Kałasz: tajemniczy „Aryjczycy” w górach Pakistanu. Tajemnica etniczna: Kałasze – Pakistańczycy o słowiańskim wyglądzie Tradycyjna gospodarka i struktura społeczna

Wysoko w górach Pakistanu, na granicy z Afganistanem, w prowincji Nuristan, znajduje się kilka maleńkich płaskowyżów. Miejscowi nazywają ten obszar Chintal. Mieszkają tu wyjątkowi i tajemniczy ludzie – Kałasze. Ich wyjątkowość polega na tym, że temu ludowi pochodzenia indoeuropejskiego udało się przetrwać niemal w samym sercu świata islamu.

Tymczasem Kałasze w ogóle nie wyznają islamu, ale politeizm (politeizm), czyli są poganami. Gdyby Kałasze byli licznym ludem, posiadającym odrębne terytorium i państwowość, ich istnienie raczej nikogo by nie zdziwiło, ale dziś pozostało nie więcej niż 6 tysięcy Kałaszów – to najmniejsza i najbardziej tajemnicza grupa etniczna w regionie azjatyckim.

Kałasz ( imię własne: kasivo; nazwa „Kalash” pochodzi od nazwy obszaru) to lud pakistański zamieszkujący wyżyny Hindukuszu (Nuristan lub Kafirstan). Liczba osób: około 6 tysięcy osób. Zostali oni niemal doszczętnie wytępieni w wyniku ludobójstwa muzułmanów już na początku XX w., wyznając pogaństwo. Prowadzą odosobniony tryb życia. Mówią językiem kałaszowym z dardyjskiej grupy języków indoeuropejskich (jednak około połowa słów w ich języku nie ma odpowiedników w innych językach dardyjskich, a także w językach sąsiednich ludów). W Pakistanie panuje powszechne przekonanie, że Kałasze są potomkami żołnierzy Aleksandra Wielkiego (w związku z czym rząd macedoński zbudował na tym terenie ośrodek kultury, patrz np. „Macedonia jest ośrodkiem kultury w Pakistan"). Wygląd niektórych Kałaszów jest charakterystyczny dla ludów Europy Północnej; wśród nich powszechne są błękitne oczy i blondynka. Jednocześnie niektóre Kałasze mają azjatycki wygląd, który jest dość charakterystyczny dla tego regionu.

Religią większości Kałaszów jest pogaństwo; ich panteon ma wiele cech wspólnych ze zrekonstruowanym starożytnym panteonem aryjskim. Twierdzenia części dziennikarzy, jakoby Kałasze czcili „starożytnych greckich bogów”, są bezpodstawne. Jednocześnie około 3 tysiące Kałaszów to muzułmanie. Przejście na islam nie jest mile widziane przez Kałaszów, którzy starają się zachować swoją tożsamość plemienną. Kałasze nie są potomkami wojowników Aleksandra Wielkiego, a północnoeuropejski wygląd niektórych z nich tłumaczy się zachowaniem oryginalnej indoeuropejskiej puli genów w wyniku odmowy mieszania się z obcą, niearyjską populacją. Oprócz Kałaszów przedstawiciele ludu Hunza i niektórych grup etnicznych Pamirów, Persów itp. również mają podobne cechy antropologiczne.

Nordycki Kałasz

Naukowcy klasyfikują Kałaszów jako rasę białą – to fakt. Twarze wielu Kalashów są czysto europejskie. Skóra jest biała, w przeciwieństwie do Pakistańczyków i Afgańczyków. A jasne i często niebieskie oczy są jak paszport niewiernego-kafira. Oczy kałaszy są niebieskie, szare, zielone i bardzo rzadko brązowe. Jest jeszcze jeden akcent, który nie pasuje do kultury i sposobu życia wspólnych dla muzułmanów w Pakistanie i Afganistanie. Kałasze zawsze robiono dla siebie i używano jako mebli. Jedzą przy stole, siedząc na krzesłach - ekscesy, które nigdy nie były nieodłączne od lokalnych „tubylców”, a w Afganistanie i Pakistanie pojawiły się dopiero wraz z przybyciem Brytyjczyków w XVIII-XIX wieku, ale nigdy się nie zakorzeniły. Od niepamiętnych czasów Kałasze używali stołów i krzeseł...

Wojownicy na koniach Kałaszów. muzeum w Islamabadzie. Pakistan.

Pod koniec pierwszego tysiąclecia do Azji przybył islam, a wraz z nim kłopoty Indoeuropejczyków, a w szczególności ludu Kałaszów, którzy nie chcieli zmienić wiary swoich przodków na Abrahamową „naukę księgi”. ” Przetrwanie w Pakistanie wyznawania pogaństwa jest prawie beznadziejne. Lokalne społeczności muzułmańskie nieustannie próbowały zmusić Kałaszów do przejścia na islam. I wielu Kałaszów było zmuszonych się poddać: albo żyć, przyjmując nową religię, albo umrzeć. W XVIII-XIX wieku muzułmanie wymordowali tysiące Kałaszów. Ci, którzy nie byli posłuszni, a nawet potajemnie praktykowali kulty pogańskie, byli w najlepszym wypadku wypędzani przez władze z żyznych ziem, wypędzani w góry, a częściej – niszczeni.
Brutalne ludobójstwo ludu Kałaszów trwało do połowy XIX wieku, aż maleńkie terytorium zwane przez muzułmanów Kafirstanem (krajem niewiernych), na którym żyli Kałasze, znalazło się pod jurysdykcją Imperium Brytyjskiego. To uchroniło ich przed całkowitą zagładą. Ale nawet teraz Kałasze są na skraju wyginięcia. Wielu jest zmuszonych do asymilacji (poprzez małżeństwo) z Pakistańczykami i Afgańczykami, przechodząc na islam – dzięki temu łatwiej jest przetrwać i zdobyć pracę, wykształcenie lub stanowisko.

Wieś Kalasze

Życie współczesnego Kałasza można nazwać spartańskim. Kałasze żyją w społecznościach – łatwiej jest przetrwać. Mieszkają w domach, które budują z kamienia, drewna i gliny. Dach domu dolnego (piętra) jest jednocześnie podłogą lub werandą domu innej rodziny. Ze wszystkich udogodnień w chacie: stół, krzesła, ławki i ceramika. Kałasze wiedzą o elektryczności i telewizji jedynie ze słyszenia. Łopata, motyka i kilof są dla nich bardziej zrozumiałe i znajome. Zasoby życiowe czerpią z rolnictwa. Kałaszom udaje się uprawiać pszenicę i inne zboża na terenach oczyszczonych z kamieni. Ale główną rolę w ich utrzymaniu odgrywa bydło, głównie kozy, które dostarczają potomkom starożytnych Aryjczyków mleka i przetworów mlecznych, wełny i mięsa.

W życiu codziennym uderzający jest jasny i niezmienny podział obowiązków: mężczyźni są pierwsi w pracy i polowaniu, kobiety pomagają im jedynie w najmniej pracochłonnych czynnościach (pielenie, dojenie, sprzątanie). W domu mężczyźni zasiadają u szczytu stołu i podejmują wszystkie ważne decyzje w rodzinie (we wspólnocie). Dla kobiet w każdej osadzie budowane są wieże – oddzielny dom, w którym kobiety należące do gminy rodzą dzieci i spędzają czas w „dni krytyczne”. Kobieta Kalashi ma obowiązek urodzić dziecko tylko w wieży, dlatego kobiety w ciąży z wyprzedzeniem trafiają do „szpitala położniczego”. Nikt nie wie, skąd wzięła się ta tradycja, ale Kałasze nie przestrzegają innych tendencji segregacyjnych i dyskryminacyjnych wobec kobiet, co doprowadza do wściekłości i śmiechu muzułmanów, którzy z tego powodu traktują Kałaszów jak ludzi nie z tego świata…

Małżeństwo. O tej delikatnej kwestii decydują wyłącznie rodzice młodych ludzi. Mogą skonsultować się z nowożeńcami, porozmawiać z rodzicami panny młodej (pana młodego) lub rozwiązać problem bez pytania o zdanie dziecka.

Kałasze nie znają dni wolnych, ale wesoło i gościnnie obchodzą 3 święta: Yoshi – święto siewu, Uchao – święto dożynek i Choimus – zimowe święto bogów natury, kiedy Kałasze proszą bogów o ich zesłanie łagodną zimę i dobrą wiosnę i lato.
Podczas Choimusa każda rodzina zabija w ofierze kozę, której mięsem częstuje każdego, kto przychodzi z wizytą lub spotyka się na ulicy.

Język kałaski lub Kalasza- język grupy dardyjskiej indoirańskiej gałęzi rodziny języków indoeuropejskich. Ukazuje się wśród Kałaszów w kilku dolinach Hindukuszu, na południowy zachód od miasta Chitral w północno-zachodniej prowincji granicznej Pakistanu. Przynależność do podgrupy dardyckiej jest wątpliwa, gdyż nieco ponad połowa słów ma podobne znaczenie do równoważnych słów w języku khovar, który również zalicza się do tej podgrupy. Pod względem fonologicznym jest to język nietypowy (Heegard i Morch 2004).

Język kałasz bardzo dobrze zachował podstawowe słownictwo sanskrytu, na przykład:

Rosyjski Kalasha Sanskryt głowa shish shish kość athi asthi mocz mutra mutra wioska grom gram pętla rajuk rajju dym thum dhum olej tel tel mięso mos mas pies shua shva mrówka pililak pipilika syn putr putr długi driga dirgha osiem asht ashta złamany chhina chhinna zabij nash nash

W latach 80. XX wieku rozpoczął się rozwój pisma dla języka kałaszów w dwóch wersjach – opartej na grafice łacińskiej i perskiej. Preferowana okazała się wersja perska i w 1994 roku po raz pierwszy wydano ilustrowany alfabet i książeczkę do czytania w języku kałaszów opartą na grafice perskiej. W 2000 roku rozpoczęło się aktywne przejście na czcionkę łacińską. W 2003 roku ukazał się alfabet „Kal” jako „a Alibe”.

Religia i kultura Kałaszów

Pierwsi odkrywcy i misjonarze zaczęli penetrować Kafiristan po kolonizacji Indii, jednak naprawdę obszernych informacji o jego mieszkańcach dostarczył angielski lekarz George Scott Robertson, który odwiedził Kafiristan w 1889 roku i mieszkał tam przez rok. Wyjątkowość wyprawy Robertsona polega na tym, że zebrał on materiał na temat rytuałów i tradycji niewiernych przed inwazją islamską. Niestety, wiele zebranych materiałów zaginęło podczas przeprawy przez Indus w czasie jego powrotu do Indii. Jednak zachowane materiały i osobiste wspomnienia pozwoliły mu na wydanie w 1896 roku książki „Kafirowie Hindukuszu”.

Pogańska świątynia Kałaszów. pośrodku znajduje się Filar Przodków.

Na podstawie obserwacji religijno-rytualnej strony życia niewiernych dokonanych przez Robertsona można z całą pewnością stwierdzić, że ich religia przypomina przekształcony zaratusztrianizm i kulty starożytnych Aryjczyków. Głównymi argumentami przemawiającymi za tym stwierdzeniem może być stosunek do ognia i obrzędów pogrzebowych. Poniżej opiszemy niektóre tradycje, podstawy religijne, budynki sakralne i rytuały niewiernych.

Kolumna przodków w świątyni

Główną, „stolicą” wsią niewiernych była wieś zwana „Kamdesz”. Domy Kamdesza ułożone były schodkowo na zboczach gór, tak że dach jednego domu stanowił dziedziniec drugiego. Domy były bogato zdobione misternymi rzeźbami w drewnie. Pracami polowymi zajmowały się kobiety, a nie mężczyźni, chociaż to mężczyźni najpierw oczyścili pole z kamieni i powalonych kłód. W tym czasie mężczyźni zajmowali się szyciem ubrań, rytualnymi tańcami na wiejskim placu i rozwiązywaniem spraw publicznych.

Ksiądz przy ołtarzu przeciwpożarowym.

Głównym przedmiotem kultu był ogień. Oprócz ognia niewierni czcili drewniane bożki, które były rzeźbione przez wykwalifikowanych rzemieślników i wystawiane w sanktuariach. Panteon składał się z wielu bogów i bogiń. Za głównego uważano boga Imrę. Wielkim szacunkiem cieszył się także bóg wojny Gisza. Każda wioska miała swojego małego boga patrona. Świat według wierzeń zamieszkiwało wiele walczących ze sobą dobrych i złych duchów.

Słup rodzinny z rozetą ze swastyką

Dla porównania - tradycyjny wzór charakterystyczny dla Słowian i Niemców

V. Sarianidi na podstawie zeznań Robertsona tak opisuje budowle sakralne:

„...główna świątynia Imry znajdowała się w jednej z wiosek i była dużą budowlą z kwadratowym portykiem, której dach wsparty był na rzeźbionych drewnianych kolumnach. Niektóre kolumny były w całości ozdobione rzeźbionymi głowami baranów, inne miały tylko jedną zwierzęcą głowę i wyrzeźbione u podstawy rogi, które owijając się wokół pnia kolumny i krzyżując się, wznosiły się, tworząc coś w rodzaju ażurowej siatki. W jej pustych celach znajdowały się rzeźbione postacie zabawnych małych ludzików.

To właśnie tutaj, pod portykiem, na specjalnym kamieniu, poczerniałym od zaschniętej krwi, składano liczne ofiary ze zwierząt. Frontowa fasada świątyni posiadała siedmioro drzwi, słynących z tego, że na każdym z nich znajdowały się kolejne małe drzwi. Duże drzwi były szczelnie zamknięte, otwierano tylko dwoje bocznych drzwi i to tylko przy specjalnych okazjach. Jednak głównym zainteresowaniem cieszyły się skrzydła drzwi, ozdobione drobnymi rzeźbami i ogromnymi płaskorzeźbami przedstawiającymi siedzącego boga Imru. Szczególnie uderzająca jest twarz boga z ogromnym kwadratowym podbródkiem sięgającym niemal do kolan! Oprócz postaci boga Imry fasadę świątyni ozdobiły wizerunki ogromnych głów krów i baranów. Po przeciwnej stronie świątyni zainstalowano pięć kolosalnych postaci podtrzymujących jej dach.

Obchodząc świątynię i podziwiając jej rzeźbioną „koszulę”, zajrzymy do środka przez niewielki otwór, co jednak trzeba robić ukradkiem, aby nie urazić uczuć religijnych niewiernych. Na środku pokoju, w chłodnym półmroku, tuż na podłodze widać kwadratowe palenisko, w którego rogach znajdują się filary, również pokryte zadziwiająco pięknymi rzeźbami przedstawiającymi ludzkie twarze. Na ścianie naprzeciwko wejścia ołtarz obramowany wizerunkami zwierząt; w rogu pod specjalnym baldachimem stoi drewniany posąg samego boga Imry. Pozostałe ściany świątyni zdobią rzeźbione czapki o nieregularnym półkulistym kształcie, umieszczone na końcach słupów. ... Oddzielne świątynie budowano tylko dla głównych bogów, a dla pomniejszych zbudowano jedno sanktuarium dla kilku bogów. Istniały więc małe świątynie z rzeźbionymi oknami, z których wychodziły twarze różnych drewnianych bożków.”

Filar rodzinny

Do najważniejszych rytuałów należał wybór starszych, przygotowanie wina, składanie ofiar bogom i pochówek. Jak większość rytuałów, selekcji starszych towarzyszyły masowe ofiary z kóz i obfite jedzenie. Wyboru głównego starszego (jasta) dokonywali starsi spośród starszych. Wyborom tym towarzyszyło także odmawianie pieśni sakralnych poświęconych bogom, składanie ofiar i poczęstunek dla starszych zgromadzonych w domu kandydata:

„...kapłan obecny na uczcie siedzi na środku sali, głowę ma owiniętą w bujny turban, bogato zdobiony muszelkami, czerwonymi paciorkami szklanymi, a z przodu uszy ma ozdobione kolczykami, na szyi noszony jest masywny naszyjnik, a na dłoniach założone są bransoletki. Długa koszula, sięgająca do kolan, wisi luźno na haftowanych spodniach, wpuszczonych w buty z długimi cholewami. Na to ubranie narzucono jasną jedwabną szatę Badakhshan. a w dłoni ściskany jest toporek do rytuału tanecznego.

Filar rodzinny

Tutaj jeden z siedzących starszych powoli wstaje i zawiązując głowę białą chustą, robi krok do przodu. Zdejmuje buty, dokładnie myje ręce i rozpoczyna ofiary. Zabiwszy własnoręcznie dwie ogromne kozy górskie, zręcznie umieszcza naczynie pod strumieniem krwi, a następnie podchodząc do wtajemniczonego, rysuje krwią jakieś znaki na jego czole. Drzwi do pokoju otwierają się i służba wnosi ogromne bochenki chleba z wbitymi gałązkami płonącego jałowca. Chleby te uroczyście niesie się wokół wtajemniczonego trzykrotnie. Następnie, po kolejnym obfitym posiłku, rozpoczyna się godzina rytualnych tańców. Kilku gości otrzymuje buty do tańca i specjalne chusty, którymi owijają dolną część pleców. Zapalają się sosnowe pochodnie i rozpoczynają się rytualne tańce i pieśni na cześć licznych bogów.

Kolejnym ważnym rytuałem niewiernych był rytuał przygotowywania wina gronowego. Do przygotowania wina wybrano mężczyznę, który po dokładnym umyciu nóg zaczął miażdżyć winogrona przyniesione przez kobiety. Kiście winogron prezentowane były w wiklinowych koszach. Po dokładnym rozdrobnieniu sok winogronowy przelano do ogromnych dzbanków i pozostawiono do fermentacji.

Świątynia z filarami przodków

Każdy podróżnik, który uda się do Pakistan, po zobaczeniu Kałasz(lokalna populacja licząca maksymalnie 6 tys. osób) pojawia się dysonans poznawczy. W samym sercu świata islamskiego poganie zdołali przetrwać i zachować swoje tradycje, którzy też wyglądają dokładnie tak, jak nasi Alenki i Iwanowie. Uważają się za spadkobierców Aleksandra Wielkiego i mają pewność, że ich rodzina będzie istnieć, dopóki miejscowe kobiety będą nosić stroje narodowe.

Kałasze to ludzie pogodni i kochający życie. W ich kalendarzu jest wiele świąt, z których najważniejszymi są urodziny i pogrzeby. Obchodzą oba wydarzenia na równą skalę, wierzą, że zarówno życie doczesne, jak i życie pozagrobowe powinno być spokojne i w tym celu muszą gruntownie przebłagać bogów. Podczas uroczystości odbywają się rytualne tańce, śpiewane są piosenki, pokazywane są najlepsze stroje i oczywiście goście są częstowani pysznym jedzeniem.

Panteon Kałaszów trudno powiązać z wierzeniami starożytnych Greków, chociaż mają oni także najwyższego boga Desau oraz wielu innych bogów i duchy demoniczne. Komunikacja z bogami odbywa się za pośrednictwem dehary, kapłana, który składa ofiary przy jałowcowym lub dębowym ołtarzu ozdobionym czaszkami koni.

Kultura grecka wywarła ogromny wpływ na Kałaszów: ich domy zbudowane są z kamieni i bali zgodnie z macedońskim zwyczajem, fasady budynków ozdobione są rozetami, promienistymi gwiazdami i misternymi greckimi wzorami. Grecja nadal aktywnie wspiera ludność: stosunkowo niedawno wybudowano dla Kałaszów szkoły i szpitale. A 7 lat temu, przy wsparciu Japonii, lokalne wioski zostały zelektryfikowane.

Kałasze mają szczególny stosunek do kobiet. Dziewczyny mogą samodzielnie wybrać swojego wybranka, a nawet uzyskać rozwód, jeśli małżeństwo okaże się nieszczęśliwe (pod jednym warunkiem: nowy kochanek musi zapłacić byłemu mężowi odszkodowanie w wysokości podwójnej wysokości posagu panny młodej). Poród i miesiączka to wydarzenia postrzegane w kulturze kałaszów jako „brudne”, dlatego w te dni kobiety przetrzymywane są w specjalnych domach „bashali”, do których nikomu nie wolno się zbliżać.

Codzienną działalnością Kałaszów jest rolnictwo i hodowla bydła. Ich codziennym pożywieniem jest chleb, olej roślinny i ser. Osoby te gorliwie chronią swoją wiarę i tłumią wszelkie próby nawracania ich na islam (jedynym wyjątkiem są dziewczęta wychodzące za mąż za niewierzących, ale takie przypadki są rzadkie). Niestety, sposób życia Kałaszów cieszy się ostatnio dużym zainteresowaniem licznych turystów, a lokalni mieszkańcy przyznają, że są już dość zmęczeni ciągłym fotografowaniem. Najlepiej czują się zimą, kiedy górskie drogi zasypane są śniegiem, a do ich wiosek przestają napływać zaciekawieni, nieproszeni goście.

Wysoko w górach Pakistanu, na granicy z Afganistanem, w prowincji Nuristan, znajduje się kilka maleńkich płaskowyżów.

Miejscowi nazywają ten obszar Chintal. Mieszkają tu wyjątkowi i tajemniczy ludzie – Kałasze.

Ich wyjątkowość polega na tym, że temu ludowi pochodzenia indoeuropejskiego udało się przetrwać niemal w samym sercu świata islamu.

Tymczasem Kałasze w ogóle nie wyznają kultu Abrahama – islamu, ale pierwotną, ludową wiarę… Gdyby Kałaszowie byli ludem licznym, posiadającym odrębne terytorium i państwowość, to ich istnienie raczej nikogo by nie zdziwiło, a dziś są nie więcej niż 6 Kałaszów opuściło tysiąc osób - to najmniejsza i najbardziej tajemnicza grupa etniczna w regionie azjatyckim.

Kałasz (imię własne: kasiwo; nazwa „Kalash” pochodzi od nazwy obszaru) to lud pakistański zamieszkujący wyżyny Hindukuszu (Nuristan lub Kafirstan). Liczba osób: około 6 tysięcy osób. Zostali niemal całkowicie wytępieni w wyniku ludobójstwa muzułmanów na początku XX wieku, wyznając kult plemienny. Teraz prowadzą odosobniony tryb życia. Mówią językiem kałaszowym z dardyjskiej grupy języków indoeuropejskich (jednak około połowa słów w ich języku nie ma odpowiedników w innych językach dardyjskich, a także w językach sąsiednich ludów). W Pakistanie panuje powszechne przekonanie, że Kałasze są potomkami żołnierzy Aleksandra Wielkiego (w związku z czym rząd macedoński zbudował na tym terenie ośrodek kultury, patrz np. „Macedonia jest ośrodkiem kultury w Pakistan"). Wygląd niektórych Kałaszów jest charakterystyczny dla ludów Europy Północnej; wśród nich powszechne są niebieskookie i blond. Jednocześnie niektóre Kałasze mają azjatycki wygląd, który jest dość charakterystyczny dla tego regionu.

Nordycki Kałasz

Naukowcy klasyfikują Kałaszów jako rasę białą - to fakt naukowy. Twarze wielu Kalashów są czysto europejskie. Skóra jest biała, w przeciwieństwie do Pakistańczyków i Afgańczyków. A jasne i często niebieskie oczy są jak paszport niewiernego-kafira. Oczy kałaszy są niebieskie, szare, zielone i bardzo rzadko brązowe. Jest jeszcze jeden akcent, który nie pasuje do kultury i sposobu życia wspólnych dla muzułmanów w Pakistanie i Afganistanie. Kałasze zawsze robiono dla siebie i używano jako mebli. Jedzą przy stole, siedząc na krzesłach - ekscesy, które nigdy nie były nieodłączne od lokalnych „tubylców”, a w Afganistanie i Pakistanie pojawiły się dopiero wraz z przybyciem Brytyjczyków w XVIII-XIX wieku, ale nigdy się nie zakorzeniły. Od niepamiętnych czasów Kałasze używali stołów i krzeseł...

Wojownicy na koniach Kałaszów. muzeum w Islamabadzie. Pakistan

I wielu Kałaszów było zmuszonych się poddać: albo żyć, przyjmując nową religię, albo umrzeć.

W XVIII-XIX wieku muzułmanie wymordowali tysiące Kałaszów. Ci, którzy nie byli posłuszni, a nawet potajemnie praktykowali kulty pogańskie, byli w najlepszym wypadku wypędzani przez władze z żyznych ziem, wypędzani w góry, a częściej – niszczeni. Brutalne ludobójstwo ludu Kałaszów trwało do połowy XIX wieku, aż maleńkie terytorium zwane przez muzułmanów Kafirstanem (krajem niewiernych), na którym żyli Kałasze, znalazło się pod jurysdykcją Imperium Brytyjskiego. To uchroniło ich przed całkowitą zagładą. Ale nawet teraz Kałasze są na skraju wyginięcia. Wielu jest zmuszonych do asymilacji (poprzez małżeństwo) z Pakistańczykami i Afgańczykami, przechodząc na islam – dzięki temu łatwiej jest przetrwać i zdobyć pracę, wykształcenie lub stanowisko.

Wieś Kalasze

Niektóre Kałasze mają azjatycki wygląd, dość typowy dla tego regionu, ale często mają niebieskie lub zielone oczy

Język kałasz, czyli kalasha, jest językiem grupy dardyjskiej indoirańskiej gałęzi rodziny języków indoeuropejskich. Ukazuje się wśród Kałaszów w kilku dolinach Hindukuszu, na południowy zachód od miasta Chitral w północno-zachodniej prowincji granicznej Pakistanu. Przynależność do podgrupy dardyckiej jest wątpliwa, gdyż nieco ponad połowa słów ma podobne znaczenie do równoważnych słów w języku khovar, który również zalicza się do tej podgrupy. Pod względem fonologicznym język ten jest nietypowy (Heegård i Mørch 2004).

Język kałasz bardzo dobrze zachował podstawowe słownictwo sanskrytu, na przykład:

Religia i kultura Kałaszów

Pogańska świątynia Kałaszów. pośrodku znajduje się filar przodków

Kolumna przodków w świątyni

Ksiądz przy ołtarzu przeciwpożarowym.

Słup rodzinny z rozetą ze swastyką

Dla porównania - tradycyjny wzór charakterystyczny dla Słowian i Niemców

V. Sarianidi na podstawie zeznań Robertsona tak opisuje budowle sakralne:

Ofiara bogom w świątyni

Filar rodzinny

Świątynia z filarami przodków

Świąteczny rytuał na cześć boga Gisza przebiegał w następujący sposób:

„…wczesnym rankiem mieszkańców wioski budzi grzmot wielu bębnów, a wkrótce w wąskich, krętych uliczkach pojawia się ksiądz z szaleńczo dzwoniącymi metalowymi dzwonkami. Za księdzem rusza tłum chłopców, do których rzuca od czasu do czasu garściami orzechów, a potem z udawana zaciekłości pędzi, by je przepędzić. Dzieci naśladują beczenie kóz. Twarz księdza jest pobielona mąką i posmarowana olejem, w jednej ręce trzyma dzwonki w drugiej topór, wijąc się i wijąc, potrząsa dzwonkami i toporem, wykonując niemal akrobatyczne występy i towarzysząc im strasznymi krzykami. Procesja zbliża się do sanktuarium boga Guiche, a dorośli uczestnicy uroczyście ustawiają się w półkolu w pobliżu. ksiądz i towarzyszący mu kurz unoszą się na bok i pojawia się stado piętnastu beczących kóz, prowadzonych przez chłopców. Po wykonaniu zadania natychmiast uciekają przed dorosłymi, aby zająć się dziecięcymi figlami i zabawami.

Kapłan podchodzi do ogniska z gałązek cedru, z którego wydobywa się gęsty, biały dym. W pobliżu znajdują się cztery przygotowane wcześniej drewniane naczynia z mąką, roztopionym masłem, winem i wodą. Kapłan dokładnie myje ręce, zdejmuje buty, wlewa do ognia kilka kropli oliwy, po czym trzykrotnie spryskuje wodą kozły ofiarne, mówiąc: „Bądźcie czyści”. Zbliżając się do zamkniętych drzwi sanktuarium, wylewa zawartość drewnianych naczyń, recytując zaklęcia rytualne. Młodzi chłopcy służący księdzu szybko poderżnęli chłopcu gardło, zebrali rozpryskaną krew do naczyń, a ksiądz wrzucił ją do płonącego ognia. Przez cały ten zabieg wyjątkowa osoba, oświetlona odblaskami ognia, cały czas śpiewa pieśni sakralne, co nadaje tej scenie akcent szczególnej powagi.

Nagle inny ksiądz zrywa kapelusz i rzucając się do przodu, zaczyna się trząść, głośno krzycząc i dziko wymachując rękami. Arcykapłan próbuje uspokoić wściekłego „kolegę”, w końcu się uspokaja i machając jeszcze kilka razy rękami, zakłada kapelusz i siada na swoim miejscu. Ceremonię kończy recytacja poezji, po której kapłani i wszyscy obecni dotykają czoła czubkami palców, a ustami składają pocałunek, będący wyrazem religijnego pozdrowienia dla sanktuarium.

Wieczorem, całkowicie wyczerpany, kapłan wchodzi do pierwszego napotkanego domu i oddaje swoje dzwony na przechowanie właścicielowi, co jest dla niego wielkim zaszczytem, po czym natychmiast zarządza rzeź kilku kóz i ucztę na cześć księdza i jego świtę. Tak więc przez dwa tygodnie, z niewielkimi zmianami, trwają uroczystości ku czci boga Guiche.”

Cmentarz Kałasz. Groby bardzo przypominają nagrobki z północnej Rosji – domovinas

Wreszcie jednym z najważniejszych był rytuał pochówku. Procesji pogrzebowej towarzyszył początkowo głośny płacz i lament kobiet, następnie rytualne tańce w rytm bębnów i przy akompaniamencie piszczałek trzcinowych. Mężczyźni na znak żałoby zakładali na ubrania kozie skóry. Procesja zakończyła się na cmentarzu, na który mogły wejść wyłącznie kobiety i niewolnicy. Niewierni, jak przystało na kanony zaratusztrianizmu, nie grzebali zmarłych w ziemi, lecz pozostawiali ich w drewnianych trumnach na świeżym powietrzu.

Wysoko w górach Pakistanu, na granicy z Afganistanem, w prowincji Nuristan, znajduje się kilka maleńkich płaskowyżów. Miejscowi nazywają ten obszar Chintal. Mieszkają tu wyjątkowi i tajemniczy ludzie Kałasz. Ich wyjątkowość polega na tym, że temu ludowi pochodzenia indoeuropejskiego udało się przetrwać niemal w samym sercu świata islamu.

Kałasz (imię własne: kasivo; nazwa „Kalash” pochodzi od nazwy obszaru) to lud pakistański zamieszkujący wyżyny Hindukuszu (Nuristan lub Kafirstan). Lud Kałaszów został niemal całkowicie wytępiony w wyniku ludobójstwa muzułmanów na początku XX wieku, wyznając pogaństwo. Prowadzą odosobniony tryb życia. Mówią językiem kałaszowym z dardyjskiej grupy języków indoeuropejskich (jednak około połowa słów w ich języku nie ma odpowiedników w innych językach dardyjskich, a także w językach sąsiednich ludów).

Kalash - wysłannicy Grecji?

W Pakistanie panuje powszechne przekonanie, że Kałasze są potomkami żołnierzy Aleksandra Wielkiego (w związku z czym rząd macedoński zbudował na tym terenie ośrodek kultury, patrz np. „Macedonia jest ośrodkiem kultury w Pakistan"). Wygląd niektórych Kałaszów jest charakterystyczny dla ludów Europy Północnej; wśród nich powszechne są błękitne oczy i blondynka. Jednocześnie niektóre Kałasze mają azjatycki wygląd, który jest dość charakterystyczny dla tego regionu.

Panteon bogów wśród ludu Kałaszów ma wiele cech wspólnych ze zrekonstruowanym starożytnym panteonem aryjskim. Twierdzenia części dziennikarzy, jakoby Kałasze czcili „starożytnych greckich bogów”, są bezpodstawne. Jednocześnie około 3 tysiące Kałaszów to muzułmanie. Przejście na islam nie jest mile widziane przez Kałaszów, którzy starają się zachować swoją tożsamość plemienną. Kałasze nie są potomkami wojowników Aleksandra Macedoński, a północnoeuropejski wygląd niektórych z nich tłumaczy się zachowaniem pierwotnej indoeuropejskiej puli genów w wyniku odmowy mieszania się z obcą populacją niearyjską. Oprócz Kałaszów przedstawiciele ludu Hunza i niektórych grup etnicznych Pamirów, Persów itp. również mają podobne cechy antropologiczne.

Wszystko zaczęło się od tego, że jeden z naszych angielskich znajomych na pytanie „Gdzie najlepiej wybrać się w lipcu?” bez wahania odpowiedział: „W góry Pakistanu”. Góry Pakistanu nie kojarzyły nam się z niczym przyjemnym, zwłaszcza, że miejsc tych, położonych na styku granic trzech państw – Afganistanu, Tadżykistanu i Pakistanu, nie można nazwać najspokojniejszymi na ziemi. „Gdzie jest teraz spokojnie?” – zapytał Anglik. Nie było na co odpowiadać.

I dowiedzieliśmy się też od niego, że tam, w niedostępnych dolinach, żyje plemię Kałaszów, którego historia rzekomo sięga żołnierzy armii Aleksandra Wielkiego, że Kałasze są naprawdę podobni do Europejczyków i że niewiele o nich wiadomo , ponieważ ostatnio byli całkowicie odizolowani od świata zewnętrznego. „Nie sądzę jednak, że uda się do nich dotrzeć…” – dodał Anglik. Potem nie mogliśmy się powstrzymać i pojechaliśmy.

Lecimy do Peszawaru z przesiadką w Dubaju. Lecimy trochę nerwowo, bo próbujemy sobie przypomnieć, jakie dobre rzeczy w Rosji kojarzą się ze słowem Peszawar. Jedyne co mi przychodzi na myśl to wojna w Afganistanie, talibowie i fakt, że to z Peszawaru 1 maja 1960 roku wystartował samolot rozpoznawczy U-2, zestrzelony przez sowiecką obronę powietrzną. Do Peszawaru docieramy wcześnie rano. Boimy się.

Ale nie trwało to długo. Po dość grzecznym przepuszczeniu nas przez kontrolę paszportową, gdzie nasze rosyjskie paszporty nie wzbudziły żadnych podejrzeń (choć odnotowano nas w osobnej książeczce), zdaliśmy sobie sprawę, że nasze obawy były daremne – patrząc w przyszłość, powiem, że rzadko w jakimkolwiek kraju świat traktował nas bardziej otwarcie i ufnie.

Peszawar zaskoczył nas od pierwszej minuty. Wychodząc przez odprawę celną do budynku lotniska, zobaczyliśmy ścianę ludzi ubranych dokładnie tak samo – w długich koszulach, na głowach – czapkach, które widzieliśmy w filmach o Mudżahedinach. A cała ta ściana jest pełna mężczyzn.

Większość populacji Peszawaru, centrum administracyjnego północno-zachodniej prowincji granicznej Pakistanu, na samej północy którego był ostateczny cel naszej podróży, Dolina Kalash, to Pasztunowie. Wiadomo, że nie uznają granicy między Afganistanem a Pakistanem (tzw. Linia Duranda wytyczona przez Brytyjczyków w 1893 r.) i nieustannie przemieszczają się z jednego kraju do drugiego. W tej części Pakistanu tradycje islamskie są szczególnie silne i wszystkie kobiety pozostają w domu, a jeśli okazjonalnie wychodzą, są owinięte od stóp do głów w bezkształtne ubrania. Dlatego ulice w Peszawarze są całkowicie zdominowane przez mężczyzn i dzieci ubranych w długie koszule i za duże spodnie. Po przejściu przez ich szeregi zostaliśmy odebrani przez przewodnika i zawiezieni do hotelu. Przez całą naszą podróż przez Północno-Zachodnią Prowincję Graniczną nigdy nie spotkaliśmy nikogo ubranego inaczej. Już na drugi dzień, już w lustrze, doceniliśmy walory tej odzieży, idealnie wpisującej się w tamtejszy klimat. Różnice pojawiają się jedynie w kolorystyce materiału, choć opcji jest kilka – biały, zielony, niebieski, fioletowy i czarny. Ten mundur stwarza dziwne poczucie równości i wspólnoty. Jednak nasi pakistańscy przyjaciele zapewniali nas, że cała sprawa tkwi w kosztach – wielu przebrałoby się za europejskie ubrania, gdyby nie były tak drogie. Trudno było nam sobie wyobrazić komfort jeansów przy 40-stopniowym upale i 100-procentowej wilgotności...

Kiedy dotarliśmy do hotelu i spotkaliśmy się z jego menadżerem, dowiedzieliśmy się, że podczas ostatnich operacji wojskowych USA w Afganistanie branża hotelarska przeżyła krótki „złoty wiek”. Wielu dziennikarzy mieszkało w Peszawarze, aby stamtąd włamać się do Afganistanu lub po prostu transmitować na żywo z miasta. Ten krótki okres przyniósł dobre pieniądze – toalety i łazienki wynajmowano dziennikarzom za 100 dolarów dziennie. Reszta społeczeństwa czerpała korzyści z przedstawiania bojowych demonstracji - zdarzają się sytuacje, gdy jakieś wydarzenie już minęło lub nie było wystarczająco kolorowe, ale 100, a jeszcze lepiej 200 dolarów jest w stanie je upiększyć, a nawet powtórzyć... Na w tym samym czasie „Złoty Wiek” służył i zniesławiał - nagrania telewizyjne rozeszły się po całym świecie, a cywilni mieszkańcy Ziemi odnieśli wrażenie, że Peszawar to stale bulgoczący kocioł i dlatego od tego czasu w tutejszym mieście nie widziano obcokrajowców. hotele...

Peszawar ma starożytną i bogatą historię. Data jego założenia została utracona w I tysiącleciu p.n.e. mi. Znajduje się przy wyjściu z przełęczy Chajber prowadzącej z Afganistanu do Indii, będącej głównym szlakiem handlarzy i zdobywców. W I wieku Peszawar stał się stolicą Królestwa Kushan i ważnym ośrodkiem buddyzmu. W VI wieku miasto zostało zniszczone i przez wiele stuleci pozostawało opuszczone. W XVI wieku ponownie zyskało na znaczeniu jako główny ośrodek miejski imperium Mogołów.

Słowo „Peszawar” jest często tłumaczone jako „miasto kwiatów”, choć istnieje wiele innych wersji jego pochodzenia – zarówno „miasto perskie”, jak i miasto Purrusa na cześć zapomnianego króla Indusu i tym podobne . Sami mieszkańcy Peshawari lubią myśleć, że żyją w mieście kwiatów, zwłaszcza, że w przeszłości słynęło ono naprawdę z otaczających je ogrodów. Obecnie rytm życia w Peszawarze w dużej mierze wyznacza bliskość Afganistanu – ogromna liczba afgańskich uchodźców z czasów konfliktu radziecko-afgańskiego. Oficjalnie ich całkowita liczba wynosi ponad 2 miliony osób, ale ich rzeczywista liczba jest prawie niemożliwa do ustalenia. Cóż, życie ludzi, którzy opuścili swoje miejsca, jak wiadomo, nie jest łatwe. Dlatego kwitnie prawie każdy rodzaj przemytu, podobnie jak biznes związany z produkcją broni (proponowano nam nawet, żebyśmy pojechali i sfilmowali proces produkcji tanich karabinów szturmowych Kałasznikowa, ale nie pojechaliśmy). Chociaż większość oczywiście zajmuje się sprawami całkowicie pokojowymi - rolnictwem i handlem. Pakistańczycy powiedzieli nam, że nie są mile widziani w Afganistanie, a kiedy muszą się tam udać, wolą udawać mieszkańca innego państwa.

A kocioł pakistańsko-afgański nadal się gotuje. Afgańczycy postrzegają Talibów jako pakistańskich agresorów, a nie wyzwolicieli. Pakistańczycy są poważnie zaniepokojeni ogromnym napływem uchodźców afgańskich, którym ich państwo jest zmuszone udzielać pomocy. Jednocześnie Pakistańczycy obrażają się, że Afgańczycy nie czują wobec nich żadnego poczucia wdzięczności – ponieważ nie uznają granic między krajami i w związku z tym nie uważają się za uchodźców. I nie da się rozsądzić, kto ma rację, a kto nie.

Chodziliśmy po Peszawarze... Miasto nie jest w najlepszym stanie. Wiele domów w centrum jest opuszczonych, na ulicach nie zawsze panuje porządek. Jednocześnie ludzie na ulicach są dość optymistyczni i przyjaźni. Nigdy nie spotkaliśmy się z podejrzliwymi lub wrogimi spojrzeniami, wręcz przeciwnie, mogliśmy filmować prawie wszystko. Charakterystyczną cechą Peszawaru są ogromne, stare autobusy. Pomalowane na wszystkie niewyobrażalne kolory, z fruwającymi czarnymi skrawkami materiału (w celu odpędzenia złych duchów), nieustannie trąbią i pędzą ulicami miasta jak statki pirackie. W dniu naszego przyjazdu w Peszawarze padał deszcz i ulicami płynęły rzeki wody - aby przedostać się na drugą stronę, musieliśmy wziąć taksówkę.

Jedzenie było pyszne. Dla obywateli Rosji jest tylko jeden problem – w Peszawarze nie można kupić alkoholu, nawet obcokrajowcom, nawet w barze pięciogwiazdkowego hotelu. Muzułmaninowi przyłapanemu na spożyciu alkoholu grozi kara do 6 miesięcy więzienia.

...Wieczorem przygotowywaliśmy się już do kolejnego etapu podróży - o 5 rano polecieliśmy do miasta Chitral - w góry Hindukuszu, a stamtąd - w poszukiwaniu tajemniczego Kałasza.

Pierwszy przystanek miał miejsce na cmentarzu w mieście Charsadda. Według lokalnych mieszkańców jest to największy cmentarz w Azji. Był naprawdę ogromny – ciągnął się aż po horyzont, a zmarłych zaczęto tu grzebać jeszcze przed naszą erą. Miejsce to jest historycznie bardzo ważne, a nawet święte. Tutaj znajdowała się starożytna stolica stanu Gandhara - Pushkalavati (w sanskrycie - „kwiat lotosu”).

Gandhara, słynąca z wybitnych dzieł sztuki i dzieł filozoficznych, jest jednym z najważniejszych miejsc buddyzmu. Stąd buddyzm rozprzestrzenił się na wiele krajów, w tym Chiny. W 327 p.n.e. mi. Aleksander Wielki po 30-dniowym oblężeniu osobiście przyjął kapitulację miasta. Dziś nie ma tu nic, co przypominałoby nam ten czas, poza tym, że w jego otoczeniu wciąż rosną lotosy.

Musieliśmy iść dalej. Przed nimi pojawiła się przełęcz Malakand. Przez nią droga prowadzi do doliny rzeki Swat i dalej do północnych regionów Pakistanu. Malakand zyskał światową sławę pod koniec XIX wieku, kiedy Brytyjczycy, chcąc mieć swobodny przejazd do Chitral, będącego już wówczas ich terytorium kontrolowanym, zajęli przełęcz. Przy wyjściu z niego nadal znajduje się jeden z wielu, choć dawnych, angielskich fortów nazwanych imieniem Winstona Churchilla. Jako 22-letni podporucznik Churchill stacjonował tu w 1897 r., kiedy fort został zaatakowany przez członków plemienia Pasztunów. Jego artykuły wysyłane do Daily Telegraph (po 5 funtów za felieton, czyli dużo) i wychwalające waleczną armię brytyjską przyniosły przyszłemu premierowi pierwszą sławę i pewność siebie. Następnie na podstawie tych artykułów Sir Winston Churchill napisał swoją pierwszą książkę „Historia armii polowej Malakand”. Wojna była straszna. Lokalne plemiona wypowiedziały Brytyjczykom świętą wojnę – dżihad. Pomimo odważnego tonu artykułów redakcyjnych, Churchill w listach do swojej babci, księżnej Marlborough, pisał zupełnie inaczej: „Zadaję sobie pytanie – czy Brytyjczycy mają najmniejsze pojęcie o tym, jaką wojnę tutaj toczymy. .. Zapomniano o samym słowie „miłosierdzie”. Rebelianci torturują rannych i okaleczają zwłoki poległych żołnierzy. Nasi żołnierze również nie oszczędzają nikogo, kto wpadnie w ich ręce.” Podczas tej wojny wojska brytyjskie użyły brutalnej broni – wybuchowych kul dum-dum, które później zostały zakazane przez Konwencję Haską z 1899 roku.

Po sporym okrążeniu przełęczy (na pocieszenie wyobrażając sobie, jak czulibyście się tutaj 100 lat temu, pchając armatę i czekając na strzał z zasadzki), wjechaliśmy do doliny rzeki Swat, miejsca, gdzie znowu niezwykle ważny i niezbyt dobrze zbadany. Według jednej wersji to właśnie tutaj w II tysiącleciu p.n.e. przybyli pierwsi Aryjczycy. mi. Rzeka Swat (w sanskrycie „ogród”) jest wspomniana w Rigwedzie, zbiorze hymnów religijnych starożytnych Indian. Dolina ta jest przesiąknięta historią – oto Aleksander Wielki, który stoczył tu 4 bitwy, oraz rozkwit buddyzmu (od II wieku p.n.e. do IX n.e., kiedy w tych miejscach znajdowało się 1400 klasztorów buddyjskich), oraz zmagania Wielcy Mogołowie, a znacznie później - plemiona brytyjskie i lokalne.

A żeby wyobrazić sobie te odległe czasy, nie trzeba nawet dużej wyobraźni. Pomocna może być w tym lokalna metoda naprawy dróg, która, jak się wydaje, nie zmieniła się zbytnio w ciągu ostatnich stuleci. Przez całą podróż grupy okolicznych mieszkańców powoli i prawdziwie ze smutkiem rąbią asfalt kilofami i równie powoli zrzucają go na pobocze. Wszystko to odbywa się ręcznie i wiadomo, że nie zaczęło się wczoraj i nie zakończy się jutro – choćby dlatego, że dla władz jest to jeden ze sposobów wsparcia najbiedniejszych warstw społeczeństwa. Korzystają na tym wszyscy, z wyjątkiem tych, którzy poruszają się po drogach – jeden z dwóch pasów ruchu jest niemal stale w remoncie. Powoduje to hałaśliwy bałagan, zwłaszcza gdy w wąskie przejście wjeżdżają ogromne ciężarówki i autobusy wypełnione ludźmi. I tutaj ten, kto jest pierwszy, ma rację.

Jednym słowem, gdy po raz kolejny oglądaliśmy scenę, w której dwie osoby kopią jedną łopatą – jedna ją trzyma, a druga ciągnie za linę, przyszła nam do głowy wywrotowa myśl – a co jeśli zapłacimy lokalnym mieszkańcom, żeby to zrobili nie naprawiać dróg...

Problem ruchu drogowego jest tu stary jak świat. Wiele osób próbowało sobie z tym poradzić. Legendarny władca imperium Mogołów, Akbar, wysłał przed sobą murarzy, aby dotarli w górzyste regiony. Brytyjczycy wymagali od lokalnych książąt utrzymywania porządku na głównych drogach, aby móc szybko przemieszczać swoje wojska. Na co, zgodnie ze swoimi pobudkami, odpowiedzieli sabotażem - w razie konfliktu, gdy najeźdźcza armia przedziera się przez wąwozy, mogą mieć czas na przygotowanie się do obrony lub udanie się w góry...

Tymczasem weszliśmy w inny obszar. W dolinie rzeki Paijkora, niedaleko miasta Timargarh, znaleźliśmy się w królestwie cebuli. Cebule były wszędzie. Sortowano je tuż przy drodze, wkładano do worków, które układano jeden na drugim, dodając do Hindukuszu nowe cebulowe pasma górskie. Z samochodów zwisały worki cebuli i zupełnie nie było jasne, dlaczego nie spadły. Cebula jest tu bardzo tania - około 2 dolary za worek 50-60 kilogramów. Drugą uprawą na tym terenie był tytoń, ale po prostu nie było czasu, aby się nim interesować.

Minąwszy góry cebulowe i miasto Dir, dotarliśmy do najtrudniejszego odcinka trasy – przełęczy Lowari. W tym czasie jedyną rzeczą, która mogła uratować zmęczonych podróżników, był lunch. Przez cały nasz wyjazd jedliśmy to samo (ryż, kurczak), chociaż bardzo smaczne jedzenie. Dobrze pamiętam chleb, który w każdym regionie wypiekany jest inaczej. Prawdopodobnie w najlepszej paryskiej restauracji jedzenie jest wyśmienite, ale żeby na zawsze zapamiętać smak i aromat gorącego podpłomyka, trzeba jechać samochodem przez 6 godzin pakistańską drogą, a potem udać się do ładnego i czystego hotelu to przyszło znikąd...

Tutaj zmuszeni byliśmy przesiąść się z samochodu osobowego do jeepa – inaczej nie udałoby nam się wyprzedzić Lavaray. Góra ta jest bardzo wysoka – 3122 m n.p.m. i odgrywa bardzo ważną rolę w życiu mieszkańców Chitral (cel naszej wycieczki). To jedyne niezawodne połączenie ze światem zewnętrznym, a przełęcz ta jest zamknięta przez prawie 8 miesięcy w roku (od października – listopada do maja).

Nasz samochód powoli pełzał po klifie. Dreszczyku emocji dostarczały ogromne ciężarówki, które wyraźnie czuły się jak prawowici panowie na drodze i same w sobie były niezwykle niezwykłe. Każdy kierowca stara się pomalować swoją ciężarówkę tak jasno, jak to możliwe. Niektóre z nich miały nawet rzeźbione drewniane drzwi. Mówią też, że ciężarówkę maluje się w celach praktycznych – dzięki temu będzie lepiej widoczna w ciemności. Kierowcy spędzają wiele dni w drodze, ale w tych miejscach zawód ten uważany jest za zaszczytny i dochodowy.

Na przełęczy panował ruch „ciężarówek” – w ciągu 4 miesięcy musieliśmy dostarczyć żywność i towary dla półmilionowej populacji Chitral. Spieszyły się duże, stare (20-30-letnie) samochody, wyprzedzając się w tumanach kurzu. Na naszych oczach jedna z ciężarówek runęła na jezdnię. Na wszystkie strony posypało się trochę śmieci, które po bliższym przyjrzeniu się okazały się zardzewiałymi, sprasowanymi metalowymi puszkami i kanistrami, najwyraźniej przeznaczonymi do stopienia na kontynencie.

Dalej drogą minęliśmy wejście do niedokończonego tunelu prowadzącego do Chitral. Ten tunel jest najważniejszym marzeniem ludu Chitral. Dzięki niemu będą mogli podróżować z Chitral przez cały rok. Życie nie jest teraz łatwe dla mieszkańców Chitrali. Choć w sezonie zimowym z Peszawarem istnieje komunikacja lotnicza, w rzeczywistości samoloty mogą nie latać miesiącami, a w tym przypadku ludność zostaje odcięta od wielu dobrodziejstw cywilizacji, z których głównym jest medycyna. Zatem przełęcz Lavarai jest dosłownie drogą życia ludu Chitral. Budowę długo oczekiwanego tunelu zaczęto 30 lat temu, jednak nie ukończono go na czas, a wydarzenia polityczno-gospodarcze ostatnich dziesięcioleci nie pozwalają na kontynuację rozpoczętego dzieła. To prawda, teraz jest pewna szansa - po drodze spotkaliśmy dwóch austriackich inżynierów, którzy badali stan tunelu. Niewykluczone więc, że prace przy jego budowie zostaną wznowione.

W końcu pozostawiono Przejście Lavaray. Wąsaty (jak cała męska populacja Pakistanu) policjant pomachał nam ręką i zaczął skrupulatnie przeglądać nasze paszporty (było to przyjemne, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że zdecydowana większość miejscowej ludności to analfabeci). Pragnę raz jeszcze zaznaczyć, że wszyscy, których spotkaliśmy, traktowali nas z serdecznością i otwartością.

Jeszcze jakieś dwie godziny i dotarliśmy do Chitral. Przy wjeździe do miasta natknęliśmy się na kilka dawnych fortów brytyjskich, a obecnie pakistańskich. Na jednej z nich dużymi literami widniał napis: „Bardziej chcemy umrzeć, niż ty chcesz żyć” – zdanie, które przywołuje na myśl czasy pierwszych kroków islamu na ziemi.

Jak wiecie, w Pakistanie najbardziej prestiżową rzeczą jest służba w armii, a jedną z najbardziej szanowanych jednostek tej armii są oficerowie wywiadu Chitral. Dzień przed naszym przybyciem do Chitral przyleciał prezydent Pakistanu, aby pogratulować oficerom wywiadu ich święta. Mieszkańcy Chitry słyną z tego, że są jednymi z najlepszych strzelców górskich na świecie. Aby to zrobić, trenują przy każdej pogodzie, a także stale uprawiają sport (dla nich głównym i świętym sportem jest polo - gra w piłkę kijami na koniach). Funkcjonariusze wywiadu Chitral traktowali nas z pewną podejrzliwością i w odpowiedzi na nasze próby nawiązania z nimi rozmowy powiedzieli, że nie mają prawa odpowiadać obcokrajowcom. Uznając, że na tym właśnie polega prawdziwy profesjonalizm harcerzy, wycofaliśmy się na zajmowane wcześniej pozycje, do hotelu.

Następnego dnia pojechaliśmy zwiedzać Chitral. Miasto położone jest nad brzegiem malowniczej i bardzo burzliwej rzeki. Woda w nim jest szara, a kiedy słońce oświetla rzekę, wydaje się, że to nie woda, ale płynne kamienie pędzące gdzieś z wysokich gór Hindukuszu. Swoją drogą góry są naprawdę wysokie, lokalni mieszkańcy twierdzili, że sześciotysięczniki nie mają nawet nazw, a nazwy mają tylko te góry, które są wyższe niż 7 000 metrów. Ponadto w Pakistanie znajduje się pięć ośmiotysięczników (w tym druga co do wielkości góra świata, K-2).

W mieście znajduje się starożytny fort należący do królów Chitral. Nadal jest własnością ich potomków jako własność prywatna. Jego obecni właściciele kłębią się nad pomysłem odbudowy fortu i przekształcenia go w muzeum, ale jego realizacja jest jeszcze odległa. Znajduje się tu także wspaniały starożytny meczet. Głównym obiektem sportowym miasta jest stadion do gry w polo, rozgrywane są tu także zawody piłki nożnej. Klimat w Chitral radykalnie różni się od Peszawaru. W górach oddycha się nieporównywalnie łatwiej, a powietrze mimo ponad 30-stopniowego upału jest chłodniejsze. Mieszkańcy Chitral opowiadali nam o swoim trudnym życiu zimą: o ogromnych kolejkach do samolotów (czasem na lot czeka nawet 1000 osób), o tym, że nie jest łatwo o lekarstwa, że jeszcze trzy lata temu nie było normalnej komunikacji w mieście. Swoją drogą jest jeszcze jedno przejście w górach przez Afganistan, ale teraz z wiadomych powodów jest zamknięte.

Mieszkańcy Chitry są dumni ze swojej historii – w przeszłości Chitral było jednym z najważniejszych kamieni milowych na Wielkim Jedwabnym Szlaku. Kolejnym ważnym wydarzeniem w historii była konfrontacja Rosjan z Brytyjczykami w XIX wieku. Sympatie miejscowej ludności były wówczas podzielone – jedni opowiadali się za Rosjanami, inni za Brytyjczykami. Brytyjczycy straszyli okolicznych mieszkańców rosyjskimi żołnierzami i aktywnie budowali forty, a po utworzeniu regionu Turkiestanu w latach 80. XIX wieku blokowali drogi. Granica Imperium Rosyjskiego była bardzo blisko – do Tadżykistanu było zaledwie kilkadziesiąt kilometrów.

...Nasz główny cel - wioski Kałaszów - był bardzo blisko, dwie godziny drogi. I ruszyliśmy w stronę tajemniczych potomków żołnierzy Aleksandra Wielkiego. Musieliśmy przejść przez bardzo wąskie wąwozy. Góry Hindukuszu zamknęły się, jakby nie chciały wpuścić nas do dolin Kalash. Zimą jazda tymi drogami jest naprawdę problemem, ale 20 lat temu dróg nie było w ogóle. Do wsi można było dotrzeć pieszo. Kałasze otrzymali prąd zaledwie 7 lat temu i nie zawsze jest on dostępny, zwłaszcza zimą. W końcu dotarliśmy do największej wioski kałaszów Bumboret, oprócz niej są jeszcze dwie duże wioski Rumbur i Brir – w sumie mieszka w nich około 3000 osób.

Kałasze nie są muzułmanami, mają własną religię, o czym porozmawiamy później, więc dziewczęta Kałasze nie zakrywają twarzy, a ta okoliczność przyciąga licznych turystów z Pakistanu. Ponadto dziewczynki od dzieciństwa powinny nosić piękne haftowane sukienki i bardzo malowniczą biżuterię narodową. Pierwszą osobą, którą poznaliśmy, była trzynastoletnia Zaina. Uczy się w ósmej klasie w miejscowej szkole i czasami pracuje jako przewodnik wycieczek. Zaina jest przyjazną dziewczyną, choć przesadnie troskliwą, nauczyliśmy się od niej wielu ciekawych rzeczy.

Po pierwsze okazało się, że Bumboret to nie jedna wioska, ale wiele różnych, o różnych nazwach, zarówno Brun, jak i Batrick, ta sama, w której byliśmy, nazywa się Karakal. Bumboret to nazwa doliny, w której płynie najczystsza rzeka o tej samej nazwie. Po drugie, Zaina nigdy w życiu nie słyszała o Rosji. Jak to możliwe, byliśmy zdenerwowani: „Moskwa! Petersburgu! Rosja!”, w odpowiedzi Zaina tylko uśmiechnęła się niepewnie. Na początku próbowaliśmy przekonać naszego przewodnika Jamila, że źle tłumaczy. Na co odpowiedział z urazą, że zna 29 języków Pakistanu (nie licząc japońskiego i angielskiego) i że nie może być mowy o pomyłce – słowo „Rosja” wymawiał aż w pięciu lokalnych dialektach. Potem musieliśmy się pogodzić, choć bardzo zależało nam na dotarciu do korzeni tej niewiedzy: widzieliśmy, że na ulicach większość mężczyzn chodzi z radiem, głównym źródłem wiedzy dla większości Pakistańczyków. Zaina wyjaśniła nam, że mężczyźni słuchają wiadomości, a dziewczyny tylko muzyki. To wyjaśnienie nas usatysfakcjonowało, ale mimo to po cichu dopytywaliśmy, czego naucza się w miejscowej szkole. Okazało się, że szkołę zbudowali Grecy.

Podczas gdy cały świat wątpi w greckie pochodzenie Kałaszów, sami Grecy aktywnie im pomagają. Następnie zobaczyliśmy szkołę – prezent od Greków i szpital. Dlatego nie zdziwiliśmy się, gdy zapytana, jakie kraje zna, Zaina stanowczo odpowiedziała: „Grecja!”

Pojechaliśmy ją odwiedzić, gdzie gościnnie przywitali nas jej ojciec, mama i babcia. Wspólnie zaczęli nas przekonywać, że Kałasze wywodzą swoje korzenie od żołnierzy armii Aleksandra Wielkiego. Ta starożytna historia przekazywana jest z ust do ust przez wiele lat – Kałasze nie mają źródeł pisanych.

Legenda głosi, że w te miejsca przybyło dwóch wojowników i dwie dziewczyny, które oderwały się od armii greckiej. Mężczyźni byli ranni i nie mogli się poruszać. To oni położyli podwaliny pod lud Kalash.

Kałasze żyli w izolacji przez wiele stuleci. Zapytaliśmy o niedawną historię ich przymusowego przejścia na islam – artykuły na ten temat można znaleźć w Internecie. Młodzi odpowiedzieli pewnie, że czegoś takiego nie widzieli, odpowiedzi starszych były bardziej wymijające, ale zapewniali też, że nie pamiętają żadnych surowych środków. Przejście na islam następuje, gdy dziewczyna Kałasz wychodzi za muzułmanina, co nie zdarza się często. I chociaż w miejscach zgromadzeń Kałaszów zauważyliśmy napisy „muzułmanom wzbroniony jest wstęp”, czysto codzienne stosunki między obydwoma narodami wydawały nam się więcej niż znośne.

Ojciec Zainy pokazał także, jak uprawia się ukochany przez Kałaszów sport. Dla nas wygląda to na rodzaj rounders, golfa i baseballu jednocześnie. Grają w nią zimą, rywalizują ze sobą dwie osoby. Uderzają piłkę kijem, po czym obaj szukają piłki. Kto pierwszy znalazł i pobiegł z powrotem, wygrał. Wynik wzrasta do 12 punktów. Nie można powiedzieć, że bardzo dobrze zrozumieliśmy zawiłości jej zasad, ale zrozumieliśmy, że najważniejsze w tej grze jest poczucie świętowania. Mieszkańcy jednej wsi przyjeżdżają do innej, żeby się pobawić, a wtedy gospodarz przygotowuje dla każdego poczęstunek.

Dowiedzieliśmy się też, że za miesiąc właśnie o tej porze odbywa się coroczny festiwal Rat Nat, czyli nocny taniec, w którym biorą udział mieszkańcy innych wiosek Kałaszów, a także turyści z Pakistanu, i że dzisiaj będziemy także móc to zobaczyć. Ze słabo skrywaną radością zapewnialiśmy, że na pewno przyjedziemy.

Babcia Zainy z dumą pokazała nam biżuterię, którą wykonuje. Ważnym szczegółem kobiecej sukni są koraliki. Po sposobie ubioru kobiety można poznać, ile ma lat i czy jest zamężna. Na przykład wiek jest wskazywany przez liczbę sznurków paciorków. Kałasze zawierają małżeństwa z miłości. Dziewczyna sama wybiera przyszłego męża. Zwykle dzieje się to wiosną, podczas tańców. Jeśli oboje się zgodzą, młody mężczyzna będzie musiał porwać dziewczynę – taka jest tradycja. Po 2-3 dniach do domu pana młodego przyjeżdża ojciec panny młodej i zaraz potem rozpoczyna się uroczystość weselna. Procedura rozwodowa Kalash jest nie mniej oryginalna - kobieta może uciec z innym mężczyzną, ale jednocześnie musi on oddać jej posag byłemu mężowi i to w podwójnej wysokości. I - bez urazy.

Charakterystyczną cechą Kałasza jest duża liczba świąt. Wiosną, w maju, ich głównym świętem jest Joshi - wszyscy tańczą i poznają się. Joshi to święto pomiędzy ciężką pracą – ziarno zostało już zasiane, a ludzie jeszcze nie pojechali w góry na pastwisko. Latem świętują Uchao - trzeba przebłagać bogów pod koniec sierpnia, aby uzyskać dobre zbiory. Zimą, w grudniu, głównym świętem jest Chomus – uroczyście składane są w ofierze zwierzęta, a ludzie udają się na świętą górę. Ogólnie rzecz biorąc, świąt i wydarzeń rodzinnych jest tak dużo, że w ciągu tygodnia na pewno coś się wydarzy.

Kałasze mają święte miejsca do tańca – Jesztak. Te, które widzieliśmy, są urządzone w stylu greckim - kolumny i obrazy. Odbywają się tam główne wydarzenia z życia Kałaszów - pogrzeby i święte ceremonie. Ich pogrzeb zamienia się w hałaśliwą uroczystość, której towarzyszą biesiady i tańce, które trwają kilka dni i gromadzą setki ludzi ze wszystkich wsi.

Kałasze mają specjalne pokoje – „bashali” – dla kobiet rodzących i „nieczystych”, czyli kobiet w okresie menstruacji. Wszystkim innym osobom zabrania się nawet dotykania drzwi lub ścian tego pokoju. Jedzenie podawane jest tam w specjalnych misach. Rodząca kobieta przybywa tam na 5 dni przed urodzeniem dziecka i wychodzi po 10. „Bashali” odzwierciedla jedną z głównych cech światopoglądu ludu Kałaszów - koncepcję czystości. Woda, kozy, wino, zboże i święte rośliny są „czyste”, podczas gdy kobiety, muzułmanie i kurczaki są „nieczyste”. Kobiety natomiast nieustannie zmieniają swój status i trafiają do „bashali” w momencie największej „nieczystości” (w tym przypadku nie mówimy o higienie).

Na święto Rat Nat udało nam się dotrzeć dopiero wieczorem następnego dnia. Dzień wcześniej wybraliśmy się na poszukiwanie tancerzy, ale zaczął padać deszcz, co nie wróżyło zbyt dobrze wakacji. Dodatkowo nasz nowy przyjaciel Sef utopił jeepa, a raczej jego część, w rowie. A ponieważ nie mogliśmy wyjechać samochodem po ciemku, musieliśmy poczekać do następnego dnia. W tym momencie stało się jasne, że nadszedł czas, aby przebłagać lokalnych bogów, a jednocześnie zaprzyjaźnić się z miejscową ludnością, dlatego poprosiliśmy Kałaszów o przygotowanie głównego świątecznego dania – kozy. Uczta była burzliwa, gdyż Kałasze, nie będąc muzułmanami, destylowali bimber z moreli, co jest mocnym napojem nawet jak na nasze standardy.

Ale wciąż dotarliśmy na festiwal tańca. Odbyło się to w zupełnej ciemności, czasami oświetlonej błyskami naszych kamer. W rytm bębnów dziewczyny śpiewały dziwną, rytmiczną piosenkę i krążyły w grupach po 3-6 osób, kładąc sobie ręce na ramionach. Kiedy muzyka trochę ucichła, starszy mężczyzna z długą laską w rękach zaczął coś opowiadać miarowym, żałobnym głosem. Był gawędziarzem – opowiadał widzom i uczestnikom festiwalu legendy z życia Kałaszów.

Rat nat trwa całą noc aż do świtu. Wśród widzów, oprócz samych Kałaszów, byli Pakistańczycy z różnych części kraju, Peszawari i mieszkańcy Islamabadu. Wszyscy z fascynacją obserwowaliśmy, jak czarne i czerwone cienie wirują w rytm bębnów. Początkowo tańczyły tylko dziewczyny, ale z rana dołączyli do nich także chłopcy – nie ma tu żadnych zakazów.

Po tym wszystkim, co zobaczyliśmy, uznaliśmy, że warto podsumować naszą wiedzę o życiu Kalashów i zwróciliśmy się do starszego. Opowiedział nam o trudnościach, jakie towarzyszyły Kałaszom zaledwie 20 lat temu, kiedy byli całkowicie odizolowani. Powiedział, że Kałasze nadal jedzą bardzo prosto: trzy razy dziennie – w święta – chleb, olej roślinny i ser, mięso.

Starszy na własnym przykładzie opowiedział nam o miłości Kałaszów. W swoim życiu ożenił się trzy razy. Zakochał się po raz pierwszy, ale dziewczyna była bardzo piękna i uciekła z kimś innym. Druga kobieta była bardzo miła, ale cały czas się kłócili i wyszedł. Długo żyli z trzecią żoną, ona urodziła mu syna i córkę, ale umarła. Wszystkim swoim żonom dał jabłko - miały one wielką wartość, ponieważ wcześniej jedno jabłko było warte całą kozę.

Na nasze pytanie dotyczące religii starszy odpowiedział: „Bóg jest jeden. Wierzę, że mój duch po śmierci przyjdzie do Boga, ale nie wiem, czy jest niebo, czy nie. Potem o tym pomyślał. Próbowaliśmy też wyobrazić sobie raj Kałaszów, bo od Zainy słyszeliśmy, że raj to miejsce, gdzie płyną rzeki mleka, każdy mężczyzna znajdzie piękną dziewczynę, a dziewczyna dostanie mężczyznę. Można odnieść wrażenie, że Kałasze mają dla każdego swój raj...

Z badań naukowców wiadomo, że tak naprawdę Kałasze mają wielu bogów, a w różnych wioskach czczono różnych bogów i boginie. Oprócz bogów istnieje także wiele duchów. Ostatnio Kałaszowie pytani przez osoby z zewnątrz często odpowiadają, że wierzą w jednego boga, najwyraźniej po to, aby różnica między ich religią a islamem nie była zbyt oczywista.

Szamani odegrali ważną rolę w życiu Kałaszów. Najsłynniejsza z nich – Nanga dhar – potrafiła przechodzić przez skały i natychmiast pojawiać się w innych dolinach. Żył ponad 500 lat i wywarł znaczący wpływ na zwyczaje i wierzenia tego ludu. „Ale teraz szamani zniknęli” – powiedział nam ze smutkiem starszy. Miejmy nadzieję, że po prostu nie chciał nam zdradzić wszystkich sekretów.

Na pożegnanie powiedział: „Nie wiem, skąd przyszedłem. Ja też nie wiem, ile mam lat. Właśnie otworzyłem oczy w tej dolinie.

Następnego dnia udaliśmy się do sąsiedniej doliny Bumboret, Rumbur. Rumbur jest mniejszy od Bumboret, chociaż ten konglomerat Kałaszów również składa się z wielu małych wiosek. Po przyjeździe odkryliśmy, że jest jeszcze jedna różnica. Mieszkańcy tej wioski traktowali nas z dużo mniejszą gościnnością niż mieszkańcy Bumboret. Nie wolno nam było wchodzić do domów, kobiety zakrywały twarze przed kamerą. A powodów było kilka.

Okazało się, że w tej wiosce mieszka najsłynniejszy przedstawiciel Kałaszów, Lakshan Bibi. Zrobiła dla swoich ludzi niesamowitą karierę - została pilotem samolotu i korzystając ze swojej popularności stworzyła fundusz wspierający lud Kałaszów - aby pomagać lokalnym mieszkańcom i promować ich rzadką kulturę na całym świecie. Wszystko poszło pomyślnie i jak to często bywa, część mieszkańców Rumburu zaczęła podejrzewać Lakshana Bibi o defraudację środków przeznaczanych przez cudzoziemców na ich potrzeby. Być może mieszkańców Rumburu irytował bogaty dom Lakshana Bibi, który widzieliśmy przy wjeździe do wioski – oczywiście bardzo różni się od pozostałych budynków.

Rumburczycy na ogół bardzo niechętnie komunikują się z obcokrajowcami. Ale ci drudzy są nimi coraz bardziej zainteresowani. Spotkaliśmy w wiosce dwóch Japończyków. Trzeba powiedzieć, że przedstawiciele Krainy Wschodzącego Słońca bardzo aktywnie angażują się w różne projekty zarówno w Pakistanie w ogóle, jak i w szczególności w Dolinie Kalash. Na przykład we wsi Rumbur opracowują projekty mające na celu stworzenie dodatkowych źródeł energii. Ta wioska jest również ciekawa, ponieważ mieszka w niej Japonka, która wyszła za mąż za miejscowego mieszkańca, nazywa się Akiko Wada. Akiko od wielu lat bada życie Kałaszów od środka i niedawno opublikowała książkę o nich i ich zwyczajach.

Ogólnie rzecz biorąc, ochłodzenie Rumburian wobec obcokrajowców, które miało miejsce w tym roku, odzwierciedla liczne sprzeczności w życiu wszystkich Kałaszów. Na przykład w Bumboret trwa obecnie budowa nowych hoteli. Z jednej strony napływ jakichkolwiek środków mógłby zmienić trudne życie Kałaszów na lepsze. Z drugiej strony turyści z reguły „erodują” lokalną kulturę, a Kałasze nie mogą nie zauważyć, że sami zaczynają ze sobą walczyć. Bycie obiektem badań też prawdopodobnie nie jest zbyt przyjemne. Turyści próbują sfotografować Kałasza w najbardziej nieoczekiwanych miejscach i w najbardziej nieodpowiednim czasie.

Nawiasem mówiąc, w jednej z książek naukowych „zmęczenie fotografowaniem” jest wymieniane jako jedna z przyczyn przejścia dziewcząt kałaszów na islam. Dodaj do tego środowisko islamskie i trudności, jakich doświadcza sam Pakistan, a stanie się jasne, że życie w dolinie nie staje się wcale łatwiejsze. Jednak nie wszystko jest takie złe. Gdzieś od października do kwietnia Kałasze w dolinie pozostają sami – drogi zasypane są śniegiem, samoloty, jak już wiemy, latają sporadycznie – i żyją dalej, pozostawieni samym sobie.

Kałasze skrywają wiele tajemnic – ich pochodzenie jest wciąż niejasne. Niektórzy badacze skłonni są wierzyć, że pojawili się oni w dolinach w pobliżu Chitral, uciekając z Afganistanu przed polityką przymusowej islamizacji i zajęcia ziemi prowadzonej przez afgańskiego emira Abdurrahmana Khana w latach 1895-1896. Chan rozpoczął tę politykę po tym, jak cały region Hindukuszu, „Kafiristan” („Kraj niewiernych”), przybył do niego po tym, jak Brytyjczycy wyznaczyli granicę (słynną „Linię Duranda”) między ówczesnymi Indiami a Afganistanem . Region przemianowano na „Nuristan” („Kraj Światła”), a plemiona, które próbowały zachować swoje zwyczaje, uciekły pod angielski protektorat.

Inni naukowcy uważają, że sami Kałasze byli najeźdźcami i okupowali ten obszar gdzieś w mgle czasu. Podobna wersja jest szeroko rozpowszechniona wśród Kałaszów - wierzą, że przybyli z odległego kraju Tsiyam, ale obecnie jest mało prawdopodobne, aby ustalono, gdzie znajdował się ten kraj. Nie wiadomo również na pewno, czy Kałasze są potomkami żołnierzy armii Aleksandra Wielkiego. Niezaprzeczalne jest to, że wyraźnie różnią się od otaczających ich narodów. Co więcej, w niedawnym badaniu – wspólnym wysiłku Instytutu Genetyki Ogólnej Wawiłowa, Uniwersytetu Południowej Kalifornii i Uniwersytetu Stanforda – dotyczącym gromadzenia i przetwarzania ogromnej ilości informacji na temat powiązań genetycznych populacji planety, osobny akapit poświęcony jest Kałaszom, w którym stwierdza się, że ich geny są naprawdę wyjątkowe i należą do grupy europejskiej.

Po spotkaniu z Kałaszami nie miało już dla nas znaczenia, czy byli spokrewnieni z Aleksandrem Wielkim, czy nie. Najwyraźniej, bo na chwilę sami staliśmy się Kałaszami – wśród ogromnych gór, wzburzonych rzek, z ich nocnymi tańcami, ze świętym paleniskiem i ofiarami na skale. Zdaliśmy sobie sprawę, jak trudno jest małemu, zagubionemu wśród gór ludowi zachować swoje wierzenia i tradycje, stale doświadczając rosnącego wpływu świata zewnętrznego.

Na pożegnanie zapytaliśmy starszego o znaczenie i cechy narodowego ubioru Kałaszów, dla którego muzułmanie nazywali je „czarnymi niewiernymi”, czyli „czarnymi niewiernymi”. Zaczął cierpliwie i szczegółowo wyjaśniać, ale po chwili zastanowienia powiedział: „Pytacie, co specjalnego jest w ubraniach, które noszą nasze kobiety? Kałasze żyją, dopóki kobiety noszą te sukienki”.

My, opuściwszy ziemię Kałaszów, udaliśmy się dalej – do prowincji Pendżab, a następnie do granicy Pakistanu i Indii.

Niewiele osób wie, że w Pakistanie mieszkają bezpośredni potomkowie starożytnych Greków. Ludzie, których twarze zdają się pochodzić ze starożytnych waz, nazywają siebie Kałaszami (Kal’as’a) i wyznają własną religię, odmienną od środowiska muzułmańskiego.

Dziewczyna Kałasz
(zdjęcie z Wikipedii)

Trudno powiedzieć szczegółowo, jaki to rodzaj religii. Sami Kałasze wymijająco odpowiadają na pytania dotyczące swojej religii, co najprawdopodobniej wynika z obawy przed ludobójstwem na tle religijnym, któremu jeszcze niedawno poddawani byli muzułmanie (według niektórych doniesień Kałasze, liczący dziś zaledwie 3 tys. osób, nadal pod koniec XIX w. było co najmniej 200 tys. osób). Często mówią odwiedzającym, że wierzą w jednego boga stwórcę, zwanego Desu (przez starożytnych Greków Deos), chociaż liczba bogów, których czczą, jest znacznie większa. Nie udało się szczegółowo dowiedzieć, czym jest panteon Kałaszów. Według niektórych źródeł wśród ich bogów można znaleźć znanego nam z dzieciństwa Apollina, Afrodytę i Zeusa, inne zaś podają, że są to opinie bezpodstawne.

W historii Kałaszów uderzające jest nie tylko to, że w świecie muzułmańskim udało im się zachować swoją religię, ale także to, że wcale nie są podobni do otaczających ich narodów, ale podobni do Europejczyków z Zachodu, wśród nich jest wielu ludzie o blond włosach i niebiesko-zielonych oczach. Każdy, kto odwiedził wioski Kałaszów, zauważa niezwykłe piękno kobiet Kałaszów.

Stary Kałasz

W tym miejscu wypada porozmawiać o tym, kim są ludzie i jak znaleźli się w Pakistanie, w niedostępnym regionie Hindukuszu, zaledwie kilka kilometrów od granic z Afganistanem i Tadżykistanem, niedaleko pakistańskiego regionalnego centrum Chitral.

Dokument o Kałaszu - część 1 i część 2

Według najpopularniejszej wersji Kałasze są potomkami żołnierzy Aleksandra Wielkiego. W drodze do Indii pozostawił na tyłach oddziały zaporowe, które ostatecznie nie czekały na swojego pana i pozostały osiadłe w tych miejscach. Jeśli korzenie Kałaszów sięgają podbojów Aleksandra Wielkiego, to bardziej wiarygodna wydaje się legenda, według której Aleksander specjalnie wybrał 400 najzdrowszych Greków i Greków i osadził ich w tych niedostępnych miejscach w celu stworzenia kolonii na to terytorium.

Dziewczyna Kalash z kurczakiem w dłoniach

Według innej wersji Kałasze są potomkami ludu, który osiedlił się w górach Tybetu podczas wielkiej migracji ludów podczas inwazji aryjskiej na Hindustan. Sami Kałasze nie mają zgody co do swojego pochodzenia, jednak rozmawiając na ten temat z obcokrajowcami, często preferują wersję pochodzenia macedońskiego.

Dziewczyna Kałasz
(zdjęcie ze strony internetowej Sildroadchina)

Dokładniejszego wyjaśnienia pochodzenia tego ludu mogłyby dostarczyć szczegółowe badania języka kałaszów, który niestety jest nadal słabo poznany. Uważa się, że należy on do grupy języków dardyjskich, jednak nie jest do końca jasne, na podstawie której dokonano tego przypisania, gdyż ponad połowa słów ze słownictwa języka kałaszów nie ma odpowiedników w językach grupy dardyjskiej i językach okolicznych ludów. Istnieją publikacje, które bezpośrednio mówią, że Kałasze mówią po starożytnej grece, ale nie wiadomo, czy to prawda. Faktem jest, że jedynymi ludźmi, którzy dziś pomagają Kałaszom przetrwać w ekstremalnych warunkach wysokogórskich, są współcześni Grecy, za których pieniądze zbudowano szkołę, szpital, przedszkole i wykopano kilka studni.

Badanie genów Kalash nie ujawniło niczego konkretnego. Wszystko jest bardzo niejasne i niepewne - mówią, że wpływy greckie mogą wynosić od 20 do 40%. (Po co przeprowadzać badania, skoro podobieństwa do starożytnych Greków są już widoczne?)

Kałasze zajmują się rolnictwem. Równość płci jest akceptowana w rodzinach. Kobieta może opuścić męża, ale jednocześnie jej poprzedni mąż musi otrzymać podwójny okup od nowego. Jedynym prześladowaniem kobiet jest izolowanie kobiet w oddzielnym domu na czas menstruacji i porodu. Uważa się, że w tym czasie kobieta jest nieczysta i należy ją odizolować, nie wolno się z nią komunikować, a jedzenie podaje się im przez specjalne okno w tym domu. Mąż może w każdej chwili opuścić niekochaną żonę.

Prezentacja wideo o Kałaszu

Warto powiedzieć coś jeszcze o lokalizacji. Kałaszowie mieszkają w kilku wioskach rozsianych po trzech płaskowyżach górskich na obszarze, który Pakistańczycy nazywają Kafiristanem – krajem niewiernych (więcej na ten temat w ciekawym artykule w MN). Nawiasem mówiąc, w tym właśnie kraju niewiernych, oprócz Kałaszów, żyje jeszcze kilka równie egzotycznych ludów.

Cmentarz (zdjęcie z indostan.ru)

Kałasze odprawiają kult religijny w specjalnych miejscach. Podstawą kultu są ofiary ze zwierząt.

Kałasze chowają swoich zmarłych na cmentarzu, ale trumny nie są zamykane.

Według wszystkich, którzy odwiedzili wioski Kałaszów, największe wrażenie robią tańce kobiet Kałaszów, które hipnotyzują publiczność.

Podobnie jak wiele małych narodów dzisiaj, ten wyjątkowy naród jest na skraju wyginięcia. Współczesna cywilizacja, niosąca pokusy współczesnego świata do wysokogórskich wiosek Kałaszów, stopniowo wypłukuje młodych ludzi z ich wiosek.

Religia i kultura Kałaszów

Kalash - wysłannicy Grecji?

Może Cię zainteresuje