W sobotę 15 kwietnia mieszkańcy KRLD obchodzą główne święto państwowe - urodziny Kim Il Sunga, znane również jako Dzień Słońca. Zgodnie z konstytucją Korei Północnej Kim Il Sung jest uważany za „wiecznego prezydenta” Chińskiej Republiki Ludowej. Po jego nagłej śmierci w 1994 roku w kraju ogłoszono żałobę, która trwała trzy lata. Na cześć Wielkiego Przywódcy, który pozostaje na zawsze żywy w umysłach wielu Koreańczyków, w Pjongjangu nazwano centralny plac, stadion piłkarski, główny uniwersytet, a także wiele ulic i niezliczone obiekty w innych miastach KRLD. Ale być może głównym przypomnieniem, że towarzysz Kim jest „bardziej żywy niż ktokolwiek inny” jest państwowa ideologia Dżucze (samodzielności) opracowana przez „wiecznego prezydenta”, która nadal jest kamieniem węgielnym państwa północnokoreańskiego.

Kim Il Sung (właściwie Kim Song-ju) urodził się 15 kwietnia 1912 roku. Od tej daty rozpoczyna się chronologia KRLD według „kalendarza Dżucze”. Ir Sen to nie prawdziwe imię, ale rewolucyjny pseudonim przywódcy, który tłumaczy się jako „Wschodzące Słońce” (stąd nazwa święta). Ogólnie rzecz biorąc, Kim Il Sung miał wiele wspaniałych tytułów: Wielki Przywódca, Słońce Narodu, Żelazny Wszechzwycięski Dowódca, Marszałek Potężnej Republiki, Przysięga Wyzwolenia Ludzkości itp. Kim Il Sung, zaczął nazywać siebie w 1932 roku, po tym jak został dowódcą jednego z chińskich oddziałów partyzanckich walczących z japońskimi najeźdźcami. Wkrótce stał się jednym z głównych przywódców ruchu oporu.

Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna została ogłoszona niepodległym państwem w 1948 roku – po wyzwoleniu Korei spod japończyków, została podzielona na dwie części wzdłuż 38 równoleżnika. Na północy ustanowił się reżim komunistyczny pod przywództwem Kim Il Sunga, a na południu rządził amerykański protegowany Lee Syngman. Ale jeśli ten ostatni przewodził krajowi tylko przez 12 lat, to Kim pozostał u steru przez 46 lat, tworząc wokół siebie kult jednostki. Jego centralna rola w państwie została zapisana w nowej i obecnej konstytucji z 1972 r., W preambule której Kim Il Sung jest nazywany założycielem KRLD, Słońcem narodu, latarnią zjednoczenia ojczyzny, który „ ma niesłabnące zasługi w urzeczywistnianiu niezależności ludzkości”.

Kolejnym „zaciskiem” dla Koreańczyków z Północy była idea Dżucze, opracowana przez Kim Il Sunga, polityka zakładająca rozwiązanie wszystkich problemów wewnętrznych wyłącznie własnymi siłami. Hasło, które powstało pod koniec lat 50., stało się później ideologią państwową, zastępując marksizm-leninizm. W 1982 roku, na cześć 70. urodzin Kim Il Sunga, w Pjongjangu wzniesiono Pomnik Juche Idea. W tym samym roku w centrum stolicy KRLD zbudowano Łuk Triumfalny, na którego płaskorzeźbie wyrzeźbiono Pieśń dowódcy Kim Il Sunga. Jednak do tego czasu trudno było znaleźć w kraju jakikolwiek większy pomnik lub budynek, który nie byłby związany z nazwiskiem przywódcy.

Z publicznego punktu widzenia KRLD pod rządami Kim Il Sunga była państwem niemal całkowicie pozbawionym jakichkolwiek swobód obywatelskich, z surową cenzurą i zerwanymi więzami międzynarodowymi. Jednocześnie w kraju panowała ścisła totalitarna kontrola nad życiem publicznym. Po upadku obozu socjalistycznego wielu wróżyło rychły upadek reżimu Kim Il Sunga, on jednak przeżył, mimo trudnej sytuacji ekonomicznej w kraju.

Kim Il Sung zmarł nagle w 1994 roku w wieku 82 lat. Jego syn Kim Dzong Il odziedziczył władzę i kierował krajem aż do swojej śmierci w 2011 roku, kiedy to wnuk „wiecznego prezydenta” Kim Dzong Una został nowym przywódcą kraju. Ciało Kim Il Sunga spoczywa w mauzoleum w kompleksie pamięci „Kumsusan”, który za życia założyciela KRLD był jego rezydencją.

Korea Północna to młode państwo, które pojawiło się na mapie zaledwie 70 lat temu. Tragiczne wydarzenia historii doprowadziły do ​​jego powstania, a rozpoznawalnego obrazu kraju samotnego i bastionu zwycięskiego komunizmu nie byłoby bez Kim Il Sunga, założyciela i wiecznego prezydenta państwa. W Korei Północnej nazywany jest Słońcem Narodu i dosłownie ubóstwiany, a jego urodziny, które przypadają 15 kwietnia, uważane są za główne święto kraju.

Powstań do chwały

W biografii Kim Il Sunga nie zawsze łatwo jest oddzielić fakty prawdziwe od fikcyjnych – tak wiele razy zmieniano je ze względu na ideologię, że pozostają dostępne tylko w ogólnych zarysach. Wiadomo, że Kim Il Sung urodził się w 1912 roku w biednej rodzinie nauczyciela szkolnego i córki protestanckiego księdza. Oficjalnie uważa się, że jego rodzice prowadzili mały oddział podczas ruchu antyjapońskiego, ale zachowane dokumenty mówią, że ich zasługi w walce partyzanckiej były znikome.

Kiedy Kim Il Sung (którego prawdziwe imię brzmiało Kim Song-ju) miał osiem lat, rodzina przeniosła się do Chin. Tam opanował nowy język, otrzymał wykształcenie – także ideowe – i zainteresował się walką z okupującymi jego ojczyznę Japończykami.

Już w wieku dwudziestu lat został szefem niewielkiego oddziału partyzanckiego, który działał na pograniczu Chin i Korei.

W 1937 roku oddział dowodzony przez Kima pokonał japoński posterunek żandarmerii w mieście Pochonbo. Atak był nagły, niezbyt błyskotliwy, ale jednak historyczny: małe zwycięstwo było pierwszym w walce antyjapońskiej odniesionym na terytorium okupowanej Korei. Wysławiała Kim Il Sunga jako dowódcę i otworzyła mu drogę do kariery wojskowej.

W 1940 r. do Związku Sowieckiego zaproszono przedstawicieli ruchu partyzanckiego w celu omówienia dalszych wspólnych działań. Tak więc Kim Il Sung trafił na Daleki Wschód Rosji, z którym związane będą znaczące wydarzenia z jego życia. Jedną z nich była służba w Armii Czerwonej, która otworzyła drogę do działalności politycznej.

Dobra reputacja pozwoliła mu kierować operacjami wojskowymi w Mandżurii i Korei. Stopniowo stał się najbardziej wpływową osobą w komunistycznym oddziale kraju.

Związek Radziecki opracował plan walki z Japonią, ale nie musiał go realizować: kraj skapitulował tydzień po zrzuceniu bomb atomowych na Hiroszimę i Nagasaki. Wyzwolona Korea nie cieszyła się długo niepodległością: spotkał ją los pokonanych Niemiec i podział na dwie części.

Kim Il Sung, który zyskał reputację osoby wiarygodnej i ideologicznej, doszedł do władzy przy wsparciu Związku Radzieckiego i Chin. Poprowadził nowo utworzone państwo, aw 1950 r. pod jego dowództwem rozpętała się wojna koreańska.

Mimo ogromnych strat żadna ze stron nie zmieniła zbytnio swojego stanowiska, a trzy lata później kraje podpisały rozejm (który od tamtej pory nie przekształcił się w pełnoprawny pokój).

Korea Północna, Chief i Juche

Do wczesnych lat 60. KRLD czyniła postęp gospodarczy i przemysłowy – była wspierana i sponsorowana przez potężne mocarstwa systemu komunistycznego. Jednak po rozpoczęciu konfliktu radziecko-chińskiego kraj pod przywództwem Kim Il Sunga znalazł się w trudnej sytuacji. Lider musiał wybrać kurs, który pozwoliłby mu utrzymać relacje z obiema stronami. Trudno było jednak utrzymać równowagę.

Stopniowo Kim Il Sung skłaniał się ku współpracy z Chinami: kraje te łączyły wspólne korzenie kulturowe i długa historia.

Ponadto w Związku Radzieckim rozpoczęła się destalinizacja, którą ostro potępił rząd KRLD. Później podobna sytuacja rozwinęła się wraz z „rewolucją kulturalną” w Chinach, a nieporozumienia doprowadziły do ​​ochłodzenia stosunków między krajami. A wraz z nim nastąpiło wyczerpywanie się przepływów finansowych napływających z zagranicy.

Aby utrzymać chwiejną gospodarkę na powierzchni, Kim Il Sung przyjął twardą linię rządów. Przez kraj przetoczyła się fala represji i aresztowań, stosunki rynkowe i prywatna gospodarka zostały zakazane jako relikt feudalnej przeszłości. Doprowadziło to do stagnacji w gospodarce i przemyśle, a kraj z całą pewnością stał się totalitarny.

Aby uzasadnić potrzebę tak surowych środków, Kim Il Sung opracował ideologię Dżucze - narodową koreańską wersję komunizmu, która dążyła do pozbycia się wpływów ideologii marksistowsko-leninowskiej.

Rząd uczynił z idei polegania na własnych siłach główną ideę – bez wsparcia innych państw po prostu nie było wyboru. Już na początku lat 70. państwo pogrążało się w stagnacji w polityce gospodarczej i wkraczało w erę kryzysu.

Jednocześnie Kim Il Sung propaguje ideę przekazania władzy swojemu synowi, Km Jong Ilowi. Wielu polityków wypowiadało się przeciwko ustanowieniu w kraju monarchii komunistycznej, ale niezadowolenie zostało szybko stłumione – i to dalekie od demokratycznych metod.

Kult osobowości

Aby utrzymać władzę w ramach niepopularnej polityki, Kim Il Sung wybrał metodę autochwalu sprawdzoną w Chinach i ZSRR. Za pomocą szeroko rozpowszechnionej propagandy władca ze zwykłego człowieka stał się wybrańcem, posłańcem niebios i zbawcą narodu.

Stopień, w jakim osiągnęły pochwały Kim Il Sunga, można ocenić po przypisywanych mu tytułach: Słońce Narodu, Wielki Wszechzwycięski Wódz, Przysięga Wyzwolenia Ludzkości.

W kraju, który przedstawiał przywódcę, wzniesiono posągi, w kinie, literaturze i pieśniach wymienianie i gloryfikowanie imienia Kim Il Sunga stało się obowiązkowe.Święta państwowe nie obyły się bez marszów honorowych i składania kwiatów pod pomnikami. Od lat 70. każdy pełnoletni mieszkaniec kraju był zobowiązany do noszenia naszywki z portretem Wodza.

Kim Il Sung zmarł w 1994 roku na nagły atak serca. Podobnie jak przywódcy innych krajów komunistycznych, nie został pochowany, ale zabalsamowano jego ciało i umieszczono w Pałacu Pamięci Kumsuan, który za jego życia był siedzibą rządu. Zwiedzanie mauzoleum to nie tylko obowiązek każdego mieszkańca Pjongjangu, ale także etap wycieczki dla obcokrajowców, bez wyjątku.

Życie osobiste

Według jednej wersji Kim Il Sung był dwukrotnie żonaty, według innej - trzy razy. Istnieją rozbieżności dotyczące pierwszej żony nawet w czasie ruchu partyzanckiego. Według jednej wersji dziewczyna o imieniu Kim Hyo Sun była nie tylko żoną, ale także towarzyszem broni Kim Il Sunga.. Została schwytana przez Japończyków, przesłuchana i stracona. Jednak biografowie nie zgadzają się w tej kwestii.

Drugą (lub pierwszą) oficjalną żoną Kim Il Sunga był Kim Jong Suk, który wraz z nim uczestniczył w sprawach politycznych i wojskowych.

Towarzyszyła mężowi i potulnie znosiła wszystkie trudy partyzanckiego życia. W tym celu ideologicznie uczyniono z niej wzór do naśladowania dla każdej kobiety w Korei Północnej.

W małżeństwie urodziło się troje dzieci - pierwszym był syn, a później następca tronu Kim Il Sung, potem urodziły się dwie córki. Podczas trzeciego porodu Kim Jong Suk zmarła w wieku 31 lat. Uważa się, że Kim Il Sung kochał ją przez całe życie i ostatnią rzeczą, jaką zrobił przed śmiercią, było spojrzenie z okna Pałacu Kumsuan na jej grób. 15 lat po śmierci Kim Dzong Suka ponownie się ożenił. Niewiele wiadomo o tej kobiecie: według jednej wersji była sekretarką w centrali naczelnika.

W tym roku przypada 70. rocznica podjęcia przez kierownictwo ZSRR decyzji o wysłaniu do Korei Północnej grupy obywateli radzieckich narodowości koreańskiej, aby pomogli w ustanowieniu tam reżimu komunistycznego. Centrum Naukowo-Edukacyjne i Wydział Historyczny Kurskiego Uniwersytetu Państwowego przygotowują na ten dzień specjalną kolekcję, w której znajdą się materiały biograficzne, dokumenty i fotografie dotyczące pobytu Koreańczyków sowieckich w Korei oraz wspomnienia ich bliskich.

Jak zauważa orientalista i znawca Korei, profesor Andrey Lankov, temat ten był mało badany przez historyków. Władze KRLD wolą nie wspominać o radzieckich Koreańczykach, ponieważ wiele z tego, co w KRLD przypisuje się dyktatorskiej dynastii Kim, zostało faktycznie przez nich zrobione. A w Korei Południowej, jak pisze Andrei Lankov, historycy, niezależnie od orientacji politycznej, nie są zbytnio zainteresowani badaniem wpływu Sowietów na politykę KRLD - ich główna uwaga skupia się na tych postaciach z historii Korei Północnej, które są w jakiś sposób związane z dzisiejsza Korea Południowa.

- W październiku minie 70. rocznica decyzji Biura Politycznego KC WKPB o wysłaniu Koreańczyków sowieckich do Korei Północnej. Byli tam wykorzystywani nie tylko jako tłumacze dla sowieckiej administracji okupacyjnej (podobna kategoria specjalistów też była poszukiwana), ale także do budowy partii i państwa. Stalin początkowo nie wiedział, co zrobić z północną częścią Półwyspu Koreańskiego, która od dłuższego czasu była częścią Cesarstwa Japońskiego. A potem, niedaleko Chabarowska, znaleźli kapitana Armii Czerwonej, Kim Il Sunga, który dowodził tam jednostką wojskową. We wrześniu 1945 został wysłany z sowieckiego Dalekiego Wschodu wraz z doradcami na statek „Emelian Pugaczow”, aby stworzyć tam jedną z odmian „demokracji ludowej”. Stalin zrozumiał, że to, co zrobiono w Związku Radzieckim i Europie Wschodniej, nie było zbyt odpowiednie dla krajów azjatyckich

Kim Il Sung (w środku) i Grigorij Mekler (po prawej), którzy „namalowali” oficjalną biografię koreańskiego przywódcy

Koreańczycy przybyli nie tylko z terytorium Związku Radzieckiego, ale także z Chin. Mao Zedong wysłał koreańskich komunistów, którzy osiedlili się już w latach 30. XX wieku w Mandżurii, skąd Kim Il Sung faktycznie pojawił się swego czasu na arenie politycznej i wojskowej jako dowódca partyzancki. Byli też lokalni rewolucjoniści, tacy jak Park Hong-yong i Lee Seung-yeob, którzy wtedy bardzo cierpieli. Związek Radziecki odegrał decydującą rolę, a Mao, po dojściu do władzy w Chinach kontynentalnych w 1946 roku, był właściwie jego „obserwatorem” na Dalekim Wschodzie. Stalin często powtarzał: niewiele tam rozumiem.

–​Z kogo rekrutowali się radzieccy Koreańczycy wysyłani na Półwysep Koreański?

– W 1937 roku wysiedlono Koreańczyków z Dalekiego Wschodu ZSRR, którzy mieszkali tam od drugiej połowy XIX wieku, ponieważ w Moskwie uznano ich za potencjalną japońską „piątą kolumnę”. Ale byli to bardzo utalentowani i pracowici ludzie. W Azji Środkowej, gdzie zostali przesiedleni, nie mieli tej „szpiegowskiej” aureoli. Zajmowali tam kierownicze stanowiska, zostali przewodniczącymi kołchozów, sekretarzami partii, służyli w organach ścigania, pracowali w placówkach oświatowych. Po sierpniu 1945 r. zaczęto ich powoływać przez wojskowe urzędy meldunkowe i rekrutacyjne i wysyłać do Korei Północnej – w celu realizacji doświadczeń zdobytych w Związku Sowieckim.

–​O ilu osobach mówimy?

- Dostępne są różne informacje. Od 150 do 450, niektórzy mówią, że 500. Ale myślę, że gdzieś pomiędzy 240-250 osób. Są to ludzie, którzy zajmowali kierownicze stanowiska w rządzie i partii, a także tłumacze, nauczyciele, specjaliści techniczni i wojskowi.

–​Kiedy radzieccy Koreańczycy udali się do Korei, aby pomóc w ustanowieniu tam reżimu komunistycznego, czy udali się tam na stałe, czy w podróż służbową?

- Byli zorientowani, że na zawsze. Historyk z Wyższej Szkoły Ekonomicznej, docent Zhanna Grigorievna Son, powiedziała mi, że widziała te ich pisemne zobowiązania. Być może część z nich kierowała się także chęcią zrealizowania się w swojej historycznej ojczyźnie. Na przykład Aleksiej Iwanowicz Chegaj (zmarł w 1953 r. w niewyjaśnionych okolicznościach) – był drugą osobą po Kim Ir Senie od 1949 r., faktycznie kierował całą pracą partyjną. Zajmował niezbyt wysokie stanowiska w Azji Środkowej. Inny radziecki Koreańczyk, będąc w ZSRR dyrektorem oddziału banku w jednym z regionalnych ośrodków, kierował Państwowym Bankiem w Korei Północnej. W Związku Radzieckim osoba pochodzenia koreańskiego z trudem zrobiłaby tak szybką karierę jak radziecki Koreańczyk w Korei Północnej. Nie wszyscy zostali wysłani - ci, którzy mieli „plamy” w biografii, zostali odsieci. Cóż, nie wszyscy chcieli jechać – po prostu im kazano.

–​Z czasem ci ludzie zaczęli stanowić zagrożenie dla Kim Il Sunga? Zajmował się nimi po śmierci Stalina?

Represjonowano co dziesiątego radzieckiego Koreańczyka w KRLD

- Tak, chciał zniszczyć, niekoniecznie w sensie fizycznym, zarówno grupy "chińskie", jak i "sowieckie". To samo dotyczy miejscowych rewolucjonistów, którzy nie uznawali Kim Il Sunga za przywódcę – w końcu Grigorij Mekler, pracownik Zarządu Politycznego 1. Frontu Dalekowschodniego, „narysował” jego biografię, 33-letniego „chłopiec”, na polecenie przełożonych. Kim Il Sung chciał o tym „zapomnieć”. Kiedyś był dumny z radzieckiego Orderu Czerwonego Sztandaru, rozmawiał z nim na wiecu. A teraz, na „nowoczesnej wersji” zdjęcia z tego wiecu w Północnokoreańskim Muzeum Rewolucji, nie ma na klapie orderu. Flagi Korei Północnej do lata 1948 roku były bardzo podobne do współczesnych flag Korei Południowej. Zostały one również usunięte ze zdjęcia. Lider został „uformowany” z nową historią, zmieniając starą.

Kim Il Sung początkowo nie zamierzał robić żadnej kariery, chciał pozostać w armii sowieckiej, awansować do stopnia generała. Jego syn Jura urodził się w 1942 roku pod Chabarowskiem, później „zamieniony” w Kim Dzong Ila, rzekomo urodzonego w Korei – to kolejne oczywiste fałszerstwo. Po śmierci Stalina Kim Il Sunga otaczali głównie pochlebcy i pochlebcy. Resztę usunął. Był taki Lee San Cho, który przyjechał z Chin, szef wydziału wywiadu Koreańskiej Armii Ludowej. W Kaesong wraz z Nam Irem, innym sowieckim Koreańczykiem, reprezentował delegację koreańską w rozmowach o zawieszeniu broni, a następnie został wysłany w 1955 roku jako ambasador do Związku Radzieckiego. Ale, jak mówi Andriej Lankow, wdychał tam powietrze XX Zjazdu KPZR i zaczął „demaskować”. Napisał duży list otwarty do Kim Il Sunga z oskarżeniami: dlaczego zapominasz o naszych zasługach, sowieckich Koreańczykach i Chińczykach... dlaczego rzeźbisz własną historię... I tak dalej. I pozostał dezerterem, przeżył kolejne 40 lat w ZSRR, był zaangażowany w pracę naukową w Mińsku, zmarł w 1996 roku.

Kim Seung Hwa był takim pracownikiem północnokoreańskiego aparatu partyjnego, dość prominentnym, że Kim Il Sung pozwolił mu wrócić do ZSRR. I napisał książkę o historii sowieckich Koreańczyków, został doktorem nauk w Kazachstanie, znanym naukowcem, historykiem. Są też inne przykłady. Ci, którzy byli represjonowani, rozstrzeliwani lub więzieni lub ich los jest nieznany, według niektórych źródeł jest to 48 osób. Jeśli przyjąć, że było ich około 500, to co dziesiąty był represjonowany.

–Jak silne jest wśród Koreańczyków pragnienie powrotu do swojej historycznej ojczyzny?

– Życie sowieckich Koreańczyków mogło wydawać się ciężkie w ZSRR, ale kiedy zmierzyli się z północnokoreańskimi realiami, okazało się, że w Związku Radzieckim nie było tak źle. Ten sam Aleksey Khegay skarżył się w ambasadzie sowieckiej, mówiąc, że jestem w podróży służbowej od 7 lat, pozwól mi odejść. Kilka dni później znaleziono go martwego. Chyba za dużo wiedział...

W 1955 roku Kim Il Sung zadał sowieckim Koreańczykom wprost pytanie: albo jesteście obywatelami Związku Radzieckiego, obcokrajowcami, ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami, albo jesteście obywatelami KRLD. I bardzo wielu wyjechało dopiero w latach 1956-1957, wybierając Związek Radziecki. Ale z drugiej strony trochę ludzi zostało. Na przykład Nam Ir był ministrem spraw zagranicznych. Wyobraź sobie, że obywatel radziecki w 1953 roku był nadal ministrem spraw zagranicznych suwerennego państwa północnokoreańskiego. Pozostał w obywatelstwie sowieckim do 1956 roku. Wszedł do Prezydium (Biura Politycznego) KC, był do 1972 r. Wiceprzewodniczącym Rady Ministrów, następnie został wicepremierem Rady Administracyjnej, kiedy w KRLD pojawiła się nowa konstytucja. W 1976 roku zginął w wypadku samochodowym i został pochowany z pełnymi honorami.

Pochodzący z Kyzył-Ordy Pan Hak Se, minister bezpieczeństwa państwowego, a właściwie „północnokoreański Beria”, na rozkaz Kim Il Sunga poddawał represjom imigrantów ze Związku Radzieckiego. Zrobił na tym karierę, a później był prezesem Sądu Najwyższego. Zmarł na początku lat 90. i został pochowany z honorami w Pjongjangu. Pak Den Ai (Vera Choi) była zastępcą szefa Północnokoreańskiego Komitetu Kobiet Kim Il Sunga. Laureat Nagrody Stalina „Za umocnienie pokoju między narodami”. Do 1968 roku zrobiła udaną karierę, przynajmniej utrzymała swoją pozycję, a potem zniknęła. Ponownie pojawiła się w połowie lat 80., ale już nie w pierwszych rolach. W przyszłym roku skończy 100 lat, ale nikt nie może znaleźć jej śladów.

–​Gdzie i jak prowadziłeś te badania? Co skłoniło Cię do jej rozpoczęcia?

Zdecydowana większość poszła z powodów ideologicznych

– Historia Korei Północnej i Południowej jest badana w wielu aspektach. A radzieccy Koreańczycy praktycznie nie są pamiętani. Jest to nieopłacalne dla mieszkańców północy, co jest zrozumiałe, dlaczego: bardzo wielu radzieckich Koreańczyków sprzeciwiało się Kim Il Sungowi, po lewej stronie, nie zgadzało się na dalszą budowę tam, co proponował Kim Il Sung. Korea Południowa też nie jest zainteresowana, bo historia sowieckich Koreańczyków pokrywa się dla nich z jedną z reinkarnacji reżimu stalinowskiego na terytorium Półwyspu Koreańskiego. I tak okazało się, że jest to rodzaj „białej plamy”. Dla mnie osobiście szczerość tych ludzi, to, że chcieli dobra swojego narodu, swojej historycznej ojczyzny, nie ulega wątpliwości. Zdecydowana większość poszła z powodów ideologicznych. Inna sprawa, że ​​późniejsze względy ideologiczne zderzyły się z realiami tego, co się tam działo. Ale ten impuls – pomóc ojczyźnie się wyzwolić, zbudować świetlaną przyszłość, jakkolwiek naiwnie by to teraz nie wyglądało, był całkowicie szczery.

Takie pojęcia jak łapówka, korupcja, dla tych ludzi nie istniały. Żyli lepiej niż tubylcy z Korei Północnej, ale wiesz, wszystko jest znane w porównaniu. To tak, jakby porównywać życie współczesnych oligarchów w Rosji czy dzisiejszej nomenklaturze państwowej z tym, jak żyli przedstawiciele sowieckiej elity za Breżniewa, a tym bardziej za Stalina czy Chruszczowa. Radzieccy Koreańczycy żyli znacznie lepiej niż zwykli miejscowi Koreańczycy, ale znacznie gorzej niż na przykład klasa średnia w jakimś rozwiniętym kraju. Ich potomkowie przesyłają mi mnóstwo zdjęć i widać, jak skromnie są ubrani. Z wyrazu ich twarzy widać, że są to ludzie skromni w swoim wychowaniu i tego nie można im odebrać.

To była jedna z głównych motywacji dla mnie i moich współpracowników, aby spróbować przypomnieć o tych ludziach. Nie możesz sobie nawet wyobrazić, jakie wzruszające listy wysyłają ich bliscy i jak bardzo są wdzięczni za to, że po 60 latach w końcu pamięta się o ich dziadkach i rodzicach! Po prostu łzy cisną się do oczu podczas czytania. Dzisiaj ktoś przysłał mi list z Taszkientu, ma teraz 76 lat, ma wylew, ledwo może pisać, ale bardzo chce, żeby go znano o jego ojcu, odpowiedzialnym pracowniku, który kierował rozgłośnią radiową w Pjongjangu, a potem wrócił do ZSRR. Nie wydajemy osądów, po prostu eksplorujemy warstwę historii poza polityczno-oportunistycznymi rozważaniami, a to jest najważniejsze.

Dzisiaj zrobimy pierwszą dużą wycieczkę po Pjongjangu, a zaczniemy od miejsca najświętszego - mauzoleum towarzysza Kim Il Sunga i towarzysza Kim Dzong Ila. Mauzoleum znajduje się w Pałacu Kumsusan, w którym kiedyś pracował Kim Il Sung, a który po śmierci przywódcy w 1994 roku zamieniono w ogromny panteon pamięci. Po śmierci Kim Dzong Ila w 2011 roku jego ciało również umieszczono w Pałacu Kumsusan.

Wizyta w mauzoleum to święta ceremonia w życiu każdego północnokoreańskiego pracownika. Zasadniczo jadą tam w zorganizowanych grupach - całych organizacjach, kołchozach, jednostkach wojskowych, klasach studenckich. Przy wejściu do panteonu setki grup oczekują na swoją kolej z podziwem. Zagraniczni turyści mogą wchodzić do mauzoleum w czwartki i niedziele - przewodnicy wprowadzają też obcokrajowców w nabożny nastrój i przestrzegają przed koniecznością ubierania się jak najbardziej elegancko. Jednak nasza grupa w większości zignorowała to ostrzeżenie - cóż, nie mamy nic mądrzejszego niż dżinsy i koszula na naszej wycieczce (muszę powiedzieć, że KRLD naprawdę nie lubi dżinsów, uważając je za „amerykańskie ubrania” ). Ale nic - niech, oczywiście. A oto wielu innych obcokrajowców, których widzieliśmy w mauzoleum (Australijczycy, Europejczycy z Europy Zachodniej), pełniących swoją rolę, ubranych bardzo elegancko - bufiaste suknie żałobne, smokingi z motylkiem...

Nie można robić zdjęć wewnątrz mauzoleum i na wszystkich podejściach do niego - postaram się więc w prosty sposób opisać to, co dzieje się w środku. Najpierw turyści czekają w kolejce w małym pawilonie dla obcokrajowców, potem udają się do części wspólnej, gdzie mieszają się z grupami z Korei Północnej. Przy wejściu do samego mauzoleum trzeba oddać telefony i aparaty fotograficzne, bardzo dokładną inspekcję - można zabrać ze sobą tylko lekarstwo na serce, jeśli ktoś nagle zachoruje z czcią w salach frontowych z prowadzącymi. A potem jedziemy poziomymi schodami ruchomymi wzdłuż długiego, długiego korytarza, na którego marmurowych ścianach wiszą fotografie obu przywódców w całej ich wielkości i bohaterstwie - przeplatają się fotografie z różnych lat, z młodej ery rewolucyjnej towarzysza Kim Il Sunga do ostatnich lat panowania jego syna, towarzysza Kim Chen Iry. Na jednym z honorowych miejsc na końcu korytarza widziano w Moskwie zdjęcie Kim Dzong Ila ze spotkania z bardzo wówczas młodym prezydentem Rosji, zrobione chyba w 2001 roku. Ten pompatyczny, długi, długi korytarz z ogromnymi portretami, po którym poruszają się ruchome schody przez około 10 minut, chcąc nie chcąc wprawia w jakiś uroczysty nastrój. Wrabiani są nawet obcokrajowcy z innego świata - cóż można powiedzieć o drżących miejscowych, dla których Kim Il Sung i Kim Dzong Il są bogami.

Od wewnątrz Pałac Kumsusan podzielony jest na dwie połowy - jedna poświęcona Towarzyszowi Kim Il Sungowi, druga poświęcona Towarzyszowi Kim Dzong Ilowi. Ogromne marmurowe sale ze złota, srebra i klejnotów, pompatyczne korytarze. Trudno opisać luksus i przepych tego wszystkiego. Ciała przywódców leżą w dwóch ogromnych salach z półciemnego marmuru, przy wejściu do których przechodzi się przez kolejną linię inspekcyjną, gdzie przelatuje się przez strumienie powietrza, aby zdmuchnąć ostatnie drobinki kurzu ze zwykłych ludzi tego świata przed wizytą w głównych świętych salach. Cztery osoby plus przewodnik podchodzą bezpośrednio do ciał prowadzących - okrążamy krąg i kłaniamy się. Musisz kłaniać się do podłogi, gdy jesteś przed liderem, a także w lewo i prawo - nie musisz się kłaniać, gdy jesteś za głową lidera. W czwartek i niedzielę zagraniczne grupy przeplatają się ze zwykłymi koreańskimi robotnikami - ciekawie jest obserwować reakcję mieszkańców Korei Północnej na ciała przywódców. Wszyscy w najjaśniejszych ceremonialnych strojach - chłopi, robotnicy, wielu wojskowych w mundurach. Prawie wszystkie kobiety płaczą i wycierają oczy chusteczkami, mężczyźni też często płaczą - szczególnie uderzające są łzy młodych, chudych wiejskich żołnierzy. Napady złości zdarzają się wielu ludziom w salach żałobnych... Ludzie płaczą wzruszająco i szczerze - jednak są w tym wychowani od urodzenia.

Po salach, w których pochowane są ciała przywódców, grupy przechodzą przez inne sale pałacu i zapoznają się z nagrodami - jedna sala jest poświęcona odznaczeniom towarzysza Kim Il Sunga, a druga odznaczeniom towarzysza Kima Jong Il. Przedstawiają też rzeczy osobiste przywódców, ich samochody, a także dwa słynne wagony kolejowe, w których odpowiednio Kim Il Sung i Kim Dzong Il podróżowali po świecie. Osobno warto zwrócić uwagę na Salę Łez - najbardziej pompatyczną salę, w której naród pożegnał się z przywódcami.

W drodze powrotnej znowu jechaliśmy około 10 minut tym długim, bardzo długim korytarzem z portretami - tak się złożyło, że jechało rzędem kilka zagranicznych grup, a w stronę liderów, już szlochających i nerwowo bawiących się szalikami, tylko Koreańczycy - Jechali kolektywni rolnicy, robotnicy, wojsko... Mijały nas setki ludzi, udających się na upragnione spotkanie z przywódcami. To było spotkanie dwóch światów – my patrzyliśmy na nich, a oni na nas. Uderzyły mnie te minuty na ruchomych schodach. Lekko naruszyłem tu porządek chronologiczny, bo dzień wcześniej objechaliśmy już dokładnie regiony KRLD i mamy o nich pojęcie - dlatego przytoczę tutaj to, co zapisałem w zeszycie podróżniczym po wyjściu z mauzoleum. „Dla nich to Bogowie. I to jest ideologia kraju. Jednocześnie w kraju panuje bieda, donosy, ludzie są niczym. Biorąc pod uwagę fakt, że prawie każdy służy w wojsku co najmniej 5-7 lat, a żołnierze w KRLD ręcznie wykonują najtrudniejsze prace, w tym prawie 100% krajowego budownictwa, można powiedzieć, że jest to system niewolniczy , darmową siłę roboczą. Jednocześnie ideologia głosi, że „wojsko pomaga krajowi i potrzebujemy jeszcze surowszej dyscypliny w wojsku i ogólnie w kraju, aby zmierzać ku lepszej przyszłości”… A kraj jest średnio w poziom z lat pięćdziesiątych... Ale jakie pałace przywódców! Oto jak zombie społeczeństwo! W końcu oni, nie znając nikogo innego, naprawdę ich kochają, w razie potrzeby są gotowi zabić dla Kim Il Sunga i sami są gotowi umrzeć. Oczywiście, to wspaniale - kochać swoją ojczyznę, być patriotą swojego kraju, można też mieć dobry lub zły stosunek do tej czy innej postaci politycznej. Ale sposób, w jaki to wszystko się tutaj dzieje, jest poza zrozumieniem współczesnego człowieka!”

Na placu przed Pałacem Kumsusan można robić zdjęcia - szczególnie ciekawe jest fotografowanie ludzi.

1. Kobiety w pełnym stroju idą do mauzoleum.

2. Kompozycja rzeźbiarska lewego skrzydła pałacu.

4. Fotografia grupowa przed mauzoleum.

5. Niektórzy robią zdjęcia, inni czekają na swoją kolej.

6. Zrobiłem też zdjęcie na pamiątkę.

7. Pionierski pokłon przywódcom.

8. Chłopi w ceremonialnych strojach czekają w kolejce przed wejściem do mauzoleum.

9. Prawie 100% męskiej populacji KRLD podlega poborowi wojskowemu na okres 5-7 lat. Jednocześnie żołnierze wykonują nie tylko prace wojskowe, ale także ogólne prace cywilne - wszędzie budują, orają woły na polach, pracują w kołchozach i sowchozach. Kobiety służą przez rok i to na zasadzie wolontariatu – oczywiście jest wielu wolontariuszy.

10. Fasada frontowa Pałacu Kumsusan.

11. Następny przystanek - pomnik bohaterów walki o wyzwolenie z Japonii. Ulewa…

14. Groby poległych stoją na zboczu góry w szachownicę - tak, aby każdy odpoczywający tutaj mógł zobaczyć panoramę Pjongjangu ze szczytu góry Taesong.

15. Centralne miejsce pomnika zajmuje wychwalany w KRLD rewolucjonista Kim Jong Suk, pierwsza żona Kim Il Sunga, matka Kim Dzong Ila. Kim Jong Suk zmarła w 1949 roku w wieku 31 lat podczas drugiego porodu.

16. Po zwiedzeniu pomnika udamy się na przedmieścia Pjongjangu, do wioski Mangyongde, gdzie urodził się Towarzysz Kim Il Sung i gdzie przez długi czas, aż do lat powojennych, mieszkali jego dziadkowie. To jedno z najświętszych miejsc w Korei Północnej.

19. Tragikomiczna historia przydarzyła się temu pogniecionemu garnkowi podczas wytapiania – nie zdając sobie sprawy z całej jego świętości, jeden z naszych turystów postukał w niego palcem. A nasz przewodnik Kim nie zdążył ostrzec, że dotykanie czegokolwiek tutaj jest surowo zabronione. Zauważył to jeden z pracowników pomnika i zadzwonił do kogoś. Minutę później zadzwonił telefon naszego Kima - przewodnik został wezwany gdzieś na studia. Szliśmy około czterdziestu minut po parku w towarzystwie kierowcy i drugiego przewodnika, młodego chłopaka, który nie mówił po rosyjsku. Kiedy Kim stała się całkowicie niespokojna, w końcu się pojawiła - zdenerwowana i zapłakana. Zapytana, co się z nią teraz stanie, uśmiechnęła się smutno i cicho powiedziała - „Jaka jest różnica?”… Było jej tak przykro w tym momencie…

20. Kiedy nasz przewodnik Kim był w pracy, wybraliśmy się na krótki spacer po parku otaczającym Mangyongdae. Ten mozaikowy panel przedstawia młodego towarzysza Kim Il Sunga opuszczającego swój dom i opuszczającego kraj, by walczyć z japońskimi militaristami, którzy okupowali Koreę. A jego dziadkowie odprowadzają go do rodzinnego Mangyonde.

21. Kolejnym punktem programu jest pomnik żołnierzy radzieckich, którzy brali udział w wyzwalaniu Korei spod japonii pod sam koniec II wojny światowej.

23. Za pomnikiem naszych żołnierzy zaczyna się ogromny park, ciągnący się wzdłuż kilkukilometrowych wzgórz wzdłuż rzeki. W jednym z przytulnych zielonych zakątków odkryto rzadki zabytek starożytności - w Pjongjangu jest niewiele zabytków, ponieważ miasto zostało poważnie zniszczone podczas wojny koreańskiej w latach 1950-1953.

24. Ze wzgórza rozpościera się piękny widok na rzekę - jakże znajome wydają się te szerokie aleje i wielopiętrowa zabudowa wieżowców. Ale jak zaskakująco mało samochodów!

25. Najnowszy most na rzece Taedong jest ostatnim z pięciu mostów przewidzianych w powojennym planie rozwoju Pjongjangu. Został zbudowany w latach 90-tych.

26. Niedaleko mostu wantowego znajduje się największy w KRLD, Stadion 150 000th May Day, na którym odbywają się najważniejsze zawody sportowe i słynne święto Arirang.

27. Kilka godzin temu opuściłem mauzoleum lekko na minusie, co nasiliło się po tym, jak jakiś garnek naszej nieszczęsnej eskorty zainscenizował besztanie w wyższych instancjach. Ale warto pospacerować po parku, popatrzeć na ludzi – i nastrój się zmienia. Dzieci bawią się w przytulnym parku...

28. Intelektualista w średnim wieku, odosobniony w niedzielne popołudnie w cieniu, studiuje dzieła Kim Il Sunga…

29. Czy to ci coś przypomina? :)

30. Dziś jest niedziela - a park miejski jest pełen wczasowiczów. Ludzie grają w siatkówkę, po prostu siedzą na trawie...

31. A najgorętsze niedzielne popołudnie było na otwartym parkiecie - schodziła się zarówno lokalna młodzież, jak i starsi koreańscy robotnicy. Z jaką odwagą wykonywali swoje dziwaczne ruchy!

33. Ten mały człowieczek tańczył najlepiej.

34. My też dołączyliśmy do tancerzy na 10 minut - i zostaliśmy chętnie przyjęci. Tak wygląda obcy gość na dyskotece w Korei Północnej! :)

35. Po przejściu przez park wrócimy do centrum Pjongjangu. Z tarasu widokowego pomnika Juche Idea Monument (pamiętajcie ten, który świeci nocą i który sfotografowałem z hotelowego okna) rozciągają się wspaniałe widoki na Pjongjang. Cieszmy się panoramą! A więc miasto socjalistyczne takie, jakie jest! :)

37. Wiele już jest znanych - na przykład Biblioteka Centralna imienia towarzysza Kim Il Sunga.

39. Most wantowy i stadion.

41. Niesamowite wrażenia - całkiem nasze radzieckie krajobrazy. Wysokie domy, szerokie ulice i aleje. Ale jak mało ludzi jest na ulicach. I prawie żadnych samochodów! Jakbyśmy dzięki wehikułowi czasu przenieśli się 30-40 lat temu!

42. Zakończenie budowy nowego superhotelu dla turystów zagranicznych i gości wysokiej rangi.

43. Wieża "Ostankino".

44. Najwygodniejszy pięciogwiazdkowy hotel w Pjongjangu - oczywiście dla obcokrajowców.

45. A to nasz hotel "Yangakdo" - cztery gwiazdki. Patrzę teraz - cóż, przypomina mi wieżowiec moskiewskiego instytutu projektowego, w którym pracuję! :))))

46. ​​​​U stóp pomnika idei Juche zainstalowano rzeźbiarskie kompozycje ludzi pracy.

48. Na 36. zdjęciu być może zauważyłeś ciekawy pomnik. To jest Pomnik Partii Robotniczej Korei. Dominantą kompozycji rzeźbiarskiej jest sierp, młot i pędzel. Z sierpem i młotem wszystko jest mniej więcej jasne, a pędzel w Korei Północnej symbolizuje inteligencję.

50. Wewnątrz kompozycji zainstalowana jest tablica, w której centralnej części ukazane są „postępowe socjalistyczne masy światowe” walczące z „burżuazyjnym marionetkowym rządem Korei Południowej” i przesuwające „okupowane terytoria południowe rozdzierane przez walki klasowej” w kierunku socjalizmu i nieuchronnego zjednoczenia z KRLD.

51. To jest ludność Korei Południowej.

52. To postępowa inteligencja Korei Południowej.

53. Jest to najwyraźniej epizod toczącej się walki zbrojnej.

54. Siwowłosy weteran i młody pionier.

55. Sierp, młot i szczotka - kolektywny rolnik, robotnik i intelektualista.

56. Na zakończenie dzisiejszego wpisu chciałbym przedstawić kilka bardziej rozproszonych zdjęć Pjongjangu wykonanych podczas poruszania się po mieście. Fasady, epizody, artefakty. Zacznijmy od dworca kolejowego w Pjongjangu. Nawiasem mówiąc, Moskwa i Pjongjang są nadal połączone koleją (jak rozumiem, kilka wagonów z przyczepą do pociągu w Pekinie). Ale rosyjscy turyści nie mogą jeździć koleją z Moskwy do KRLD - te samochody są przeznaczone tylko dla pracujących dla nas mieszkańców Korei Północnej.

57. Typowy panel miejski - w Korei Północnej jest ich bardzo dużo.

58. Czeski tramwaj - i zwykli ludzie. W KRLD są bardzo dobrzy ludzie - prości, szczerzy, mili, przyjaźni, serdeczni, gościnni. Później osobny post poświęcę mieszkańcom Korei Północnej, których złapałem na ulicach.

59. Pionierski krawat, zdjęty po szkole, powiewa na majowym wietrze.

60. Kolejny czeski tramwaj. Jednak tutejsze tramwaje są tak dobrze znane naszym oczom. :)

61. "Południowy zachód"? „Aleja Wernadskiego”? "Strogino?" A może Pjongjang? :))))

62. Ale to naprawdę rzadki trolejbus!

63. Czarna „Wołga” na tle Muzeum Wojny Ojczyźnianej. W KRLD jest dużo naszego przemysłu samochodowego - Wołga, wojskowe i cywilne UAZ, siódemki, MAZ, kilka lat temu KRLD kupiła dużą partię Gazel i Prior z Rosji. Ale oni, w przeciwieństwie do radzieckiego przemysłu samochodowego, są niezadowoleni.

64. Kolejne zdjęcie obszaru „sypialnego”.

65. Na poprzednim zdjęciu widoczny jest samochód z agitatorem. Tutaj jest większy – takie samochody nieustannie jeżdżą po miastach i miasteczkach Korei Północnej, hasła, przemówienia i apele, czy po prostu rewolucyjna muzyka lub marsze, rozbrzmiewają z ustników od rana do wieczora. Maszyny agitacyjne mają za zadanie rozweselać ludzi pracy i inspirować ich do jeszcze cięższej pracy na rzecz lepszej przyszłości.

66. I znowu dzielnica socjalistycznego miasta.

67. Prosty radziecki „Maz” ...

68. ... I tramwaj z bratniej Czechosłowacji.

69. Zdjęcia końcowe - Łuk Triumfalny na cześć zwycięstwa nad Japonią.

70. Ten stadion bardzo przypominał mi nasz moskiewski stadion Dynama. Lata reklam w latach czterdziestych, kiedy był jeszcze nowiutki z igłą.

Korea Północna pozostawia niejednoznaczne, bardzo mieszane uczucia. I towarzyszą ci nieustannie, kiedy tu jesteś. Wrócę do spacerów po Pjongjangu, a następnym razem porozmawiamy o wycieczce na północ kraju, w góry Myohang, gdzie zobaczymy kilka starożytnych klasztorów, odwiedzimy Muzeum Darów Towarzysza Kim Il Sunga, odwiedzimy Jaskinia Renmun ze stalaktytami, stalagmitami i grupą wojskowych w jednym z lochów - a także po prostu spójrz na nieformalne życie KRLD poza stolicą

Kiedy Kim Il Sung żył, używał pałacu jako jednej ze swoich rezydencji. Po śmierci koreańskiego przywódcy w 1994 roku jego syn i następca polityczny nakazał przekształcenie budynku w panteon pamięci. Zabalsamowane ciało Kim Il Sunga umieszczono w otwartym sarkofagu. 17 lat później w tym samym budynku pochowano Kim Dzong Ila.

Dla mieszkańców Korei Północnej udanie się do mauzoleum Kim Il Sunga jest świętą ceremonią. Odwiedzają grób grupami – klasami szkolnymi, brygadami i jednostkami wojskowymi. Przy wejściu wszyscy przechodzą rygorystyczną kontrolę, wręczają smartfony, aparaty fotograficzne, a nawet okulary przeciwsłoneczne. Od wejścia zwiedzający poruszają się po poziomych schodach ruchomych długim korytarzem wyłożonym fotografiami przywódców Korei Północnej.

Jedna część panteonu poświęcona jest Kim Il Sungowi, a druga jego synowi. Ciała leżą w wysokich, pustych, na wpół ciemnych marmurowych salach obszytych złotem. Do sarkofagów wpuszczane są cztery osoby w towarzystwie przewodnika. Goście tworzą krąg i kłaniają się. Następnie są prowadzeni do sal z nagrodami i rzeczami osobistymi liderów. Ponadto turystom pokazano samochody i wagony kolejowe, w których przywódcy Korei Północnej poruszali się po kraju. Osobno znajduje się Sala Łez, w której odbyła się ceremonia pożegnania.

Przed przysadzistym szarym budynkiem mauzoleum Kim Il Sunga znajduje się przestronny plac z klombami i parkiem. Tutaj każdy może sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie na tle panteonu. W tym celu na placu instalowane są specjalne stopnie, pracuje fotograf.

Zwiedzanie mauzoleum przez zagranicznych turystów

Cudzoziemcy mogą wejść do Mauzoleum Kim Il Sunga tylko podczas zorganizowanej wycieczki turystycznej, dwa razy w tygodniu – w czwartek i niedzielę. Zwiedzający proszeni są o zadbanie o ceremonialny przyciemniony strój. Wewnątrz budynku obowiązuje zakaz prowadzenia głośnych rozmów, a także fotografowania nie tylko wewnątrz panteonu, ale także na przyległym do niego placu.

Jak się tam dostać

Mauzoleum Kim Il Sunga znajduje się w północno-wschodniej części Pjongjangu, obok stacji metra Gwangmen. Podróżni przyjeżdżają tu autobusami wycieczkowymi w towarzystwie północnokoreańskiego przewodnika.