Bangladesz to kraj w Azji Południowej, otoczony na całym obwodzie przez Indie, z wyjątkiem małych obszarów.

„Mieszkańcy Bangladeszu po prostu się tym nie przejmują. Ich liczba jest równa populacji Rosji, teraz otwórz mapę i spójrz na obszar Bangladeszu. Nie mam pojęcia, jak oni się tam wszyscy zmieścili. Przeniesienie części ludności Bangladeszu np. do Jakucji nie spotkało się ze zrozumieniem wśród miejscowej ludności, gdyż nie wiedzą oni, czym jest Jakucja. To ich uratowało.”

Zdjęcia i tekst: Peter Lovygin

W rejestrze cudzoziemców na lotnisku na dzień 8 lutego widniały przyloty jedynie 34 osób. Dlatego Bangladesz może stworzyć tłum w 10 sekund, gdy pojawi się obcokrajowiec. Zmierzyłem czas. Jesteśmy tu cudownym cudem. Wystarczy zatrzymać się na środku ulicy.

Bangladesz jest kobiecy. I nie kłania się. Dlatego po godzinie 20:00 na ulicy są sami mężczyźni. Bo to haram, islam, szariat i to wszystko.

W przypadku języków obcych nie ma to znaczenia. Dlatego wsiadając na rikszę, pierwszą rzeczą, jaką zrobi, będzie dotarcie do osoby znającej angielski, która zrozumie właściwy kierunek i mu to wyjaśni. Tłum, jak pamiętacie, zgromadzi się wokół tej akcji za 10 sekund. Wszyscy tutaj zastanawiają się, gdzie byłeś, jak masz na imię, skąd pochodzisz i dlaczego nagle znalazłeś się w Bangladeszu?

Chcącym odwiedzić Bangladesz radzę zaopatrzyć się w koszulkę z podstawowymi odpowiedziami na zadania tubylców. Musisz o tym napisać "Jestem z Rosji"(swoją drogą, tak to się wymawia) "Nazywam się..." , "Nic mi nie jest" , "Moja praca jest..." W takiej kolejności każdy (!) Bangladesz będzie zadawał Ci pytania. I jak pamiętasz, mają przejebane. Po czwartym pytaniu ich słownictwo się kończy. Pozostały tylko uśmiechy i niezręczna cisza.

Ruch drogowy jest wielokrotnie większy niż w Indiach. No cóż, bo ich to nie obchodzi i wszyscy postanowili gdzieś pojechać. Podróżują nieprzerwanie, o każdej porze dnia. Dlatego nie ma czystego powietrza. Ciągle trąbią, popychają się i zderzają ze sobą, aż pewnego razu, nie mogąc utrzymać się w wozie, wyleciałem z niego do przodu. Bangladeszowie uśmiechnęli się ze współczuciem i zapytali „Skąd jesteś?” Cholera, jestem z rikszy!

Bangladesz jest bardzo tani. A wszystko wokół jest w języku bengalskim. Wszystko. Na lotnisku w Dhace jest mnóstwo komarów i piękna ochroniarz. Rzuciłbym na nią okiem, ale nigdy nie wiadomo, co tam jest: haram, szariat, hidżab, nikah... Więc patrzyliśmy sobie uważnie, aż przyjechali ludzie z taksówki na kartę z wiadomością, że przejazd do centrum miasta kosztował 17 dolarów. Mniej więcej tyle samo możesz przeznaczyć na pozostałe 4 dni pobytu w kraju.

„Pokój dwuosobowy” w hotelu Al-Razbak International kosztuje 8 dolarów bez negocjacji. Po prostu nie stać mnie na targowanie się o 8 dolarów. Motto hotelu brzmi: „Czystość jest częścią naszej wiary!” Po spojrzeniu na liczbę doszedłem do wniosku, że chłopaki nie są zbyt religijni. Mężczyzna w recepcji, robiąc sobie przerwę od modlitwy i jednoczesnego oglądania krykieta, zrobił mi i Nikicie zdjęcie na mydelniczce, aby zarejestrować gości. Co więcej, postanowił nie wydawać ramki na każde z nich, ale zrobił wspólne zdjęcie. Bardziej niż cokolwiek innego na świecie marzę teraz o zobaczeniu tej fotografii.

Niejaki Joel w przepasce na biodrach biegnie za mną wzdłuż całego wybrzeża Burhi Ganga, krzycząc „Panie Pitard! Panie Pitard! Pan Pitard ma to gdzieś: zakopał się w najpiękniejszych malowanych rikszach, w stosach śmieci i w górach mandarynek… „Panie Pitard! Pokażę ci Południową Dhakę! Jestem jak przewodnik!” - i popłynęliśmy łódką na drugi brzeg.

Wychodzisz na brzeg i zostajesz porwany przez tłum dzieci. Jest ich tak wielu, że Joel ledwo może powstrzymać ich presję.

Na tym zdjęciu widać dziecko z Bangladeszu zdejmujące mi pierścionek. Joel oprowadza nas po swojej posiadłości. Jego przyjaciel, właściciel sklepu z narzędziami, po „Vea you from?” nagle niespodziewanie zapytał: „Czy to prawda, że ​​uchwaliliście ustawę, zgodnie z którą muzułmanie nie muszą poddawać się obrzezaniu?” i zaczął pokazywać tę wiadomość w najnowszej prasie, z jakiegoś powodu wskazując na zdjęcia wojny w Syrii: tak zareagowali na to muzułmanie w Rosji!

Joel wszystko pokazał: statki stojące w stoczni, zmusiły mnie do wspięcia się na sam szczyt jednego z nich, po czym niechętnie zszedł stamtąd, ponownie zabrał mnie do szkoły, skąd wychodząc, zabrałem ze sobą pod kurtkę jednego chłopca ramię, żebym mógł go później sprzedać w Północnej Dhace.

Joel odpłynął z nami, prosząc o 250 rubli i butelkę Coca-Coli za swoje usługi. Jego roczny budżet został zrealizowany w ciągu kilku godzin, a ja leżałem wyczerpany w „pokoju dwuosobowym” hotelu Al-Razbak. Wszyscy byli zadowoleni.

Pandemonium na nabrzeżu Północnej Dhaki. Oczywiście: jabłka sprzedawane są w sprzedaży detalicznej! Z aukcji! Sprzedawca w ciężarówce podnosi jednego, a tłum krzyczy jego cenę. To tak, jakby istniały jakieś odmładzające jabłka, a teraz setki Bangladeszów już oddały swoje rachunki sprzedawcy. Swoją drogą, ich pieniądze są bardzo zabawne: kompaktowe, kolorowe opakowania po cukierkach. Wygląda na to, że Bank Centralny Bangladeszu wczoraj splądrował grę Monopoly.

Rano przenieśliśmy się na północ kraju - do miasta Radźszahi. Bangladesz szczerze mówiąc jest pozbawiony atrakcji i gdzie dokładnie jechać z Dhaki nie ma większego znaczenia. Przed dworcem autobusowym rikszarz pokazał na palcach 40, a na miejscu zaczął prosić o 400. Nie chciał rozumieć angielskiego. Jego ratunek polegał na tym, że pasażerowie byli zamknięci na zatrzask, a on był oddzielony od nich kratą. Szarpałem i rzucałem, chodziłem jak wściekły lew po tej klatce, a z zewnątrz prawdopodobnie wyglądała jak chata Baby Jagi kołysająca się i drżąca, gdy ktoś desperacko w niej bije Babę Jagę. Trzeba przyznać, że ze stoickim spokojem znosił mój gniew i tylko od czasu do czasu odchylał głowę do tyłu, gdy uderzałem w kraty. Kiedy zgodzili się na połowę ceny, nadal bardzo chciałem na pożegnanie przewrócić jego gratis na bok.

Do cholery, tu nie chodzi o pieniądze! I w zasadzie, że próbują cię oszukać. Nawiasem mówiąc, w końcu opanował angielski. Całkiem pewnie użył słów „for andred, trzy andred”.

Ach, prowincja Bangladeszu! Gdzie tubylcze kobiety biegają bez stanika, a za twoim oknem w autobusie nagle czyjeś nogi zaczynają spadać z dachu. Gdzie stary kierowca bawołów szepcze im, jak w „Mowglim”, że „ty i ja jesteśmy tej samej krwi...”, a uprzywilejowany hotel dla biznesmenów z Bangladeszu kosztuje około 10 dolarów za pokój. Gdzie na pozostałościach starożytnej świątyni można kupić naklejki pakistańskiej drużyny krykieta i kalendarze z Osamą bin Ladenem, a pola ryżowe dzielą powierzchnię ziemi, aby bajeczni giganci z Bangladeszu mogli na nich toczyć bitwy morskie…

Czy uważasz, że korki w Twoim mieście są tak przygnębiające, że nie możesz nic na to poradzić? Raduj się, w Dhace są korki, o jakich nawet nie marzyłeś. Trudno mi znaleźć słowa, żeby opisać chaos na drogach, jaki dzieje się w tym mieście.

Po prostu nie da się się poruszać, miasto od dawna tonie w korkach, są beznadziejne. Zdesperowani ludzie wędrują tysiącami po poboczach dróg, tracąc nadzieję na dotarcie do domu.

Ulica w Dhace, Bangladesz // Alexander Lapshin

Nasz hotel od centrum Dhaki dzieliło zaledwie 7 kilometrów, ale nigdy (!) nie udało nam się pokonać tego dystansu w mniej niż półtorej godziny. Można do niego dotrzeć także pieszo. Ale tam nie ma chodników, będziesz szedł poboczem drogi, omijając tuk-tuki i zepsute autobusy. Do tego brud, trochę dziur, otwarte włazy. Jednym słowem nie jest to najlepszy pomysł.

Korek na ulicy w Bangladeszu // Alexander Lapshin

Po Dhace kursują autobusy piętrowe.

Piętrowy autobus w Dhace, Bangladesz // Alexander Lapshin

Pociągi podmiejskie mogłyby ulżyć w korkach, gdyby kursowały punktualnie. Dwukrotnie jechaliśmy tym dieslem, za każdym razem siedzieliśmy w powozie przez półtorej godziny, czekając, aż raczy odjechać.

Pociąg do Bangladeszu // Alexander Lapshin

Bilety można kupić na stacji.

Dworzec kolejowy w Bangladeszu // Alexander Lapshin

Tutaj, w kasie.

Kasa biletowa na stacji kolejowej w Bangladeszu // Alexander Lapshin

Ponieważ toalet publicznych praktycznie nie ma, a te, które istnieją są monstrualne, ludzie masowo załatwiają się w kątach. Zabawna obserwacja: miejscowi mężczyźni sikają wyłącznie na siedząco.

Mieszkańcy Bangladeszu // Alexander Lapshin

Mamy szczęście mieszkać w zamożnej dzielnicy Banani, w północnej części miasta.

Bogata dzielnica Dhaki // Alexander Lapshin

Całkiem miło jest na dachu hotelu.

Dach hotelu w Dhace // Alexander Lapshin

Ale byłoby lepiej, gdybyśmy nie patrzyli z dachu, bo bieda jest dosłownie za betonowym płotem.

Pejzaż miejski Dhaki // Alexander Lapshin

Robi się ciemno, korki znikają, a bezdomni stają się coraz bardziej aktywni.

Autostrada w Dhace // Alexander Lapshin

Trochę lirycznie o Bangladeszu

Każdy człowiek ma swój własny próg wrażliwości. Każdy z nas ma małe, czasem ukryte fobie. W zwykłym życiu praktycznie nie przeszkadzają, śpią sami i nikomu nie przeszkadzają. Ale im większa koncentracja stresujących sytuacji, tym większe ryzyko, że pojawią się twoje drobne fobie. I będzie nieprzyjemnie.

W Bangladeszu // Alexander Lapshin

Czy mieszkasz w dużym mieście, powiedzmy, Moskwie? Masz dość tłoku w metrze w godzinach szczytu? A teraz wyobraź sobie, że ludzi jest jeszcze więcej niż w Twoim mieście – około 30 milionów mieszkańców. I nie ma metra, jako klasy. Jednocześnie drogi są pięciokrotnie węższe (narysuj w myślach obwodnicę Moskwy po jednym pasie w każdym kierunku) i dziesięć razy bardziej zepsute, a brudu jest sto razy więcej. I nie, nawet najbardziej minimalnej infrastruktury, bez której duże miasto nie może żyć. Dodaj do tego gryzący smród z wydechów milionów starych, zepsutych samochodów. To nie są tylko słowa. Naprawdę nie mogę oddychać, pod wieczór zaczyna mnie boleć głowa, a z nosa wylatują mi płatki kurzu. Pamiętacie pożary lasów dwa lata temu i dym, przed którym nie uchroniły Was nawet szczelnie zamknięte okna? Tak więc w Dhace przez cały rok panuje taki smród i smog, są do tego przyzwyczajeni. A jeśli to nadal ci nie wystarczy, to „do kupy” dodaj ciepło 40 stopni i wilgotność bezwzględną.

Nasyp w Bangladeszu // Alexander Lapshin

Jeśli zależy Ci na minimalnym komforcie (łóżko, klimatyzacja, prysznic), to w Dhace za 50-60 dolarów nie ma nic tańszego. Czy to nie dziwne, że w jednym z najbiedniejszych krajów świata, gdzie miesięczny dochód przeciętnego mieszkańca nie przekracza 50-70 dolarów? Uważam, że totalna korupcja i chaos nie pozwalają na rozwój prywatnego biznesu. Zakłada się, że turysta jest człowiekiem bogatym, niech płaci. A jeśli jesteś biedny, śpij w schronisku. Są też noclegownie, owszem, za jedną trzecią dolara dziennie, a w samym centrum miasta, bardzo wygodnie.

Nocowanie w Bangladeszu // Alexander Lapshin

Przyjaciele, wcale nie żartuję. Właściwie nie ma praktycznie wyboru. Przeszukaj fora turystyczne i przewodniki, gwarantuję, że znajdziesz co najwyżej trzy lub cztery tuziny hoteli w całej Dhace.

Hotel w Bangladeszu // Alexander Lapshin

Jednocześnie miasto liczy około 30 milionów mieszkańców – nawet w Moskwie, która odczuwa dotkliwy niedobór hoteli, jest ich wciąż dwadzieścia razy więcej. Spośród kilkudziesięciu dostępnych większość będzie kosztować 100 dolarów lub więcej dziennie. To wszystko.

Łazienka hotelowa w Bangladeszu // Alexander Lapshin

Inną opcją są potworne schroniska, w których zapewniam, że nawet najbardziej pogardliwy autostopowicz nie przeżyje. A tak się nie stanie, bo na zewnątrz jest głośno lub ściany są brudne. Ale ponieważ pchły i komary będą gryźć (malarii nikt nie anulował), rzeczy zostaną skradzione, nie ma gdzie się umyć. Po takim noclegu pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, to odwiedzić skórowacza, z dala od niebezpieczeństw. Nawiasem mówiąc, zauważono, że wiele osób w Dhace swędzi, a także zwyczajem jest przeczesywanie się nawzajem w poszukiwaniu wszy i ściskanie ich paznokciami. Oto nasz hotel, za który zapłaciliśmy około 60 dolarów za noc. Według standardów Bangladeszu są to luksusowe rezydencje. Wyciągnięcie wniosków należy do Ciebie.

Wnętrze hotelu w Bangladeszu // Alexander Lapshin

Możesz się oczywiście nie martwić i jeść to, co zesłał Ci Bóg. To właśnie w tych lokalach jedzą miejscowi ludzie. Zaledwie kilka centymetrów od jedzenia pędzą tuk-tuki, pełzają niepełnosprawni żebracy, a widzowie po prostu tłoczą się. Ktoś mi zarzuci, że w bardziej cywilizowanych rejonach są normalne kawiarnie i restauracje. I zgadzam się. W zamożnych dzielnicach Banani i Gulshan, obok Hiltona i Sheratona, znajdują się rzeczywiście bardzo drogie „lokale gastronomiczne”. Ale, po pierwsze, są one naprawdę bardzo drogie, a po drugie, biorąc pod uwagę ogólny brak kultury w przygotowywaniu i przechowywaniu żywności, ryzyko zatrucia jest nadal bardzo duże. Zrobiliśmy więc tak – w Bangladeszu w ogóle nie jedliśmy. Oznacza to, że nie korzystali z usług cateringowych. Poszli do sklepu i kupili torbę ryżu i kilka puszek tuńczyka. Nie zapomnij sprawdzić daty ważności konserw - w połowie przypadków będzie ona przeterminowana. Wszystko to gotowano na małym ogniu przez półtorej do dwóch godzin.

Kawiarnia w Bangladeszu // Alexander Lapshin

Jest tu wiele rzeczy, które przypominają Indie, ale wszystko tutaj jest gorsze niż w Indiach. Jest tu przestępczość. Czasami niegrzeczny. Ostrzegali przed tym wszyscy bez wyjątku: od stewardów Air Arabia po właściciela naszego hotelu. Głównym zagrożeniem są kieszonkowcy, bo wszędzie są tłumy, popychają i popychają. Nie noś więc ze sobą niczego cennego, przynajmniej nie w kieszeni. Pamiętaj, że jesteś białym człowiekiem, a to jest jak czerwona szmata dla złodzieja, wiedzą, że na pewno masz przy sobie coś wartościowego. Kiedy zapadnie zmrok, lepiej w ogóle zniknąć z ulicy. Około dziewiątej wieczorem Dhaka jest już pusta. Tylko bezdomni i stada psów. Szkoda, wieczorem nie ma korków, a do centrum można dojechać w 5 minut, ale nie, ryzyko okradzienia jest duże. Według wykształconego Bangladeszu, który akurat był moim współlokatorem podczas lotu z Dhaki do Bangkoku, został kilkakrotnie okradziony. Co więcej, ostatni raz zaatakowali go, gdy siedział w samochodzie. Nóż w gardło i chcą pieniędzy. Musiałem to oddać. Tuk-tuki są szczelnie zamykane od wewnątrz dla własnego dobra, są też okradane.

Tuk-tuki w Dhace, Bangladesz // Alexander Lapshin

Wiem, że panuje nowa moda, gdy Europejczycy, których życie jest bezstresowe i których emerytury gwarantuje państwo, chcą zasmakować egzotyki. Przyjeżdżają do takich krajów i żyją przez jakiś czas tak, jak żyją miejscowi.

Rzeka w Dhace, Bangladesz // Alexander Lapshin

Oznacza to, że jedzą wszędzie, chodzą boso po ulicach i korzystają z najtańszej komunikacji miejskiej. Nieprzypadkowo podkreśliłem słowa „na jakiś czas”, bo one nie trwają długo. Mając wszy, rozstrój żołądka (no, jeśli nie czerwonkę), dziwne wrzody na ciele i dziwny stan zapalny oczu, nagle pakują plecak i wyruszają z powrotem do Europy. Kurs wiedzy dobiegł końca, teraz po kuracji możesz poświęcić się bardziej kulturalnym krajom, a opowieści z cyklu „Jak w młodości podbijaliśmy Wschód” wystarczą do emerytury.

Pedicabs w Dhace, Bangladesz // Alexander Lapshin

To dziwne uczucie: kiedy jesteś po uszy w gównie, a mimo to potrafisz się tym cieszyć. Albo to szczyt inteligencji, albo granica idiotyzmu. Ale lubiłem Dhakę. Katastrofalnie przeludnione miasto, zerowa infrastruktura, przygnębiające przeludnienie, potworne śmieci. W efekcie tego wszystkiego stolica Republiki Bangladeszu zamieniła się w niezwykle egzotyczne miejsce, które można nazwać równie „kolorowym”, jak i „obszarem katastrofy ekologicznej i społecznej”. Aby przekonać czytelnika, że ​​daleki jestem od żartów, dodam, że odwiedziłem wiele biednych krajów Azji i Afryki, od Indii po Etiopię i od Kambodży po Nikaraguę. Ale czegoś takiego nigdzie nie widziałem!

Rzeka w Bangladeszu // Alexander Lapshin

Aleksander Łapszyn
11/06/2012

Strony: 2

Przedstawiamy Państwu wybór ciekawych zdjęć i faktów z codziennego życia ludzi w Bangladeszu.

Ludowa Republika Bangladeszu to państwo w Azji Południowej. Według spisu z 2010 roku liczba ludności wynosiła ponad 142 miliony, a powierzchnia wynosiła 144 000 km². Zajmuje ósme miejsce na świecie pod względem liczby ludności i dziewięćdziesiąte drugie pod względem terytorium.

Dla jasności Bangladesz to ten sam obszar, co Litwa i Łotwa razem wzięte, ale jest tu o osiem milionów ludzi więcej niż w Rosji.

Czasami wydaje się, że nie da się policzyć populacji głównych miast tego kraju, co ma trochę prawdy - wielu mieszkańców tutaj po prostu nie jest liczonych i umiera „w masie ogólnej”. Jednocześnie Bangladeszu nie można nazwać krajem niecywilizowanym lub zacofanym - jest wyjątkowy i dlatego nie nadaje się do tych cech.

Wiele osób w Bangladeszu żyje na ulicach, niezależnie od tego, czy jest to miasto, czy wieś. W miastach większość Bangladeszu ma mieszkania i domy przypominające budki dla ptaków. Można odnieść wrażenie, że w ciągu dnia ich po prostu nie ma, bo w tych mieszkaniach można tylko spać. Tak często w starych dzielnicach Dhaki można zobaczyć mieszkańców myjących się na ulicy!

Warto też dodać, że czystość ma się tutejszej ludności we krwi, mimo braku warunków, do jakich przyzwyczajony jest cywilizowany świat.

Szczególnej uwagi wymagają tereny położone wzdłuż torów kolejowych – toczy się tu szczególne życie, które obcokrajowcowi nieprzyzwyczajonemu do takich widoków może wydawać się przerażające i dzikie. Ale to dopiero pierwszy raz, później mimowolnie zauważasz, że wśród mieszkańców praktycznie nie ma ludzi niezadowolonych: ludzie są szczęśliwi, uśmiechnięci, a wszelkie inne dźwięki zagłusza ciągły śmiech dzieci.

W związku z tym, że w mieście od dawna nie ma wolnej przestrzeni, wzdłuż linii kolejowej nielegalnie wznoszone są domy przypominające stodoły – to jedyny dostępny i wolny teren.

Jednocześnie większość domów biedaków znajduje się dosłownie dziesięć centymetrów od drogi, dlatego pod hukiem pociągów, od którego trzepią uszy, mieszkańcy śpią w miarę spokojnie.

Życie lokalnych mieszkańców toczy się torami - bawią się na nich dzieci, matki kąpią się i myją swoje dzieci, inni biegają tam i z powrotem lub po prostu siedzą. Wieczorami często można na przykład zobaczyć mieszkańców siedzących na torach i szukających od siebie wszy.

Czasami wydaje się, że te ścieżki zostały już dawno opuszczone, bo nie tylko dosłownie roi się od ludzi, ale też jest porzucone śmieciami i innymi śmieciami. Jednak w pewnym momencie słychać gwizdek i ludzie natychmiast wychodzą z toru, pozwalając pociągowi przejechać z prędkością 50-60 km/h. Jednak tak błyskawiczna reakcja nie ratuje wszystkich; co roku umierają tu dziesiątki dzieci, których nikt nie prowadzi: każda rodzina w Bangladeszu ma co najmniej 6-10 dzieci, ich liczba urodzeń nie jest kontrolowana, a co za tym idzie, , śmierć nie jest rejestrowana. Niektórzy umierają pod kołami pociągu, inni z powodu chorób – tylko połowa przeżywa do pięciu lat.

Należy zauważyć, że pociąg, który kogoś przejechał, nie tylko się nie zatrzymuje, ale także nie zwalnia. Za krzykami dzieci i zgiełkiem slumsów nie zawsze słychać jego gwizdek na czas i, jak mówią miejscowi, w tej ogólnej masie zabitych przeważały dzieci i pijacy.

Stolica Bangladeszu przeżywa trudne chwile ze względu na ogromne przeludnienie, a także trudności w zapewnieniu mieszkańcom czystej wody pitnej i problemy z dostawą prądu.

Kolejną cechą życia miejskiego w Bangladeszu są straszne korki, których pozazdroszczą nawet moskiewskie drogi. Jednym z głównych winowajców są riksze (najczęściej rowery, ale zdarzają się też motocykle). Są ich tutaj tysiące, setki tysięcy. Przewożą turystów i większość ludności miejskiej (dla tej drugiej taki transport jest tańszy), ładunki, pracują jako autobusy szkolne, a nawet śmieciarki. Rikszarze nieustannie przeciskają się pomiędzy samochodami, co wpływa na natężenie ruchu: często korki są tak duże, że wciskają się w nie nawet piesi.

Dhaka często nazywana jest stolicą meczetów, ponieważ znajduje się w niej ponad 700 meczetów. Spacerując ulicami miasta ma się wrażenie, że znajdują się one dosłownie na każdym kroku. Ale, co ciekawe, często modlą się bezpośrednio na ulicy, ponieważ meczetów nie wystarczy dla wszystkich.

Terytorium tego kraju można nazwać jednym z najbardziej międzynarodowych w całej Azji Południowej. Ze względu na niesamowitą liczbę żyjących tu ludów i plemion, wyznań, tradycji i kultur, w każdym regionie kraju z łatwością można znaleźć coś wyjątkowego i niepowtarzalnego.

Większość Bangladeszu to muzułmanie, tylko 0,3% to chrześcijanie, 0,5% to buddyści, a około 16% to hindusi. Konstytucja kraju zapewnia całkowitą wolność religijną, co pozwala wielu mieszkańcom na wyznawanie własnych przekonań i może przyczynić się do tego, że w Bangladeszu praktycznie nie ma przemocy na tle religijnym. Tutaj nawet cudzoziemiec jest uważany za mile widzianego gościa na każdym święcie lub wydarzeniu religijnym, niezależnie od tego, jaką wiarę wyznaje. Nie ma też zakazów zawierania małżeństw pomiędzy osobami różnych wyznań; jedynie konserwatywni muzułmanie unikają takich małżeństw.

Bangladesz jest jednym z niewielu krajów muzułmańskich, w którym prostytucja jest zalegalizowana. Istnieją odgrodzone tereny burdeli, gdzie wiele kobiet albo zostało przywiezionych do „pracy”, albo już się tu urodziło i ich los był przesądzony.

Co ciekawe, w tym kraju dotknięcie nieznajomego jest oznaką złego smaku, dlatego mężczyźni prawie nigdy nie wyciągają do siebie rąk na powitanie, a ponadto nie podają ręki dziecku czy dziewczynce. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy mężczyźni dobrze się znają.

Swoją drogą, właśnie z tą tradycją wiąże się fakt, że nawet najbardziej irytujący lokalni handlarze nie chwytają potencjalnego nabywcy za ubranie czy łokieć, co często ma miejsce w wielu sąsiednich krajach.

W Bangladeszu wręczenie alkoholu lub pieniędzy oznacza obrazę głowy rodziny, a wręczenie kobiecie biżuterii, części garderoby czy zegarka jest wręcz naruszeniem prawa, zgodnie z którym tylko mąż ma prawo dawać takie rzeczy.

W tym kraju zwyczajem jest zapraszanie ludzi do odwiedzenia. Co więcej, zaproszenie to może dotyczyć nawet praktycznie nieznajomego, z którym rozpoczęła się rozmowa. Jeśli ktoś podczas wizyty mało je, to nie szanuje gospodarza. Dlatego zwyczajem jest tutaj próbowanie wszystkich oferowanych potraw.

Bangladeszowie to dość spokojni i przyjacielscy ludzie, ale potrafią być zbyt uparci i wybuchać gniewem z powodu jakiejś drobnostki.

Oparzenia kwasem są powszechne na całym świecie, ale na czele listy znajdują się takie kraje, jak Bangladesz, Pakistan, Kambodża, Nepal i Uganda. Większość ofiar to kobiety, wiele z nich nie ma nawet 18 lat. Jednak w ostatnich latach ataki padały nawet na osoby starsze i dzieci. W ciągu ostatnich 10 lat w Bangladeszu doszło do ponad 3000 ataków kwasem, a większość ofiar stanowiły kobiety. Znęcanie się nad kobietami w Bangladeszu jest powszechne, podobnie jak oblewanie ich kwasem. Zawsze celują w twarz. Powodów takiego okrucieństwa może być wiele, na przykład spory o ziemię, dziedziczenie, zazdrość, waśnie rodzinne i biznesowe, odmowa zawarcia małżeństwa lub molestowanie seksualne.

Opowiemy Wam historie kobiet, które znalazły się w podobnej sytuacji, zostały oszpecone, zmuszone do zmagań z rodziną i społeczeństwem oraz przeszły długi i bolesny proces zdrowienia.

(W sumie 15 zdjęć)

1. Piękno jest jej prawem. Jej wybór. Jej życzenie. Jej sen. Ponieważ ona jest kobietą. Wykorzystywanie kobiet w Bangladeszu jest tak samo powszechne jak ataki kwasem. Fotograf: Khaled Hasan

2. Wiele kobiet nie może już kontrolować swojego życia z powodu okropności, które przeżyły. Gdy tylko kwas dostanie się na Twoją twarz, Twój świat wywróci się do góry nogami. Tabletki uśmierzają ból, ale odbicie w lustrze pozostaje na zawsze. Fotograf: Khaled Hasan

3. Powodów przemocy jest więcej niż wystarczająco, a przemoc wobec kobiet jest powszechna wśród mieszkańców Bangladeszu. Fotograf: Khaled Hasan

4. Ta 60-letnia kobieta została zaatakowana kwasem w związku ze sporem o ziemię. Miała oparzenia na 65% skóry. Fotograf: Khaled Hasan

5. Kwas powoduje korozję tkanek, a nawet kości. Bardzo często oczy i uszy ulegają trwałemu uszkodzeniu. Wiele ofiar musi przejść dziesiątki operacji plastycznych, aby móc normalnie żyć. Nie ma funduszy ani sponsorów dla tej branży, a większość ofiar pochodzi z obszarów wiejskich i po prostu nie mają pieniędzy na działalność. Pozostaną oszpeceni na całe życie i tylko nieliczni będą mogli zawrzeć związek małżeński. Fotograf: Khaled Hasan

6. W styczniu 2010 r. mąż 23-letniej Nasreen oblał ją kwasem. Nie był zadowolony z posagu, jaki dali jej rodzice. Po dwóch latach małżeństwa zapragnął więcej, a teściowa, która zarabiała na życie sprzedając wafle ryżowe, nie chciała płacić więcej. Mąż bił Nasrin, aż straciła przytomność, a gdy się nie ruszała, oblał jej twarz, szyję i dłonie kwasem. Fotograf: Khaled Hasan

7. Ich świat zostaje zniszczony, pogrąża się w ciemności, która odbiera im wszystkie marzenia i nadzieje. Fotograf: Khaled Hasan

8. Zgodnie z prawem Bangladeszu za atak kwasem grozi kara od 8 lat do dożywocia. Jednak skazanych jest bardzo niewielu. Od 2000 do 2009 roku skazano jedynie 439 osób. Fotograf: Khaled Hasan

9. Świat postrzega te kobiety jako ofiary, ale one rzadko popełniają samobójstwo. Przechodzą wiele operacji, aby przywrócić nos, przywrócić wzrok i leczyć oparzenia. Są przekonani, że to, co zepsute, da się naprawić. Fotograf: Khaled Hasan

10. Większość ataków kwasem ma miejsce w nocy. Dzięki temu przestępcy mogą pozostać niewykryci, a co za tym idzie – bezkarni. Fotograf: Khaled Hasan

11. Mąż Paulie chciał, aby jej rodzina dała mu pieniądze na wyjazd za granicę w poszukiwaniu nowej pracy. Jej 80-letni ojciec miał pieniądze, ale pewnego dnia mąż dotkliwie ją pobił, a rodzice zgłosili przemoc w rodzinie na policję. Kilka tygodni później jej mąż i jego ojciec, jej teść, oblali ją kwasem, aby zmusić ją do wycofania zeznań. Fotograf: Khaled Hasan

12. Wiele ofiar ma mniej niż 18 lat. To okres nastoletnich marzeń, kiedy chcą być atrakcyjni. Jednak kwas wysyła ich do świata ciemności i okrucieństwa. Fotograf: Khaled Hasan

13. W ostatnich latach liczba ataków kwasem spadła, ale nadal mają one miejsce. Wiele organizacji rządowych i międzynarodowych pracuje nad tym problemem. Fotograf: Khaled Hasan

14. Po 15 dniach małżeństwa mąż Kalpany wyrzucił ją, bo chciał większego posagu. Zażądał 3000 dolarów, których jej rodzina po prostu nie miała. Dziewięć miesięcy później, czując się upokorzony, poszedł do jej domu i wlał jej do ust kwas. Dziś, po wielu operacjach, Kalpana może już mówić. Fotograf: Khaled Hasan

15. Matka tego dziecka była niezamężna i gdy ojciec dowiedział się o dziecku, oblał ją kwasem. Zmarła przy porodzie. Nowo narodzona dziewczynka jest teraz sama i najprawdopodobniej zostanie wysłana do sierocińca. Fotograf: Khaled Hasan

Niemiecka fotografka Sandra Heun jest niezależną fotoreporterką, która często współpracuje z organizacjami pozarządowymi i organizacjami charytatywnymi. Przedmiotem jej uwagi są problemy społeczne i zagadnienia prawa humanitarnego. W 2016 roku Sandra była finalistką konkursu LensCulture Portrait Awards ze swoim projektem fotograficznym „The Desires of Others”.

Bangladesz jest jednym z niewielu krajów muzułmańskich, w którym prostytucja jest zalegalizowana. Burdel Kandapara w Tangail to najstarsza i druga co do wielkości placówka oferująca seks za pieniądze w Bangladeszu. Istnieje już od 200 lat. Został zburzony w 2014 roku, ale następnie odbudowany dzięki funduszom lokalnych organizacji non-profit.


To nie zwolennicy płatnej miłości opowiadali się za przywróceniem burdelu. Wiele kobiet pracujących w Kandapara urodziło się i wychowało tam, a po zburzeniu burdelu nie miały absolutnie dokąd pójść. Co więcej, większość mieszkańców uważa, że ​​praca seksualna jest tak samo akceptowalna jak inna praca w usługach. W 2014 roku nawet Krajowe Stowarzyszenie Prawników Kobiet opowiadało się za przywróceniem burdelu. Członkowie stowarzyszenia przekonali Sąd Najwyższy, że rozbiórka budynku i eksmisja prostytutek były nielegalne.


Dziś teren wokół burdelu otoczony jest dwumetrowym murem. Na miejscu znajdują się stragany z jedzeniem i herbaciarnie. Mają swoje własne prawa i zupełnie inną hierarchię.

Kajol, 17 lat.
W burdelu kobieta jest słaba, ale jednocześnie silniejsza niż „wolne” kobiety z Bangladeszu. Za najtrudniejszy moment uważa się moment, w którym pracownik po raz pierwszy wchodzi do burdelu. Te dziewczyny nazywane są „związanymi”; wszystkie mają nie więcej niż 14 lat. Pochodzą z biednych rodzin lub są sprzedawani do burdeli przez handlarzy niewolników. „Związane dziewczyny” nie mają żadnych praw, są posłuszne miejscowej „pani” i są skazane na darmową pracę przez kolejne 5 lat, spłacając długi. Gdy dziewczyna poradzi sobie z długami, może odmówić klientom lub całkowicie opuścić burdel. Jednak tylko nieliczni odchodzą. Społeczeństwo niechętnie przyjmuje w swoje szeregi dziewczyny z takim „doświadczeniem zawodowym”, dlatego najczęściej dziewczyna, która raz trafiła do burdelu, pozostaje tam do końca życia.


Wiele kobiet przyznaje, że praca w burdelu daje im znacznie więcej praw i wolności niż siedzenie w domu. Ludzie uciekają tu od znęcających się mężów i biedy. Oficjalnie w branży sprzedaży miłości mogą pracować wyłącznie dziewczyny, które ukończyły 18 lat, jednak ta zasada nie zawsze się sprawdza.
Ich klientami są policjanci, politycy, rolnicy, zwykli robotnicy, a nawet nastolatki. Niektórzy szukają tylko seksu, inni przychodzą do burdelu potrzebując miłości i kobiecej uwagi. Wiele osób tak naprawdę po prostu pije z kobietami herbatę lub mocne napoje.


Kajol z klientem. Myśli, że ma 17 lat, ale nie zna swojego dokładnego wieku. Była mężatką przez 9 lat, a następnie ciotka sprzedała ją do burdelu. Sześć miesięcy temu Kajol urodziła synka – potem dwa tygodnie po porodzie musiała wrócić do pracy.


Klient próbuje pocałować 19-letnią Priyę w policzek. Priya pracuje w Kandaparze od 17 roku życia.

Asma ma 14 lat, urodziła się w burdelu. Dopiero w tym roku zaczęła pracować jako prostytutka; wcześniej dziewczyna po prostu tańczyła dla klientów.

Ta kobieta straciła rodziców, gdy była jeszcze dzieckiem. Wyszła za mąż jako dziewczynka. Wraz z mężem uzależniła się od heroiny, za co trafiła do więzienia. Kobieta stwierdziła, że ​​więzienie to najlepsze miejsce, jakie odwiedziła w życiu, bo nikt jej tam nie bił. Po uwięzieniu jeden z współwięźniów zabrał ją do Kandapara.

Te bliźnięta mają zaledwie pięć dni i nie zostały jeszcze nazwane. Ich matka, 20-letnia Zhinik, również pracuje w Kandapara.

15-letnia Paki z klientem. Od 14 roku życia mieszkała w burdelu. W wieku 12 lat dziewczyna wyszła za mąż, ale wkrótce uciekła przed okrutnym mężem. Wtedy mężczyzna poderwał ją na ulicy i sprzedał Kandaparze.

Deepa ma 26 lat. Na zdjęciu płacząca kobieta. Jest teraz w drugim miesiącu ciąży. Ojciec dziecka jest jednym z klientów Deepy.

19-letnia Mim bierze prysznic.

Megla ma 23 lata, na zdjęciu z klientką. W wieku 12 lat rozpoczęła pracę w fabryce odzieży. Tam poznała mężczyznę, który obiecał jej dobrą pracę za wysoką pensję. To on później sprzedał Megla do burdelu.