли бы быть спасением от пробок, если бы они ходили по расписанию. Дважды мы ездили на таком вот дизеле, оба раза сидели в вагоне час-полтора, ждали, когда он соизволит поехать.
Поезд в Бангладеш // Александр Лапшин
Билеты покупаются на вокзале.
Вокзал в Бангладеш // Александр Лапшин
Вот в такой кассе.
Касса на вокзале в Бангладеш // Александр Лапшин
Поскольку общественных туалетов практически нет, а те, что есть - чудовищны, то народ массово справляет нужду по углам. Забавное наблюдение, здешние мужики писают исключительно сидя.
Жители Бангладеш // Александр Лапшин
Нам повезло жить в богатом районе Банани, в северной части города.
Богатый район Дакки // Александр Лапшин
На крыше отеля весьма мило.
Крыша отеля в Дакке // Александр Лапшин
Но лучше бы мы не выглядывали с крыши, ибо нищета буквально за бетонным забором.
Городской пейзаж Дакки // Александр Лапшин
Вечереет, пробки рассасываются, бомжи активизируются.
Шоссе в Дакке // Александр Лапшин
Немного лирического о Бангладеш
У каждого человека есть свой порог чувствительности. У каждого из нас есть маленькие, порой скрываемые фобии. В обычной жизни они практически не мешают, спят себе и никого не трогают. Но чем выше концентрация стрессовых ситуаций, тем выше риск, что ваши мелкие фобии выползут наружу. И будет неприятно.
В Бангладеш // Александр Лапшин
Вы живете в большом городе, скажем, в Москве? Вас утомляют толпы в метро в час пик? Теперь представьте, что людей еще больше, чем в вашем городе - около 30 миллионов жителей. И метро нет, как класса. При этом дороги впятеро уже (нарисуйте мысленно МКАД по одной полосе в каждую сторону) и вдесятеро более разбиты, грязи в сто раз больше. И никакой, даже самой минимальной инфраструктуры, без которой не может жить большой город. Добавьте едкий смрад от выхлопа миллионов старых колымаг. Это не просто слова. Реально нечем дышать, к вечеру начинает болеть голова, а из носа высмаркиваются хлопья грязи. Помните лесные пожары двухлетней давности и дым, от которого даже наглухо запертые окна не спасали? Так вот, в Дакке такой смрад и смог стоят круглый год, они привыкшие. И если перечисленного вам все еще мало, то, "до кучи", накиньте жару в 40 градусов и абсолютную влажность.
Набережная в Бангладеш // Александр Лапшин
Если вы хотите минимальный комфорт (кровать, кондиционер, душ), то дешевле 50-60 долларов ничего в Дакке нет. Не правда ли, странно для одной из беднейших стран мира, где месячный доход среднего жителя не превышает 50-70 долларов? Полагаю, что тотальная коррупция и бардак не дают развиваться частному бизнесу. Предполагается, что турист - человек богатый, пусть платит. А если вы бедный - спите в ночлежке. Есть и ночлежки, да, всего за треть доллара в день, причем в самом центре города, очень удобно.
Ночлежка в Бангладеш // Александр Лапшин
Друзья, ни капли не прикалываюсь. На самом деле, выбора практически нет. Пошерстите туристические форумы и путеводители, даю гарантию, что на всю Дакку вы найдете от силы десятка три-четыре отелей.
Отель в Бангладеш // Александр Лапшин
При этом в городе около 30 миллионов населения - даже в Москве, испытывающей острый недостаток отелей, их все же в двадцать раз больше. Из имеющихся нескольких десятков, большая часть будет стоить от 100 и более долларов в сутки. Вот и все.
Санузел отеля в Бангладеш // Александр Лапшин
Другие варианты - чудовищные ночлежки, в которых, уверяю вас, даже самый небрезгливый автостопщик жить не станет. И не потому не станет, что за окном шумно или стены грязные. А потому, что закусают блохи и комары (малярию никто не отменял), вещи украдут, помыться негде. После таких ночлежек первым делом надо посетить кожника, от греха подальше. Кстати, замечено, что в Дакке многие чешутся, и еще принято вычесывать друг друга на предмет вшей и смачно давить их ногтями. Вот наш отель, за который отдано порядка 60 долларов в сутки. По бангладешским меркам - шикарные хоромы. Выводы делать вам.
Интерьер отеля в Бангладеш // Александр Лапшин
Можно, конечно, не переживать и питаться чем бог послал. Именно в таких забегаловках здешний люд и питается. В считанных сантиметрах от пищи носятся тук-туки, ползают попрошайки-инвалиды, просто толпятся зеваки. Кто-то мне возразит, что в более цивильных районах есть нормальные кафе и рестораны. И я соглашусь. В богатых кварталах Банани и Гульшан, по соседству с "Хилтоном" и "Шератоном", действительно есть очень дорогие "кушательные заведения". Но, во-первых, они действительно очень дорогие, во-вторых, при общем отсутствии культуры приготовления и хранения продуктов ваши шансы отравиться все равно весьма высоки. Так что мы поступили следующим образом - вовсе не кушали в Бангладеш. То бишь не пользовались услугами общепита. А шли в лавку и покупали там мешок риса и пару консервных банок тунца. Не забывайте проверять срок годности консервов - в половине случаев будет просрочено. Так вот, все это в течение полутора-двух часов готовили на медленном огне.
Кафе в Бангладеш // Александр Лапшин
Здесь многое напоминает Индию, но тут все хуже, чем в Индии. Здесь есть криминал. Иногда грубый. Об этом предупреждали все без исключения: от стюардесс Air Arabia и до владельца нашего отеля. Главная опасность - карманники, ведь везде толпы, вас пихают, толкают. Так что не носите с собой ничего ценного, по крайней мере, не в карманах. Помните, что вы - белый человек, а это как красная тряпка для воришки, они знают, что вы обязательно имеете при себе что-то ценное. С наступлением темноты лучше и вовсе исчезнуть с улицы. Уже часов в девять вечера Дакка пустеет. Только бездомные и стаи собак. Вот же досада, именно вечером нет пробок, и можно за 5 минут домчаться до центра, ан нет, ограбят с высокой вероятностью. По словам образованного бангладешца, который оказался моим соседом на рейсе из Дакки в Бангкок, его грабили несколько раз. Причем, в последний раз напали, когда он сидел в своей машине. Нож к горлу и денег хотят. Пришлось отдать. Тук-туки наглухо запираются изнутри ради вашего же блага, в них тоже грабят.
Тук-туки в Дакке, Бангладеш // Александр Лапшин
Знаю, есть такая новомодная тенденция, когда европейцы, чья жизнь лишена стрессов, а пенсия гарантирована государством, хотят вкусить экзотики. Они приезжают в подобные страны и живут какое-то время так, как живут местные жители.
Река в Дакке, Бангладеш // Александр Лапшин
То есть кушают где попало, гуляют босиком по улицам, ездят самым дешевым общественным транспортом. Не случайно я сделал акцент на словах "какое-то время", ибо надолго их не хватает. Обретя вшей, расстройство желудка (хорошо, если не дизентерию), непонятные язвочки на теле и странное воспаление глаз, они резко собирают рюкзак и отбывают назад в Европу. Курс познания пройден, теперь, после курса лечения, можно посвятить себя более культурным странам, а рассказов из серии "Как мы в молодости покоряли Восток" - хватит до пенсии.
Велорикши в Дакке, Бангладеш // Александр Лапшин
Странное ощущение: когда вы по уши в дерьме, но исхитряетесь получать от этого удовольствие. То ли это верх интеллекта, то ли край идиотизма. Но мне Дакка понравилась. Катастрофически перенаселенный город, инфраструктура нулевая, скученность населения удручающая, замусоренность ужасающая. От всего этого столица Республики Бангладеш превратилась в крайне экзотическое место, которое можно назвать в равной степени "колоритным" и "зоной экологического и социального бедствия". Чтобы убедить читателя, что я далеко не шучу, добавлю, что посетил немало нищих стран Азии и Африки, от Индии до Эфиопии и от Камбоджи до Никарагуа. Но такого не видел нигде!
Река в Бангладеш // Александр Лапшин
Александр Лапшин
11/06/2012
Страницы: 2
Представляем вашему вниманию подборку интересных фотографий и фактов повседневной жизни людей в Бангладеш.
Народная Республика Бангладеш - государство в Южной Азии. Население, по итогам переписи 2010 года, составляло более 142 млн человек, территория - 144 000 км². Занимает восьмое место в мире по численности населения и девяносто второе по территории.
Для наглядности Бангладеш по площади - как Литва и Латвия вместе взятые, но народу тут на восемь миллионов больше, чем в России.
Порой кажется, что население главных городов этой страны не поддается подсчетам, что имеет долю истины – многие жители здесь попросту не учтены и погибают «в общей массе». При этом нельзя назвать Бангладеш не цивилизованной или отсталой страной – она уникальна, а потому не поддается данным характеристикам.
Жизнь многих жителей в Бангладеш протекает на улице – вне зависимости от того, город это или деревня. В городах у большинства бангладешцев квартиры и дома напоминают скворечники. Складывается ощущение, что они там попросту не бывают в дневное время, так как в этих жилищах можно только спать. Так нередко в старых районах Дакки можно увидеть жителей, моющихся прямо на улице!
Тут же стоит отметить, что чистоплотность у местного населения в крови, несмотря на отсутствии тех условий, к которым привык цивилизованный мир.
Особого внимания к себе требуют районы, расположенные вдоль железнодорожных путей – здесь течет особая жизнь, которая может показаться ужасающей и дикой иностранцу, не привыкшему к подобным зрелищам. Но это лишь первое время, впоследствии невольно обращаешь внимание, что недовольных среди жителей практически нет: люди счастливы, улыбаются и все остальные звуки заглушает непрерывный детский смех.
В связи с тем, что в городе свободного места нет достаточно давно, дома, напоминающие сараи незаконно возводятся вдоль железной дороги – это единственно доступная и свободная земля.
При этом большинство жилищ бедняков стоит от дороги буквально в десятке сантиметров, а потому под грохот поездов, от которого закладывает уши, жители вполне спокойно спят.
Жизнь местных жителей проходит на рельсах – на них дети играют, матери купаются сами и моют своих малышей, остальные туда-сюда снуют или просто сидят. Вечерами, например, здесь нередко можно увидеть картину, как сидящие на путях жители ищут друг у друга вшей.
Порой кажется, что эти пути давным-давно заброшены, ведь они не только буквально кишат людьми, но и заброшены мусором и другим хламом. Но в какой-то момент раздается гудок и люди в одно мгновение покидают пределы железной дороги, давая возможность поезду промчаться со скоростью в 50-60 км/ч. Однако столь молниеносная реакция спасает не всех, здесь ежегодно гибнет не один десяток детей, подсчет которых никем не ведется: в каждой бангладешской семье не менее 6-10 детей, их рождаемость не контролируется, а, следовательно, и смерть не регистрируется. Кто-то гибнет под колесами поезда, кто-то от болезней – до пяти лет доживает лишь половина.
Надо заметить, что и поезд, переехавший кого-то, не только не останавливается, но и не замедляет ход. За криками детей и суетой трущобной жизни его гудок не всегда слышно вовремя и, как говорят местные, в этой общей массе погибших больше всего детей и пьяниц.
Столице Бангладеш приходится нелегко из-за сильного перенаселения, а также трудностей с обеспечением жителей чистой питьевой водой, проблемами с электроэнергией.
Еще одна особенность городской жизни в Бангладеш – это ужасные пробки, которым могут «позавидовать» даже московские дороги. Один из главных виновников – рикши (чаще вело, но встречаются и мото). Их тут тысячи, сотни тысяч. Они перевозят туристов и основную часть городского населения (для последних такая перевозка обходится дешевле), грузы, работают как школьные автобусы и даже мусоровозы. Водители рикш постоянно втискиваются между машин, что и сказывается на интенсивности движения: зачастую пробки такого масштаба, что в них оказываются зажатыми даже пешеходы.
Дакку зачастую называют столицей мечетей, потому что здесь насчитывается более 700 мечетей. Проходя по улицам города, кажется, что они расположены буквально на каждом шагу. Но, что интересно, нередко молятся прямо на улице, так как мечетей на всех не хватает.
Территорию этой страны можно назвать одной из самых многонациональных во всей Южной Азии. Из-за невероятного количества проживающих здесь народов и племен, вер, традиций и культур в каждом регионе страны без труда можно найти что-то особенное и неповторимое.
Большинство бангладешцев – это мусульмане, лишь 0,3% - христиане, 0,5% - буддисты и примерно 16% - индуисты. Конституция страны дает полную религиозную свободу, что предоставляет возможность многим местным жителям следовать собственным убеждениям и, возможно, сказывается на том, что в Бангладеш практически отсутствуют стычки на религиозной почве. Здесь даже иностранец считается желанным гостем на любом религиозном празднике или мероприятии, не зависимо от того, какую веру он исповедует. На браки между людьми разных вероисповеданий также нет никаких запретов, лишь в консервативные мусульмане избегают подобных браков.
Бангладеш – одна из немногих мусульманских стран, где легализована проституция. Здесь есть отгороженные стеной районы борделей, куда многие женщины были либо привезены для «работы», либо уже родились здесь и их судьба была предрешена.
Интересно, что в этой стране прикосновение к чужому человеку – это признак дурного тона, а потому мужчины почти никогда не протягивают друг другу руки в знак приветствия и, тем более, не пожимают руку ребенку или девушке. Исключение составляют те случаи, когда мужчины хорошо знакомы.
Кстати, именно с этой традицией связан тот факт, что даже самые назойливые местные торговцы не статут хватать потенциального покупателя за одежду или локоть, что часто встречается во многих соседних странах.
В Бангладеш дарить алкоголь или деньги – обидеть главу семейства, а преподнести женщине украшения, предмет одежды или часы и вовсе – нарушить закон, по которому только муж имеет право дарить подобные вещи.
В этой стране принято звать в гости. Причем это приглашение может распространяться даже на практически незнакомого человека, с которым завязался разговор. Если в гостях человек мало ест – он не уважает хозяина. А потому здесь принято отведывать все блюда, которые предложены.
Бангладешцы достаточно спокойный и доброжелательный народ, но могут оказаться слишком упрямыми, вспылив из-за определенной мелочи.
Ожоги кислотой – распространённое явление во всём мире, но первыми в списке стоят такие страны как Бангладеш, Пакистан, Камбоджи, Непал и Уганда. Большая часть жертв – женщины, многим из которых нет даже 18 лет. Но в последние годы нападениям подвергаются даже старики и дети. За последние 10 лет в Бангладеш было совершено более 3000 нападений с использованием кислоты, большинство жертв были женщинами. Жестокое обращение с женщинами в Бангладеш является обычным делом, также как и кислота, которой их обливают. Целятся всегда в лицо. Причин подобной жестокости может быть много, будь то земельные споры, наследство, зависть, семейная и деловая вражда, отказ выйти замуж или сексуальное домогательство.
Мы расскажем вам истории женщин, попавших в подобные ситуации, оставшихся обезображенными, вынужденных бороться с семьёй и обществом, и проходящих долгий и болезненный процесс лечения.
(Всего 15 фото)
1. Красота – это её право. Её выбор. Её желание. Её мечта. Потому что она – женщина. Жестокое обращение с женщинами в Бангладеш является обыденностью, как нападения с применением кислоты. Photographer: Khaled Hasan
2. Множество женщин больше не могут контролировать свои жизни из-за ужасов, которые им пришлось пережить. Как только на лицо попадаёт кислота, мир переворачивается. Таблетки могут заглушить боль, но отражение в зеркале остаётся навсегда. Photographer: Khaled Hasan
3. Причин для насилия более чем достаточно, а само насилие над женщинами привычно для жителей Бангладеш. Photographer: Khaled Hasan
4. Эту 60-летнюю женщину облили кислотой из-за земельного спора. Она получила ожоги 65% кожной поверхности. Photographer: Khaled Hasan
5. Кислота разъедает ткани и даже кости. Очень часто навсегда повреждаются глаза и уши. Многим жертвам необходимо пройти десятки пластических операций, чтобы иметь возможность нормально жить дальше. Финансирования или спонсирования данной отрасли нет, а большинство жертв из сельской местности, и денег на операции у них просто нет. Они останутся обезображенными на всю жизнь, и лишь единицы смогут выйти замуж. Photographer: Khaled Hasan
6. В январе 2010 года муж 23-летней Насрин плеснул в неё кислотой. Он был недоволен приданым, которое давали её родители. После двух лет брака ему хотелось большего, а теща, которая зарабатывала на жизнь продажей рисовых пирогов, отказалась платить больше. Муж избил Насрин до потери сознания и, пока она не двигалась, облил её лицо, шею и руки кислотой. Photographer: Khaled Hasan
7. Их мир разрушается, их окутывает тьма, которая забирает все их мечты и надежды. Photographer: Khaled Hasan
8. Согласно законам Бангладеш, за нападение с использованием кислоты, человек может получить от 8 лет до пожизненного заключения. Однако, осуждённых очень мало. С 2000 по 2009 годы были осуждены всего 439 человек. Photographer: Khaled Hasan
9. Мир видит в этих женщинах жертв, но они редко совершают самоубийства. Они проходят множество операций по реставрации носа, восстановлению зрения и лечения ожогов. Они уверены в том, что сломанное можно починить. Photographer: Khaled Hasan
10. Большая часть нападений с кислотой происходит ночью. Это позволяет преступникам остаться незамеченными и, впоследствии, безнаказанными. Photographer: Khaled Hasan
11. Муж Поли хотел, чтобы её семья дала ему деньги для поездки за границу в поисках новой работы. У её 80-летнего отца были деньги, но однажды муж очень избил её, и родители заявили в полицию о домашнем насилии. Через пару недель её муж со своим отцом, её свёкром, плеснули в неё кислотой, чтобы заставить забрать заявление. Photographer: Khaled Hasan
12. Многим жертвам нет и 18 лет. Это период подростковых грёз, когда они хотят быть привлекательными. Однако кислота отправляет их в мир темноты и жестокости. Photographer: Khaled Hasan
13. За последние годы количество нападений с кислотой уменьшилось, но всё же они продолжаются. С этой проблемой работают множество государственных и международных организаций. Photographer: Khaled Hasan
14. Через 15 дней замужества, муж Кальпаны выставил ей за порог, так как хотел большего приданого. Он требовал 3000 долларов, которых у её семьи просто не было. Девять месяцев спустя, чувствуя себя оскорблённым, он пришёл к ней домой и насильно влил ей в рот кислоту. Сегодня, после множества операций Кальпана уже может говорить. Photographer: Khaled Hasan
15. Мать этого младенца была не замужем, а когда её отец узнал о ребёнке, облил её кислотой. Она умерла при родах. Новорождённая девочка теперь совсем одна и, скорее всего, будет отправлена в приют. Photographer: Khaled Hasan
Немецкий фотограф Сандра Хойн является независимым фотожурналистом и часто работает с НКО и благотворительными организациями. Объект ее внимания - социальные проблемы и вопросы гуманитарного права. В 2016 году Сандра стала финалистом премии LensCulture Portrait Awards с фотопроектом «Желания других».
Бангладеш - одна из немногих мусульманских стран, где легализована проституция. Бордель «Кандапара» в городе Тангайл - старейшее и второе по величине заведение среди всех предлагающих секс за деньги в Бангладеш. Он существует уже 200 лет. В 2014 году его снесли, но потом отстроили вновь на средства местных некоммерческих организаций.
За восстановление борделя выступали вовсе не приверженцы платной любви. Многие работавшие в «Кандапаре» женщины родились и выросли там же, и, после того как публичный дом снесли, им совершенно некуда было идти. Более того, большинство местных жителей уверены, что работа в сфере секс-услуг настолько же приемлема, как и другая работа в сфере обслуживания. В 2014 году за восстановление публичного дома выступала даже Национальная ассоциация женщин-юристов. Члены ассоциации убедили Верховный суд, что снос здания и выселение секс-работниц незаконно.
Сегодня район вокруг публичного дома окружен двухметровой стеной. На территории работают прилавки с едой и чайные дома. Там действуют свои законы и совершенно иная иерархия.
Каджол, 17 лет.
В борделе женщина слаба, но вместе с тем она сильнее «свободных» женщин Бангладеш. Самым тяжелым считается время, когда работница только попадает в бордель. Таких девочек называют «кабальными», всем им не больше 14 лет. Они родом из бедных семей или продаются в публичный дом работорговцами. «Кабальные девочки» не имеют прав, подчиняются местной «мадам» и обречены следующие 5 лет работать бесплатно, выплачивая долги. После того как девушка расправляется с долгами, она вольна отказываться от клиентов или вовсе покинуть бордель. Однако уходят единицы. Общество неохотно принимает в свои ряды девушек с таким «опытом работы», поэтому чаще всего, попав в публичный дом один раз, девушка остается там на всю жизнь.
Многие женщины признают, что, работая в борделе, получают гораздо больше прав и свободы, чем оставаясь дома. Сюда сбегают от жестоких мужей и бедности. Официально трудиться на поприще продажной любви могут только девушки, достигшие 18 лет, но это правило работает далеко не всегда.
Их клиенты - полицейские, политики, фермеры, простые рабочие и даже подростки. Некоторые ищут только секса, другие приходят в бордель, нуждаясь в любви и женском внимании. Многие действительно просто пьют с женщинами чай или крепкие напитки.
Каджол с клиентом. Она думает, что ей 17, но точного возраста не знает. 9 лет она была замужем, а потом родная тетка продала ее в бордель. Полгода назад Каджол родила сына - тогда ей пришлось вернуться к работе спустя две недели после родов.
Клиент пытается поцеловать 19-летнюю Прию в щеку. В «Кандапаре» Прия работает с 17 лет.
Асме 14 лет, она родилась в борделе. Работать проституткой начала только в этом году, до этого девушка просто танцевала для клиентов.
Эта женщина потеряла родителей, будучи еще ребенком. Девчонкой вышла замуж. Вместе с супругом они подсели на героин и позже попали за это в тюрьму. Женщина рассказала, что тюрьма - лучшее место, в котором она побывала за всю свою жизнь, ведь там ее никто не бил. После заключения одна из сокамерниц отвела ее в «Кандапару».
Этим близнецам всего пять дней от роду, и имен им пока не дали. Их мать, 20-летняя Жиник, тоже работает в «Кандапаре».
15-летняя Паки с клиентом. В публичном доме она живет с 14 лет. В 12 девушка вышла замуж, но вскоре сбежала от жестокого мужа. Тогда ее подобрал мужчина на улице и продал в «Кандапару».
Дипе 26 лет. На фотографии женщина плачет. Сейчас она на втором месяце беременности. Отец ребенка - один из клиентов Дипы.
19-летняя Мим принимает душ.
Мегле 23 года, на снимке она с клиентом. В 12 лет она начала работать на швейной фабрике. Там встретила мужчину, который пообещал ей хорошую работу с высокой зарплатой. Именно он позже продал Меглу в бордель.
