Zdecydowana większość cebuli uprawiana jest w formie uprawy trzyletniej. Oznacza to, że w pierwszym roku z nasion (czarnuszki) uzyskuje się małe cebule, tzw. W następnym roku z zestawu cebuli wyrasta jedna lub więcej dużych cebul. I dopiero w trzecim roku posadzona cebula matka wytwarza nasiona - czarnuszka.

Przygotowanie miejsca

Wybierając miejsce do uprawy cebuli, należy zbadać skład mechaniczny gleby. Aby uzyskać duże, dobrze dojrzałe cebule, najlepiej uprawiać je na wzniesieniach, dobrze oświetlonych terenach, na glebie piaszczysto-gliniastej i lekko gliniastej. Na ciężkiej i kwaśnej glebie nie można uzyskać dobrego zbioru cebuli bez wstępnego przygotowania.

Dlatego jeśli gleba jest kwaśna, do jesiennego leczenia dodaje się 1-2 szklanki wapna na 1 m2 łóżka, w zależności od kwasowości gleby. Na ciężkiej glebie gliniastej należy dodać jedno wiadro grubego piasku rzecznego i taką samą ilość napowietrzonego torfu.

Równolegle z dodatkami mineralnymi stosuje się również nawozy: na 1 m2. metr, 0,5 wiadra rozłożonego kompostu, 1 stół. łyżka superfosfatu i siarczanu potasu, 1 szklanka popiołu. Do cebuli nie należy stosować świeżego nawozu, gdyż wzmaga to wzrost liści, ale opóźnia tworzenie, wzrost i dojrzewanie cebul. Obornik należy stosować wyłącznie na poprzednie uprawy: ogórek, kapustę, dynię itp.

Wiosną, gdy tylko gleba na to pozwala, spulchnia się ją na głębokość 12-15 cm, po czym tworzą się redliny o szerokości do 100 cm i wysokości do 10 cm na glebach lekkich i do 15-20 cm na ciężkich gleby. Następnie łóżko przykrywa się folią (najlepiej czarną lub starą), aby je ogrzać. Jednocześnie folia zatrzymuje wilgoć.

Przygotowanie materiału do sadzenia

Jeśli sadzonki były przechowywane zimą w temperaturze 18-20 ° C, nie ma potrzeby ich dalszego podgrzewania. W przeciwnym razie, aby uniknąć pośpiechu roślin, cebulę należy podgrzać w pobliżu urządzeń grzewczych w temperaturze 30-35°C na 4-5 dni przed sadzeniem. Jeśli jest na to za późno, to przed sadzeniem chociaż cebulę wlej do wiadra z gorącą wodą (60-65C ściśle według termometru) na 1-2 minuty, a następnie szybko ostudź w zimnej wodzie.

W celu równomiernego i szybkiego kiełkowania nasion zaleca się przed sadzeniem odciąć suchą część szyjki, nie dotykając pędu. Ale początkujący ogrodnicy z powodu braku doświadczenia odcinają szyję zbyt nisko, aż do ramion, jednocześnie odcinając sadzonkę, która jest już w szyi. Z tego powodu pierwsze liście są uszkodzone i nie rosną w pełni. Dlatego tę procedurę należy przeprowadzić bardzo ostrożnie.

Po przycięciu suchej części szyi zestawy moczy się w wodzie o temperaturze pokojowej przez 10-12 godzin. Jeszcze lepiej jest namoczyć go w roztworze gnojowicy (1:8) lub nitrofoski (1 łyżka stołowa na 10 litrów wody). Następnie sadzonki zanurza się w różowym roztworze nadmanganianu potasu lub roztworze siarczanu miedzi (1 łyżeczka na 10 litrów wody) na 5-10 minut, płucze w czystej wodzie i rozpoczyna się sadzenie.

Daty lądowania

Cebula jest rośliną odporną na zimno, dlatego sadzenie w ogrodzie należy przeprowadzić jak najwcześniej, gdyż przymrozki nie są im straszne, a wykorzystanie wiosennej wilgoci znacznie zwiększa plony. W zależności od gotowości gleby, pogody i lokalizacji ogrodu, zaleca się wysiew sadzonek w ostatnich dniach kwietnia. Na terenach nizinnych i zacienionych, gdzie śnieg topnieje później, okres przesuwa się o 7-10 dni.

Sadzenie sadzonek cebuli w późniejszym terminie może spowodować, że cebula po prostu nie będzie miała czasu dojrzeć. Wielu ogrodników boi się sadzić zestawy cebuli wcześniej w obawie przed zwiększonym pośpiechem. Ale jeśli przechowujesz cebulę w odpowiedniej temperaturze i ją podgrzewasz, wczesne sadzenie nie powoduje zwiększonego pośpiechu roślin. W zimną, deszczową wiosnę termin sadzenia można przesunąć do 10 dni. Nie ma co z tym dłużej zwlekać, bo ze względu na wysokie letnie temperatury i niską wilgotność gleby cebula nie rozwija się dobrze.

Lądowanie

Przed sadzeniem w grządce wykonuje się trzy bruzdy w odległości 20 cm między nimi. Dno bruzdy powinno być luźne, ponieważ gęsta gleba opóźnia wzrost. Małe zestawy sadzi się w bruździe co 7-8 cm, a duże co 9-10 cm od siebie. Częstsze umieszczanie pogarsza oświetlenie roślin, co zmniejsza plon i jakość cebul.

Sadzonki można sadzić w czterech, a nawet pięciu dołkach. Ten rodzaj nasadzeń daje większe zagęszczenie zieleni, sprawiając wrażenie efektywnego wykorzystania gruntu. W rzeczywistości tak szerokie łóżka stwarzają duże niedogodności w pielęgnacji roślin, szczególnie dla osób starszych, co ostatecznie prowadzi do znacznych niedoborów zbiorów.

Głębokość sadzenia zależy od gleby i wielkości nasion. W takim przypadku warstwa gleby nad łopatkami cebuli powinna wynosić 1,5-2 cm, a suchy czubek szyjki cebuli powinien być widoczny na powierzchni ziemi.

Posadzony głębiej zestaw słabo rozwija cebule, tworzy pogrubioną szyjkę i jest źle przechowywany w przyszłości. W przypadku płytkiego posadzenia cebule są odsłonięte, a ich wzrost zatrzymuje się, szczególnie przy gorącej i suchej pogodzie. Po posadzeniu grzbiet podlewa się wodą o temperaturze pokojowej. Pędy cebuli pojawiają się zwykle po 5-7 dniach.

Pielęgnacja

Dopóki nie pojawią się 2-3 liście, cebula rośnie powoli. W tym czasie chwasty je wyprzedzają i uciskają, a cebula zaczyna się rozciągać, tworząc warunki do występowania chorób grzybiczych. Dlatego pierwsze spulchnienie gleby wraz z usunięciem chwastów należy przeprowadzić tydzień po posadzeniu nasion, a następnie po każdym podlewaniu i zagęszczeniu gleby. Cebula reaguje na rozluźnienie, ponieważ gdy tworzy się skorupa gleby, korzenie cebuli nie otrzymują wystarczającej ilości powietrza, dlatego liście roślin zaczynają żółknąć i zatrzymuje się wzrost. Spulchnianie można zastąpić ściółkowaniem kompostem. Bardzo ważne jest, aby podczas spulchniania i ściółkowania cebuli nie przykrywała ziemia, ponieważ w tym przypadku pióra znacznie rosną, a cebule pozostają małe i słabo rozwinięte.

Cebula zużywa dużo wilgoci, dlatego wymaga podlewania w maju, czerwcu i pierwszych dziesięciu dniach lipca. Podlewaj ciepłą wodą z konewki. Trzy tygodnie przed zbiorem podlewanie zostaje całkowicie zatrzymane.

Nie podlewaj cebuli zimną wodą (poniżej 18°C), aby uniknąć uszkodzenia przez mączniaka rzekomego. Chwasty również przyczyniają się do rozwoju choroby, ponieważ utrudniają cyrkulację powietrza i wytwarzają wysoką wilgotność, czyli warunki do rozwoju chorób grzybiczych.

Karmienie

Już trzy tygodnie po posadzeniu można zobaczyć, jak sadzonka czuje się w ogrodzie. Jeśli nie rośnie dobrze i jej liście są bladozielone, oznacza to, że brakuje mu azotu. Z braku potasu liście stają się szarawe. A jeśli nie ma wystarczającej ilości fosforu, wierzchołki najstarszych liści obumierają i stają się czarne.

Jeśli gleba jest słabo zaopatrzona w nawozy, cebulę należy karmić. W tym przypadku pierwsze karmienie odbywa się 10-15 dni po posadzeniu sadzonek roztworem dziewanny lub ptasich odchodów rozcieńczonym 10-12 razy lub roztworem nitrofoski (2 łyżki stołowe na 10 litrów wody).

Drugie karmienie odbywa się po 10-12 dniach. Aby to zrobić, rozpuść 1 łyżeczkę mocznika i superfosfatu oraz 1 tabletkę w 10 litrach wody. łyżka siarczanu potasu, wydając ją na 3 m2 powierzchni sadzenia.

Trzecie karmienie odbywa się dwa tygodnie po drugim. W tym celu 1 łyżeczka azotanu amonu i 1 stół. łyżkę siarczanu potasu rozcieńcza się w 10 litrach wody i roztwór zużywa na 3 metry kwadratowe. metrów lądowań.

Jak widać, w drugiej połowie wzrostu roślin udział nawozów potasowych w składzie nawozowym znacznie wzrasta.

Na obszarach dobrze wypełnionych nawozami organicznymi nie należy dokarmiać roślin nawozami mineralnymi, ponieważ może to wpłynąć na jakość cebuli i pogorszyć jej jakość utrzymania w zimie.

Musimy pamiętać, że jeśli planujesz uprawiać cebulę na rzepę, w żadnym wypadku nie powinieneś zbierać zieleniny, ponieważ w tym przypadku sadzenie cebul będzie opóźnione. „Na pióro” cebulę uprawia się oddzielnie od zestawów lub odcina się zielenie wieloletnich cebul.

Kiedy liście (pióra) osiągną długość 12-15 cm, konieczne jest przeprowadzenie profilaktycznego leczenia cebuli przed chorobami grzybiczymi. Aby to zrobić, rozcieńczyć łyżeczkę siarczanu miedzi lub tlenochlorku miedzi i 1 tabletkę w 10 litrach wody. łyżkę mydła w płynie i spryskaj liście tym roztworem.

Cebula jest gotowa do zbioru, gdy ustają tworzenie się młodych liści, rozpoczyna się ich wyleganie, cebule są w pełni uformowane i nabiorą charakterystycznej dla odmiany barwy.

Zazwyczaj sadzenie cebul odbywa się poprzez wciśnięcie cebul w ziemię. Jeśli jednak pojawią się na nich korzenie, wówczas ta metoda uszkodzi korzenie, co znacznie osłabi roślinę i spowolni jej wzrost. Dlatego cebuli z porośniętymi korzeniami nie wciska się w ziemię, ale sadzi w dołach przygotowanych wcześniej kołkiem. Następnie łóżko jest obficie podlewane, aby wilgotna gleba wypełniła wszystkie puste przestrzenie.

Cebula ma swój „charakter”. Nie wymaga ciepła, dlatego można ją wcześnie wysiewać i sadzić. Jednak jest bardzo wymagająca pod względem wilgoci w okresie kiełkowania nasion i w pierwszym okresie wzrostu. Pod koniec sezonu wegetacyjnego, w okresie dojrzewania cebul, nadmiar wilgoci jest dla niej wręcz szkodliwy.

Dość często okoliczności są takie, że nie można sadzić sadzonek cebuli w optymalnym czasie, a prace te rozpoczynają się dopiero od początku do połowy maja. W takim przypadku weź pod uwagę wszystkie wskazówki podane w tym artykule i zapewnij sadzonkom wilgoć, szczególnie po raz pierwszy po posadzeniu. Aby to zrobić, ściółkuj ziemię między cebulami kompostem i stopniowo dodawaj ją latem, gdy wyschnie. Tylko nie przesadzaj, upewnij się, że szyjka cebuli jest otwarta.

ogrodnik z 50-letnim stażem

Liczba wyświetleń: 21361 Cebula nie boi się mrozu

Cebulę i marchewkę sadzi się i wysiewa wcześnie, gdy tylko nadarzy się okazja, aby wejść do ogrodu i przygotować łóżko. Cebula lubi być sadzona nawet w chłodne dni, bez strat znosi mrozy. Ogrodnicy rozgrzali już cebule, część na kaloryferze, część na kuchence. W sprzedaży jest teraz mnóstwo różnych zestawów - okrągłe, wydłużone, zwykłe jasne i czerwone. Najbardziej optymalną wielkością do siewu jest cebula o średnicy 1,5–2 cm, nie będzie strzelać, a cebula będzie duża. Posiadamy znane odmiany nadające się do przechowywania: Bessonovsky, Strigunovsky, Stuttgarter Riesen, Ermak i kilka innych, w tym holenderskie, które dobrze rosną na Syberii.

Czy wybrałeś miejsce na łuk? Należy go sadzić po ogórkach, nawozie zielonym, pietruszce, dobrze jest też po groszku. Ważne jest, aby jesienią dobrze przygotować glebę. Źli poprzednicy to marchew, pomidory, cebula, czosnek. Cebulę można zwrócić w to samo miejsce na glebach lekkich po trzech latach, na glebach ciężkich po pięciu latach.

Najlepsza gleba dla cebuli jest luźna, żyzna. Na glebach kwaśnych konieczne jest wapnowanie - jesienią do kopania wykorzystuje się pół kilograma wapna puszystego na metr kwadratowy. Teraz możesz użyć popiołu drzewnego - 100 gramów na metr kwadratowy na głębokość korzeni. Jeśli gleba jest słaba, należy dodać 4–5 kg próchnicy, ale nie obornika, 40–50 gramów superfosfatu i chlorku potasu na metr kwadratowy, a także trochę azotanu amonu, o połowę mniej niż inne nawozy mineralne .

Przygotowanie nasion przed wysiewem, oprócz ich podgrzewania, obejmuje także kilka innych prostych operacji. Zbiory są dokładnie sprawdzane i sortowane na frakcje: najmniejsza – o średnicy 1 cm, średnia – 1,5–2 cm, duża – powyżej 2,5 cm. Każdą frakcję należy przygotować do sadzenia i posadzić osobno, aby rośliny rozwijały się równomiernie i równomiernie .

Na Syberii cebula rzepa lepiej rośnie, jeśli zostanie posadzona wcześnie, ponieważ jest rośliną dnia długiego. Dojrzewa jak wiadomo pod koniec lipca. Jeśli spóźnisz się z sadzeniem, tworzenie cebul przesuwa się na sierpień, kiedy liczba godzin dziennych wyraźnie się zmniejsza, a noce stają się chłodniejsze. Żarówki są słabo wylane, nie mają czasu na dojrzewanie i są źle przechowywane. A gruba, wilgotna szyjka cebuli jest dotknięta zgnilizną.

Sadzenie rozpoczyna się od małej frakcji nasion, uformowanie dużej cebul zajmuje więcej czasu. Gdy tylko gleba na głębokości 5 cm ogrzeje się do plus pięciu, możesz sadzić. Tak niskie temperatury sprzyjają rozwojowi korzeni. Gdy temperatura wzrośnie do plus dziesięciu, rozpoczyna się wzmożony wzrost korzeni i liści. Średnie i duże frakcje można sadzić trzy do czterech dni później, ale nie zwlekaj dłużej. Ocieplenie gleby i powietrza hamuje rozwój systemu korzeniowego i stymuluje wzrost liści. W miarę wzrostu wymagają coraz więcej pożywienia, ale korzenie nie urosły. Zatem pierwsze dni maja są najkorzystniejszym czasem.

Nie wolno nam zapominać o takim zabiegu, jak moczenie nasion 10–12 godzin przed sadzeniem. Ma to pozytywny wpływ na rozwój i wzrost. Namoczyć w słabym roztworze nadmanganianu potasu i po prostu w wodzie o temperaturze pokojowej.

Moczenie jest również ważne, ponieważ przechowywane w domu zbiory często są atakowane przez wciornastki. A moczenie przyspieszy ich śmierć. Nicienie mogą również pojawić się w sadzonkach.

Możesz zobaczyć tego szkodnika, a raczej jego szkodliwe skutki, tylko podczas zbiorów, a nawet jeśli sprawdzisz każdą cebulę. U osób dotkniętych chorobą dno pęka, okazuje się i ma nieprzyjemny zapach. Uszkodzonych cebul nie należy rozrzucać, zwykle umieszcza się je natychmiast w wiadrach i pali lub zalewa wrzącą wodą.

Ważną kwestią jest to, jak unikać strzelania. To zależy od sposobu przechowywania. Zwykle nie można strzelać małymi zestawami o średnicy 1 cm. Ten duży ma na to skłonność. Należy ją sadzić w glebie o temperaturze powyżej plus 12. Jeśli pojawią się strzałki, należy je wyłamać jak najszybciej, gdy tylko zauważysz obrzęk na dnie, prawie na samym dnie.

I jeszcze jedna poważna uwaga. Przed sadzeniem ogrodnicy zwykle odcinają resztki zaschniętych piór przy samej szyjce pędu, gdyż stymuluje to szybszy wzrost liści niż korzeni. Ale konieczne jest, aby system korzeniowy najpierw rósł i wzmacniał.

Wygląda na to, że sadzenie sadzonek to przyjemność. Ale zdarza się, że przez długi czas nie ma pędów, a wtedy cebula słabo rośnie. Albo przychodzisz na miejsce, a sadzonka jest cała - wydaje się, że wypchnęła się z gleby - korzenie szybko rosną. Oznacza to, że lądowanie było płytkie.

Z góry wykonaj bruzdy, podlej je, głębokość 4–5 cm od powierzchni gleby w celu wysiewu środkowej frakcji. Dla małych wystarczy głębokość 3 cm, a dla dużych wystarczą dwie wysokości zestawu. Oznacza to, że do 5–6 cm Odległość między rzędami wynosi 25 cm, a w rzędach 8, 10, 15 cm - w zależności od wielkości zestawu. Po rozłożeniu sadzonek wypełnij bruzdy, lekko zagęszczając glebę. Bardzo przydatne jest ściółkowanie łóżek torfem lub humusem. Nie tylko ściółka torfowa ochroni przed muchami cebulowymi, ale także cienki materiał pokrywający, a także zatrzyma wilgoć. Pojawią się przyjazne pędy zdrowych roślin.

Przymrozki późną wiosną lub wczesnym latem to prawdziwa katastrofa dla ogrodników. Przymrozki pod koniec lata lub wczesną jesienią również nie są prezentem, szczególnie dla tych, którzy uprawiają rośliny późno dojrzewające. Pogoda często nie gra według zasad i łatwo może pozbawić nas wszelkiej nadziei na żniwa.

Które rośliny ogrodowe są najbardziej wrażliwe na mróz? Wiosenno-letnie przymrozki atakują truskawki, czosnek i wcześnie sadzone warzywa. Letnio-jesienne przymrozki atakują późno sadzone rośliny, które sadzimy w drugiej połowie lata: wszystkie możliwe rzodkiewki, rzepę i kapustę.

Aby nie zgadywać i nie sprawdzać po raz kolejny czy nasze uprawy wytrzymają taki mróz czy nie, proponujemy Państwu tabelę referencyjną z minimalnymi temperaturami przetrwania najpopularniejszych upraw ogrodowych.

W tej tabeli nie uwzględniliśmy roślin ciepłolubnych (pomidor, ogórek, papryka, cukinia, bakłażan, arbuz, melon, dynia itp.). Rośliny te nie są w stanie wytrzymać mrozu. Tak, jeśli zahartujesz nasiona i sadzonki pomidorów, po kilku pokoleniach będą mogły pokazać cuda przetrwania, ale jest to raczej wyjątek niż reguła.

A zasady są takie, że sadzonki papryki zaczynają zamierać w temperaturze 0°C, sadzonki ogórka raczej nie przetrwają mrozów do -1°C...-2°C. Jeśli pomidory są już mocno zakorzenione w ogrodzie, być może przetrwają krótkotrwałe przymrozki w temperaturze -1°C...-1,5°C, ale nie trzeba się po nich spodziewać specjalnych zbiorów. Uprawy melonów na ogół nie wytrzymują nawet krótkich spadków temperatury do 0°C.

Jakie mrozy są w stanie wytrzymać rośliny?

Nazwa kultury	Minimalna temperatura do przeżycia
Rzodkiewka	Sadzonki rzodkiewki wytrzymują mrozy do -4°C. Dorosła, zdrowa roślina rzodkiewki wytrzymuje mrozy do -6°C.
Czosnek	Pędy czosnku wytrzymują mrozy do -11°C.
Truskawka (truskawka)	Truskawki i truskawki wytrzymują mrozy do -8°C. Jednak pąki kwiatowe obumierają w temperaturach poniżej -2°C.
Biała kapusta	Sadzonki kapusty białej wytrzymują spadki temperatur do -3°C..-5°C. Chociaż plony z mrożonych sadzonek będą gorsze.
Kapusta pekińska	Sadzonki kapusty pekińskiej wytrzymują krótkotrwałe przymrozki do -2°C. Ale z powodu długotrwałego narażenia na niskie temperatury idzie „w strzałkę”. Ale dorosła roślina wytrzymuje mrozy do -4°C..-5°C. Zamrożone, a następnie rozmrożone główki kapusty nie tracą smaku.
Kalafior	Kalafior wytrzymuje krótkie mrozy do -2°C.
Brokuł	Sadzonki brokułów wytrzymują mrozy do -2°C. Dojrzałe rośliny brokułów wytrzymują mrozy do -7°C.
Ziemniak	Sadzonki ziemniaków wytrzymują krótkotrwałe przymrozki do -2°C. W niższych temperaturach sadzonki giną.
Groch i fasola	Sadzonki grochu i fasoli wytrzymują mrozy do -4°C..-6°C. Jednak po takim stresie będą opóźnione w rozwoju, a ich plony będą niskie.
Cebule wieloletnie (schnitt, batun, slime)	Cebula wieloletnia nie boi się mrozu, wytrzymuje temperatury spadające do -10°C.
Cebula	Sadzonki cebuli wytrzymują mrozy do -1°C, rośliny dorosłe - do -3°C..-5°C.
Marchew	Sadzonki marchwi wytrzymują krótkotrwałe przymrozki do -3°C. Dorosłe rośliny nie boją się krótkotrwałych przymrozków do -4°C.
Rabarbar	Rabarbar dobrze znosi wiosenne przymrozki do -10°C do momentu otwarcia pąków. Młode pąki wytrzymują mrozy w zakresie -2...-6°C.
Daikon	Sadzonki Daikon wytrzymują mrozy do -3°C, rośliny dorosłe do -5°C.
Rzodkiewka	Sadzonki rzodkiewki wytrzymują mrozy do -2°C..-3°C, a rośliny dorosłe do -4..-5°C.
Rzepa	Młode kiełki rzepy wytrzymują mrozy do -2°C..-4°C. Jesienią dojrzałe warzywa korzeniowe wytrzymują temperatury do -6°C. Jedynie zamrożona rzepa nie jest już tak smaczna.
Korzeń selera	Sadzonki selera wytrzymują mrozy do -2°C, a jeśli są utwardzone, to nawet do -4°C. Dojrzałe korzenie nie boją się jesiennych przymrozków do -3°C.
Koperek	Wytrzymuje mrozy do -5°C..-7°C.
Szpinak	Przeżyje mrozy do -5°..-7°C.
Szczaw	Łatwo toleruje mrozy do -7°C.

Ogólnie rzecz biorąc, drodzy ogrodnicy, zaopatrujemy się w folię, plandekę, stare koce, bidony, kartony, Epin lub inne na redukcję stresu i zwiększenie odporności roślin, a także montujemy grzejniki w szklarniach. Spróbujmy przetrwać mroźną wiosnę!

Życzymy sukcesów i wspaniałych zbiorów!

Sadzenie w zestawach lub sadzenie na główce to ten sam proces, polegający na sadzeniu małych cebul uzyskanych w wyniku sadzenia nasion rok wcześniej. Doświadczeni ogrodnicy mogą wyhodować plon z nasion w ciągu jednego roku, jednak proces ten wymaga dużo czasu i wysiłku, dlatego zdecydowana większość sadzi sadzonki. Ziemniaki, groszek i fasola, kapusta są doskonałymi prekursorami łóżek cebulowych, ale nie można ich przesadzać w tym samym miejscu nawet przez dwa lata I.

Nawet w ciągu jednego sezonu w glebie pod cebulą gromadzą się chorobotwórcze bakterie i mikroorganizmy, które szkodzą tej konkretnej roślinie. Do całego „bukietu” chorób dołączają także szkodniki. Na tym tle zubożenie wierzchniej warstwy gleby po cebuli nie wydaje się aż tak dużym problemem. Dlatego tak zaplanuj swoje grządki, aby cebula co roku zmieniała miejsce „zamieszkania” i była sadzona z dala od poprzedniego miejsca, przynajmniej przez jedno grządki. Czosnek i marchewka będą dla niego niepożądanymi poprzednikami, nie można ich sadzić w miejscach, w których rosły, dlatego bardzo ważne jest, aby zrobić to dokładnie.

Oczywiście nie może być identycznych warunków lądowania dla każdego regionu, ale można nawigować według warunków pogodowych. Jeśli nie należy się już spodziewać przymrozków, wiosna okazała się wczesna i ciepła, cebulę można sadzić, gdy tylko gleba trochę się rozgrzeje. Późną wiosną sadzenie odbywa się przez cały kwiecień, a nawet na początku maja; te same daty dotyczą również większych cebul. Zalecana głębokość sadzenia to 7-10 cm, czyli wystarczy wziąć nosacinę i jej krawędzią wykopać bruzdę.

W tej kwestii ważne jest, aby nie przesadzić z czekaniem - jeśli spóźnisz się z sadzeniem, cebula zacznie wypuszczać dużo piór, a system korzeniowy będzie opóźniony w stosunku do górnej części. Po pewnym czasie warzywa oczywiście więdną, ale cebule nie będą już w stanie osiągnąć większego wzrostu. Nie należy jednak sadzić cebul zbyt wcześnie, gdy rano są przymrozki, w przeciwnym razie mogą cierpieć z powodu zbyt długiego przebywania w ziemi bez wzrostu. Pierwsze pędy mogą pojawić się w ciągu kilku dni lub tygodnia, w zależności od temperatury gleby.

Sadząc cebulę na głowie na wiosnę, ogrodnicy boją się możliwego wykiełkowania „strzał” - szorstkich łodyg z jajnikiem kwiatowym. Nie ma problemu, gdy w całym grządce jest tylko kilka tych kwiatów, ale duża ich liczba może znacznie zmniejszyć zbiory, ponieważ jajnik zajmie całą siłę, a cebula wyrośnie zupełnie niepozornie, ale poza tym jej rdzeń będzie twardy. Taka cebula nie przetrwa do wiosny - rdzeń z reguły wysycha i zaczyna gnić, a cebula gnije wraz z nią. Najbardziej podatne na pojawienie się pędów są duże cebule wyhodowane z nasion. Dlatego przed sadzeniem posortuj przyszłe zbiory według wielkości.