прошлого завораживают своими красками, игрой света и тени, уместностью каждого акцента, общим состоянием, колоритом. Но то, что мы видим сейчас в галереях, сохранившееся до наших дней, отличается от того, что лицезрели современники автора. Масляная живопись имеет свойство меняться со временем, на это влияет подбор красок, техника исполнения, финишное покрытие работы и условия хранения. Это не учитывая мелких ошибок, которые мог допустить талантливый мастер, экспериментируя с новыми методами. По этой причине впечатление от полотен и описание их вида с годами может отличаться.

Техника старых мастеров

Техника масляной живописи дает огромное преимущество в работе: картину можно писать годами, постепенно моделируя форму и прописывая детали тонкими слоями краски (лессировкой). Поэтому корпусное письмо, где сразу же пытаются придать законченность картине, не характерно для классической манеры работы с маслом. Продуманная поэтапность нанесения красок позволяет добиться удивительных оттенков и эффектов, поскольку каждый предыдущий слой при лессировке просвечивается сквозь следующий.

Фламандский метод, который так любил применять Леонардо да Винчи, состоял из таких этапов:

• На светлом грунте делалась пропись рисунка в одном цвете, сепией – контур и основные тени.
• Затем делался тонкий подмалевок с лепкой объема.
• Завершающим этапом были несколько лессировочных слоев рефлексов и детализации.

Но темно-коричневая пропись Леонардо со временем, несмотря на тонкий слой, стала сильно проступать сквозь красочное изображение, что привело к потемнению картины в тенях. В основном слое он часто использовал жженую умбру, желтую охру, берлинскую лазурь, желтый кадмий и жженую сиену. Его окончательное нанесение красок было настолько тонким, что его невозможно было уловить. Собственно разработанный метод сфумато (затушевывание) позволял это делать с легкостью. Ее секрет в сильно разбавленной краске и работе сухой кистью.

Рембрандт – Ночной дозор

В итальянском методе работали Рубенс, Веласкес и Тициан. Ему характерны такие этапы работы:

• Нанесения цветного грунта на полотно (с добавлением какого-либо пигмента);
• Перенесения контура рисунка на грунт мелом или углем и фиксации его подходящей краской.
• Подмалевок, местами плотный, особенно в освещенных местах изображения, а местами полностью отсутствующий – оставляли цвет грунта.
• Окончательная работа в 1 или 2 приема полулессировками, реже тонкими лессировками. У Рембрандта шар слоев картины мог достигать сантиметра в толщину, но это скорее исключение.

В этой технике особое значение отводилось применению перекрывающих дополнительных цветов, которые позволяли нейтрализовать местами насыщенный грунт. Например, красный грунт можно было нивелировать серо-зеленым подмалевком. Работа в этой технике велась быстрее, чем во фламандском методе, что больше нравилось заказчикам. Но неправильный подбор цвета грунта и красок завершающего слоя мог испортить картину.

Колорит картины

Чтобы достичь гармонии в живописном произведении используют всю силу рефлексов и взаимодополнения цветов. Есть также такие небольшие хитрости, как применение цветного грунта, как принято в итальянской методе, или покрытие картины лаком с пигментом.

Цветные грунты могут быть клеевыми, эмульсионными и масляными. Последние являют собой пастозный слой масляной краски необходимого цвета. Если белая основа дает эффект свечения, то темная придает глубину краскам.

Рубенс – Союз Земли и Воды

Рембрандт писал по темно-серому грунту, Брюллов – на основе с пигментом умбры, Иванов тонировал полотна желтой охрой, Рубенс использовал пигменты английской красной и умбры, Боровиковский предпочитал для портретов серый грунт, а Левицкий –серо-зеленый. Потемнение полотна ждало всех, кто в избытке использовал земляные краски (сиена, умбра, темная охра).

Буше – нежный колорит всветло-голубых и розовых оттенках

Для тех, кто делает копии картин великих художников в цифровом формате будет интересен этот ресурс , где представлены веб-палитры художников.

Покрытие лаком

Кроме земляных красок, темнеющих со временем, покрывные лаки на основе смол (канифоль, копал, янтарь) также изменяют светлость картины, придавая ей желтые оттенки. Чтобы искусственно придать старину полотну, в лак специально добавляют пигмент охры или любой другой схожий. Но сильное потемнение скорее вызовет избыток масла в работе. Он может повлечь за собой еще и трещины. Хотя такой эффект кракелюра чаще связан с работой по полусырой краске , что для масляной живописи недопустимо: пишут только по высохшему или еще сырому слою, в ином случае необходимо соскрести его и прописать заново.

Брюллов – Последний день Помпеи

Приступая к освоению изобразительного искусства, рано или поздно следует определиться со "своей" техникой написания картин . Причем это необязательно такие техники, которые сейчас у вас получаются лучше всего - это та техника, с помощью которой вы можете наиболее полно реализовать свой творческий потенциал. Ошибкой многих перспективных художников является выбор наиболее легкого пути. Прочитав эту статью - пробуйте, экспериментируйте, ищите. Вы обязательно найдете технику написания картин по душе.

Итак, техники живописи . В нашем интернет-магазине "Lucky-ART" представлен товар для станковой живописи , которая выполняется на холстах, мольберте и бумаге. Есть еще монументальная живопись, где в качестве полотен используются стены различных сооружений. Первыми художниками-монументалистами стали в доисторические времена первобытные люди, расписывая стены пещер изображениями зверей, сценами охоты и так далее. Кстати, пещерная, наскальная живопись также носит название петроглифы и выполнялась не только с помощью желтой, красной, белой и черной красок, но и с применением резцов, примитивных инструментов для высекания изображений в камне.

Для древних египтян такая техника не утратила актуальности, но была модернизирована: рабочие поверхности - камень и древесина покрывались слоем известняка и гипса, смола. Кроме этого, стали использоваться зеленый и синие цвета. Сейчас эта техника живописи получила название темпера , то есть краски на основе натуральных пигментов.

В том же Древнем Египте зародилась и клеевая живопись , что предполагает использование темперы и клея (растительного или животного происхождения). С тех же пор стала известна и энкаустика , техника восковой живописи написания картин расплавленными красками, которая была перенята сначала античными художниками, а позднее - греческими иконописцами.

Приблизительно около 2000 года до н.э. уже существовала фреска - рисование по сырой штукатурке. Как вы знаете, эта техника написания картин актуальна и по сей день. Картина маслом - очень древняя техника живописи , она появилась еще в седьмом веке до н.э. как минимум в Афганистане, где были найдены подтверждения этого факта.

Акварель - техника написания картин водорастворимыми красками, зародилась во втором веке до н.э.

Краска, сделанная из сажи - тушь , также называется и сам способ, очень древний и используемый для каллиграфии и суми-э.

Китайцы также изобрели гохуа , где используются тушь и водяные краски. Это второй век до н.э. Ими была изобретена в четырнадцатом веке сухая кисть - растирание масляных красок по бумажной поверхности.

Веком позже в мире появилась карнация - многослойное наложение красок. Благодаря этой технике написания картин портреты и изображения людей стали получаться более "живыми".

Гризайлем пишут художники, которые покорили градации одного цвета, обычно это сепия и серый.

Гуашь - нанесение изображений более матовыми и плотными красками, чем акварель. Изобретена она в Европе в шестнадцатом веке.

Знаменитый Леонардо да Винчи изобрел сфумато - смягчение очертаний фигур и предметов. С ее помощью можно передать даже воздух, окутывающий людей и предметы. В переводе с итальянского это название переводится "исчезающий, как дым", затушеванный. Кстати, никто до сих пор не превзошел этого мастера, который наносил слой краски толщиной в пару микрон, при этом весь слой красок толщиной не превышал 40 микрон!

Лессировка - тоже изобретение Леонардо да Винчи. Эту технику написания картин также называют глизалью . Она заключается в нанесении полупрозрачных тонов поверх основного слоя.

Пастель - рисование мелками и карандашами. Способ известен с шестнадцатого века, причем различают три разновидности: восковая, масляная и сухая.

Когда картины пишутся прямоугольными мазками и/или точками, то это - дивизионизм или пуантилизм , возникший в девятнадцатом веке.

Энди Уорхолл стал родоначальником акрила - техники рисования картин водостойкими акриловыми красками.

Кстати, если вы хотите использовать хотя бы часть всего этого одновременнно - то это тоже допустимо. Тогда вы будете работать в смешанной технике .

Масляными красками были написаны величайшие шедевры, именно им отдавали, и до сих пор отдают, свое предпочтение мастера живописи и знаменитые художники. Но работа с такими красками имеет свои уникальные особенности и своеобразные отличия по техникам. Поэтому у многих начинающих художников возникают некоторые сложности в написании картин. В этой статье попробуем разобраться, как рисовать масляными красками, какие они бывают, а также рассмотрим несколько техник в живописи маслом.

В специализированных магазинах масляные краски представлены в большом ассортименте, есть множество марок, под которыми выпускаются в продажу такие художественные товары. В чем особенность масляных красок?

В состав входят различные пигменты: минеральные, органические, синтетические и земляные. Те же компоненты присутствуют и в составе других видов красок, будь это акриловые или акварельные.

Масляные краски отличаются от других связующим компонентом — это масло льняного семени. Именно оно дает яркость и насыщенность цвета, и именно из-за него такие краски долго сохнут. Но зато свежий слой масла, нанесенный на холст, поддается изменениям, то есть можно неоднократно корректировать рисунок и накладывать новые слои поверх старых.

Еще одна особенность масляных красок состоит в том, что их разбавляют не водой, а специальным растворителем, в качестве которого тоже применяется растительное масло. Такой разбавитель продается в художественных магазинах, что и сами краски.

Каких видов бывают?

В каждом специализированном магазине можно найти краски трех видов:

• Высокохудожественные. Это краски, которые приобретаются профессионалами своего дела. Состоят только из качественных компонентов, поэтому имеют высокую стоимость. Но для хорошей картины нужны хорошие краски, которые со временем не потеряют свой блеск и не поменяют цвет.

• Студийные. Пользуются не меньшим спросом, чем первый вариант, хорошо ведут себя на холсте. Подходят как для профессиональных, так и начинающих художников.

• Эскизные. Больше подходят новичкам в художественном деле, так как за низкую стоимость можно приобрести достаточное количество красок и выбрать свою технику нанесения.

Производители масляных красок располагаются во многих странах мира. Художники со стажем уже подобрали для себя те варианты, которые подходят для работы. Многие комбинируют свои наборы из разных фирм, что также допустимо.

Еще масляные краски делятся на прозрачные и непрозрачные. Последние по своей структуре более плотные и поэтому не пропускают через себя свет. На каждой упаковке должны присутствовать специальные обозначения. Например, обозначение «*» говорит о стойкости и долговечности краски на холсте. Чем больше таких символов на краске, тем дольше прослужат готовые полотна. Самые лучшие краски имеют срок более 100 лет.

Символ в виде закрашенного черного квадрата обозначает, что краска не прозрачная, если на половину – то полупрозрачная.

Пигменты, которые дают краске тот или иной цвет, можно разделить на органические и неорганические. Первый вид дает более яркие оттенки, а второй натуральные цвета. При хорошем соотношении пигментов производители добиваются красивых и качественных оттенков.

Для производства масляных красок обычно используют льняное масло импортного производства, так как лен, растущий не на территории Российской Федерации, обладает уникальными свойствами, благодаря которым, художественные краски имеют свои уникальные качественные характеристики.

На видео: как выбрать краски для живописи маслом.

О техниках рисования

Подготовка к творчеству не занимает много времени, тем более, что в современных магазинах искусства можно приобрести все самое необходимое для работы. Уже натянутые и загрунтованные холсты можно найти любого размера — от самого маленького до огромного.

Картина, написанная масляными красками, очень эффектно смотрится. Мазки, накладываемые художником, выглядят будто отдельно друг от друга. Многие думают, что живопись маслом довольно простое занятие, но это совершенно не так. Попробуем разобраться, как научиться рисовать масляными красками.

У каждого мастера существует своя техника рисования, которая отличается своими особенностями. Стандартными можно выделить:

• многослойное наложение;
• алла-прима – один слой.

Исполнение многослойного наложения – это очень сложная техника, при которой нужно быть максимально осторожным, зная все свойства и характеристики маслянных красок. Необходимо работать в одном стиле и не разбавлять краску, чтобы быстрее закончить работу. Разбавленный состав может выглядеть на полотне более матовым и тусклым, чем остальные детали. При такой технике на всю работу уйдет не один и не два тюбика краски.

При наложении одного слоя необходимо помнить, что краска может сжаться, и на картине появятся трещины. Художники в этом случае дают первому слою полностью высохнуть и пишут второй. Многие мастера чаще пользуются этой техникой, так как расход материала ниже.

Основные правила

Итак, учимся рисовать маслом. Какие правила нужно соблюдать:

1. Обязательным условием написания любой картины является свет. Только правильно выставленное освещение позволяет добиться нужного эффекта.
2. Художники начинают свою работу с контура будущей картины. Для этого хорошо подойдет уголь. Его можно легко стереть тряпкой и нарисовать заново неполучившийся элемент. Линии, которые нарисованы углем, необходимо закрепить на холсте.
3. На картине все тона и тени получаются путем постоянного смешивания цветов. Нужно четко понимать, какие цвета нужно смешать, чтобы добиться того или иного оттенка.
4. Мастера начинают писать свою картину с самых ярких элементов композиции. То есть, сначала нужно выделить самый темный элемент и самый светлый. Далее можно начать и все остальные детали.
5. Как только основной набросок сделан, можно переходить к прорисовке. Но не стоит заострять свое внимание на одном элементе. Необходимо постепенно задействовать весь холст.
6. Художники рекомендуют брать белил гораздо в больших объемах, чем краски других цветов, так как они используются чаще.
7. Готовая картина сохнет в течение трех дней, поэтому можно делать поправки на холсте на следующий день после завершения работы. Не получившееся место можно снять шпателем. Это не навредит ни холсту, ни всей картине в целом. Работа останется такой же прочной.
8. Для начинающих мастеров и любителей, пользоваться профессиональными красками невыгодно, так как у новичков в основном будут нарисованы эскизы.
9. Для масляных красок необходимо подготовить специальное место для хранения. Что нужно для рисования (краски, кисти, холст, палитра) должно быть в одном месте, и при первой же необходимости их можно взять и использовать.
10. После полного высыхания полотна нельзя поверхность протирать грязной тряпкой и трогать ее руками. Это может навредить внешнему виду общего рисунка.

Поэтапное рисование масляными красками выглядит примерно так.

Как правильно рисовать свои первые картины подскажут художники, которые могут похвастаться большим рядом полотен. Для рисования маслом на холсте существуют определенные техники рисования. Начинающему художнику нужно начать работать под присмотром опытного преподавателя. Как только написанные рисунки станут получаться, и будут выявлены свои методики, можно рисовать маслом самостоятельно.

На чем писать масляными красками и как начать рисовать могут подсказать и продавцы магазинов художественных принадлежностей. Существует много школ, где люди любого возраста учатся писать живопись. Учитесь рисовать только у хороших мастеров живописи!

Мастер-классы по рисованию маслом (2 видео)

Картины поэтапно (23 фото)

Живопись маслом. Основы. Уроки Билла Мартина для начинающих.

Есть вещи, которые Вы должны знать, прежде чем начать писать маслом.
Все краски – это смесь сухого пигмента и жидкости. В масляных красках красящий пигмент смешивается с льняным маслом. Льняное масло – это масло, высыхающее в процессе окисления воздухом. Оно впитывает кислород из воздуха и кристаллизует пигмент краски на постоянной основе. Когда масло высыхает, его невозможно удалить.
Масляные краски густы. Они производятся в тубах. Краски выдавливают на палитру, и смешивают при помощи мастихина для получения новых оттенков. Затем они наносятся на вертикально расположенный холст жесткими упругими кисточками.
Масляные краски сохнут очень медленно. Обычно нужно ждать три дня, прежде чем положить следующий слой. Такое длительное время высыхания является одновременно и преимуществом и недостатком. Большое преимущество в том, что у Вас будет время на осмысление того, что Вы нарисовали. Это очень полезно, когда Вы делаете градиентные переходы от одного цвета к другому. Или же, если Вы недовольны тем, что получается, пока краска еще влажная, ее можно соскрести тряпочкой, мастихином или резиновым скребком, и перерисовать.
Недостаток в том, что если положить рядом влажные краски двух разных цветов, они могут смешаться друг с другом неаккуратно. С палитрой, кистями и влажным полотном нужно обращаться очень осторожно, что не измазать себя, одежду, еду и мебель.
С краской можно работать до 12 часов подряд, потом Вы должны оставить работу на просушку на три дня, после чего можно продолжить работу. Когда краски высохли, можно поверх наложить новые цвета. В работе может быть множество слоев. Каждый последующий слой должен быть таким же по толщине или толще, чем предыдущий, иначе возникнут трещины.
После того, как работа полностью высохнет (от трех до шести месяцев), нужно нанести защитный слой дамарского лака.

РИСУНОК.

Сложный рисунок быстро теряется при нанесении масляных красок, поэтому рисунок лучше обозначать простыми фигурами и контурными линиями. Рисунок можно делать прямо на холсте, или же его можно подготовить заранее и перевести на холст.
Когда рисунок наносите сразу на холст, то лучше пользоваться разбавленной краской. Так как это и так краска, Вам не придется изолировать ее от последующих слоев.
Так же можно воспользоваться углем. Угольный набросок надо будет изолировать от следующих слоев фиксажем. Мягкий уголь легче зафиксировать фиксажем, чем прессованный уголь.
Рисунок можно нанести и карандашом на холст. Потом также закрепить фиксажем. Острый кончик карандаша может сделать трещинки в слое грунта, поэтому можно дополнительно нанести еще один прозрачный слой грунтовки. Если Вы нанесли еще один слой грунтовки, фиксаж не требуется.

На фото: баллончик с фиксажем, в коробке – копировальная бумага.
Рисунок для переведения через копирку лучше подготовить на тонкой кальке, тогда его будет легче перевести. Прикрепите рисунок к холсту. Переведите его при помощи копировальной бумаги. Обведите свой рисунок с подложенной копиркой. Пользуйтесь при этом шариковой ручкой контрастного цвета, чтобы видеть, какие участки Вы уже перевели и контролировать толщину линий. Нанесенный рисунок также должен быть закреплен фиксажем или тонким лессировочным слоем прозрачной грунтовки.

ПЕРЕХОД ОДНОГО ЦВЕТА В ДРУГОЙ

Рассмотрим градуированный переход одного цвета в другой. Масляные краски, поскольку они требуют времени для высыхания, позволяют Вам перемещать их по полотну, пока они еще влажные. Именно поэтому маслом гораздо проще делать плавные градации цвета, чем при помощи других красок. Это можно делать любыми кистями. Но лучше всего подойдут плоские кисти, а хуже всего – круглые. Для мелких и крупных растяжек работают одни и те же принципы.


Краски смешиваются на палитре и наносятся на свои предполагаемые места на холсте. Затем кистью водят туда-сюда в перекрестной манере между двумя градациями цвета, пока не будет получен удовлетворяющий Вас результат. Затем проводят параллельные мазки для окончательной обработки участка. Работают чистой кистью от темного цвета к среднему, и затем, опять чистой кистью от светлого цвета к среднему.


(А) В этом примере мазки кистью ВСЕГДА располагаются перпендикулярно к блику. Двигаясь кистью по кругу, стараемся мазки делать перпендикулярно к блику, соответственно, получаем форму мазков скрученной кисти.
(В) В зависимости от расположения основных цветов растяжки, создается представление о плоскости, в которой расположена поверхность. Заметьте, как располагаются оттенки, чтобы изобразить плоскую поверхность (слева) и выгнутую поверхность (справа).

СОЗДАЕМ ФОРМЫ

Все формы создаются из пяти основных форм. Эти формы: шар, конус, цилиндр, куб и тор (бублик, баранка). Части этих форм образуют любые предметы, которые мы видим. Представьте половинку цилиндра на кубе – и Вы получите форму американского почтового ящика. Половинка шара и конус дадут Вам форму слезы, елка – это конус, дуб – это полусфера (пол-шара), а цилиндрическая кружка имеет обычно ручку в виде половинки тора (бублика).


Светотень создает форму. Каждая из этих форм имеет четко определенные локации света и теней. Сферу характеризуют серп и овалы. У конусов треугольная освещенная часть и в тени все остальное. Кубы и плоские поверхности содержат растяжки (градиентный переход света в тень).
Цилиндры состоят из полосок. Тор – из полумесяцев и полосок.
Вогнутые варианты этих форм имеют такую же светотень, но без рефлексов.
Если Вы научитесь рисовать эти пять форм, Вы сможете рисовать все.

Шар (сферу) определяют полумесяцы и овалы. Шары рисуют серповидными и скрученными мазками кисти.


Конусы состоят из треугольников света и тени. Конусы пишут треугольными мазками кисти.


Цилиндры состоят из полосок света и тени. Цилиндры пишут параллельными мазками кисти.

Кубы и любые плоские поверхности подчиняются одним правилам. Градуированный переход от света к тени. Если изображаемая поверхность параллельна полотну, то она изображается одним ровным тоном. Куб – это сочетание пересекающихся плоскостей. Каждая сторона куба содержит растяжку светотени. Куб рисуется параллельными мазками кисти.

Тор содержит аспекты двух других фигур. У него есть полоски света и тени, как у цилиндра, в центре, и полумесяцы, как у сферы, по краям. Тор пишется при помощи скрученных мазков и серповидных мазков.


Здесь Вы видите, что для передачи формы объекта нужно пользоваться светом и тенью, а не линиями контура. Свет может сбивать Вас с толку, поэтому сначала попытайтесь увидеть форму объекта, а уже потом – как именно свет ложится на эту форму.

СОПОСТАВЛЕНИЕ ЦВЕТОВ


Радуга дает нам примеры чистых цветов, которые нас окружают в мире. Цвета радуги по порядку: красно-фиолетовый, красный, красно-оранжевый, оранжевый, желто-оранжевый, желтый, желто-зеленый, зеленый, сине-зеленый, сине-фиолетовый, фиолетовый. Когда эти цвета оформлены в круг, мы получаем «цветовой круг». Цветовой круг – необходимая вещь при сопоставлении цветов.


Круг расположен так, чтобы желтый, самый яркий светлый цвет, оказался вверху, а фиолетовый, самый темный – внизу. Сверху вниз, справа, идут желто-оранжевый, оранжевый, красно-оранжевый, красный и красно-фиолетовый. Эти цвета называются теплыми.
Сверху вниз, по левой стороне, идут желто-зеленый, зеленый, сине-зеленый, синий и сине-фиолетовый. Эти цвета называются холодными.

Дополнительные цвета.


Любые ДВА цвета, расположенные друг напротив друга в цветовом круге называются ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ цветами. Красный и зеленый являются дополнительными цветами по отношению друг к другу, так как расположены напротив друг друга на цветовом круге. Желтый и фиолетовый также являются дополнительными по отношению друг к другу. Желто-зеленый и красно-фиолетовый – дополнительные цвета. Дополнительные цвета, положенные на холсте рядом, усиливают друг друга. Дополнительные цвета при смешивании на палитре нейтрализуют друг друга. На этой табличке дополнительные цвета находятся на противоположных концах шкалы напротив друг друга. Если мы будем двигаться по этой шкале к середине, то придем к нейтрально-серому цвету, наименее насыщенному из всех.

Все цвета имеют оттенки. Чистые спектральные цвета на этой картинке отмечены буквами.
Итак, как мы подбираем цвета, помня все вышесказанное?
Нам нужно лишь ответить на эти три вопроса.
1. Из какого цвета получится нужный нам цвет, где этот цвет располагается на цветовом круге? (имеется в виду спектральный цвет).
2. Насколько он интенсивен? (чем больше добавляем в цвет дополнительного цвета, тем менее насыщенным становится нужный нам цвет).
3. Оттенок (насколько темным или светлым он будет).

Вот как это все работает.


Краски разложены по цветам на палитре.


Подбираем цвет, как у коричневого листочка.
Спектральный цвет будет красно-фиолетовый. Белый добавляется, чтобы совпасть по оттенку. Желто-зеленый, дополнительный к красно-фиолетовому, добавляется, чтобы снизить его насыщенность.


Подбираем цвет зеленого листочка.
Спектральный зеленый. Кадмий зеленый – наш базовый цвет. Он содержит немножко желтизны, поэтому мы снижаем его насыщенность красно-фиолетовым (хинакридоновым розовым). Желто-зеленый и красно-фиолетовый являются дополнительными цветами по отношению друг к другу.
Белый добавляем, чтобы уточнить оттенок.


Подбираем цвет серебряной изоленты.
Спектральный цвет синий. Белый добавляем для уточнения тональной насыщенности. Оранжевый, дополнительный к синему, добавляем и получаем серый цвет.


Подбираем цвет трехмерного объекта. Кусок мыла.


Сначала подбираем серединку. Спектральный цвет – желто-оранжевый. Совсем маленькое количество дополнительного сине-фиолетового добавляем, чтобы снизить интенсивность цвета. И чуть-чуть белого.


Чтобы получить светлые участки нашего мыла, добавляем к полученному цвету серединки еще белого. Чтобы получить цвет тени, добавим в цвет серединки еще сине-фиолетового.


Итак, цвета мыла подобраны. Обычно, чтобы получить цвет тени на предмете, нужно в основной цвет предмета добавить дополнительный. Для более темных теней используйте основной цвет предмета, но с меньшим количеством белого. В некоторых случаях, добавление дополнительного цвета недостаточно затемняет цвет, вот тогда мы добавляем немного черного.

ТЕНИ

Тени создают свет. Тени делятся на три категории. Первая – это затененная часть предмета, известная просто как ТЕНЬ. Вторая – это падающая тень от предмета, которая образуется о того, что предмет заслоняет собой свет от источника освещения. Третья категория – это тень о соседних предметов.


Теневая часть объекта – это более темная, менее насыщенная версия его основного цвета.
Прямой свет дает темные тени. Рассеянный свет дает менее интенсивные расплывчатые тени.
Отраженный свет в тени (рефлекс).


Свет, попадающий на объект от его окружения, называют отраженным светом или рефлексом. Цвет предметов, которые окружают наш объект, существенно влияет на отраженный свет. Видите зеленый отраженный свет в левом мячике? Обратите внимание на отраженный красный в среднем мячике. Цвет окружения – это неотъемлемая часть всех теней.


Светотеневая насыщенность окружающих объектов так же влияет на отраженный свет. Первый мячик просто висит в воздухе. Второй мячик отражает и белую поверхность. Третий мячик отражает черную поверхность. Светотеневая насыщенность окружающих объектов так же является неотъемлемой частью теней.

Падающие тени.

Падающая тень всегда характеризуется тем, что она самая темная и наиболее сфокусирована у источника тени (у предмета). Падающие тени пишутся более темным, менее интенсивным цветом, чем цвет поверхности, на которую они падают.


Цвет падающей тени всегда содержит дополнительный цвет к цвету освещения и дополнительный цвет к цвету поверхности, на которой лежит тень.
Видите синий оттенок в тени предмета, который освещен оранжевым светом? И оранжевый оттенок в тени предмета, освещенного синим цветом. В тени предмета, освещенного красным светом, есть оттенок зеленого цвета. И обратите внимание на красно-фиолетовый оттенок тени, отбрасываемой предметом, освещенным желто-зеленым светом.
Падающие тени связаны с формой и текстурой.


Падающие тени описывают окружение объекта. Слева стена определяется благодаря падающей тени стакана. Справа тень отображает наличие холмика.


Края тени определяют текстуру поверхности, на которую падает тень.
Травка слева и грязь с камнями справа.

Падающие тени в прямом и рассеянном свете.




Прямой свет (слева) образуется обычно от одного источника света – например, солнце или точечный светильник. Он дает высокую контрастность и насыщенные темные падающие тени.
Рассеянный свет обычно получается от нескольких источников света. Он дает низкую контрастность и нечеткие падающие тени.


Объекты практически без падающей тени ВСЕГДА находятся в рассеянном свете, где они кажутся более плоскими и менее фактурными.

Тени от соседних объектов.


Это темные тени, которые мы видим в местах, где объекты касаются друг друга. Темная линия вокруг закрытой двери, темная линия под кружкой с кофе, темная линия между крепко сжатыми пальцами – это и есть тень от соседних объектов.
Она относительно не зависит от направления освещения. Эти тени в тенях обычно самые темные места рисунка.


Узкая темная полоска под цилиндром слева говорит нам о том, что объекты разделены. Цилиндр справа соединен со своим основанием.

КОНТРАСТ

Используем свет и тени вместе.

Контраст – это соотношение самой светлой и самой темной части объекта или его окружения.

Тоновая шкала.

Слева – высокий контраст, справа – низкий контраст.

Когда объекты имеют высокий контраст, они кажутся нам ближе. Когда контрастность меньше, объекты кажутся нам дальше от нас. Те скалы вдалеке кажутся нам расположенными дальше от нас, их контрастность ниже, чем контрастность ближайшей к нас скалы.


Постепенное насыщение объектов контрастностью делает их зрительно ближе к нам.


По контрасту падающей тени и ее окружения можно определить расстояние.

Низкая контрастность


Объекты в рассеянном свете имеют самую низкую контрастность.


Объекты без падающей тени всегда находятся в рассеянном свете. Если у объекта есть тоновая градация от среднего к темному, у него должна быть падающая тень.


Если объект имеет тоновый переход от среднего к светлому, то он окажется как бы в дымке или тумане.

КОНТРАСТ СОЗДАЕТ ТИП СВЕТА. Высокий контраст соответствует яркому освещению. Низкий контраст соответствует рассеянному освещению, далекому расстоянию и затуманенности.

ТЕКСТУРА

Текстура помогает определить, что именно Вы видите.

Лучше всего текстура видна при переходе света в тень. На гладких объектах блик – это искаженное отображение самого источника света. Чем резче фокус этого отражения, тем глаже поверхность объекта. Стеклянная бутылка имеет более гладкую поверхность, чем алюминиевая, которая, в свою очередь, глаже, чем воск свечи. Мы знаем, как эти объекты фокусируют на себе блик.

На объектах без ярких бликов текстура видна хорошо и определяется переходом от света к тени.

Эти десять объектов расставлены по порядку степени их текстурности.
Заметьте, куда сразу смотрит Ваш глаз, чтобы оценить текстуру объекта.

Мы смотрим на переход света в тень, чтобы определить насколько фактурен предмет.

Текстура в рассеянном свете.

Слева – прямой свет, справа – рассеянный.

Объекты в прямом свете кажутся более фактурными, чем объекты в рассеянном свете.
Бревно и полотенце кажутся более мягкими и сглаженными при рассеянном освещении. Объекты кажутся менее текстурированными при рассеянном свете, потому что переход из света в тень происходит дольше.

ГЛАЗИРОВКА/СЛОИ ЛЕССИРОВКИ

Глазирующие слои накладываются поверх высохшей краски.

Прозрачные слои масляной краски называются глазирующими. Полупрозрачные – это слои лессировки. Для получения лессировки краску разводят в соотношении 1/3 дамарского лака, 1/3 скипидара и 1/3 льняного масла. Глазурь – это тонкий прозрачный слой краски, который кладут на другой высохший слой, чтобы получить оттенок третьего цвhttp://www.kamforum.ru/style_images/1/folder_rte_images/image.gifета. Например, если Вы положите разбавленный хинакридоновый розовый (прозрачный цвет) на синий, Вы получите фиолетовый. Если Вы заглазируете точно такой же цвет, то Вы его усилите. Падающие тени на сложные фактуры очень часто покрывают глазировкой. Глазировка немного затемняет цвет. (Смотрите урок «Краски» про прозрачность и матовость).

Это глазирование.

Например, панцирь жука нужно подзеленить.

Жидкость для глазирования смешивается на палитре с циановым зеленым (прозрачный цвет) пока не достигается необходимая степень прозрачности.

Затем смесь наносится колонковой кисточкой на рисунок в горизонтальном положении. Оставляем сохнуть на ночь. При использовании глазировки Вы можете изменить цвет рисунка, не меняя направление штрихов краски на основном слое.

Лессировка получается при использовании разбавленного матового цвета поверх высохшего цвета другой краски. Лессировочный слой не меняет цвет и является полупрозрачным слоем.

Краска так же смешивается на палитре со смесью для глазирования и наносится на горизонтальную поверхность колонковой кистью.

Белый (матовый цвет) с глазировкой дают нам лучи света. Оставьте сохнуть работу на ночь.
http://demiart.ru/

В масляной живописи существует множество техник и приемов работы с красками. Художник сам решает, какие способы ему ближе и интереснее применить. В основе всегда присутствуют два приема: однослойная и многослойная техники.

Однослойная техника масляной живописи.

Наносится предварительный рисунок будущей картины. Картина пишется в короткий срок. Краска не должна высохнуть , так как при нанесении красочных мазков художник подмешивает их друг в друга, создает новые оттенки прямо на холсте . Этот прием еще называют ALLA PRIMA (в один прием). Он позволяет работать на пленэре или с этюдом небольшого формата. Работая жесткими или мастихином, картина получается фактурной. Густо накладывая краску, можно формировать, двигать и перемешивать красочный слой. Краски отличаются друг от друга своими свойствами. Например, белила и кадмий имеют плотную структуру, что позволяет работать пастозно (пастообразно) или корпусно. Не всегда хватает одного сеанса для завершения картины. Для того, чтобы краска не сохла слишком быстро, картину ставят в прохладное и защищенное от солнца место.

Многослойная техника масляной живописи.

Длительная работа над картиной требует нанесения двух или более слоев краски. Первый слой – подмалевок. Художник наносит на холст рисунок и прописывает слой, на котором видны основные тональные пятна. Следующий слой — прописка и детализация. Прежде чем приступить к дальнейшей работе, предыдущий слой должен просохнуть . Иначе краска жухнет и тускнеет. Это связано с тем, что невысохшие краски впитывают масло из свеженанесенных слоев. Перед работой достаточно будет промаслить картину.

прописка и детализация в масляной живописи

Современные художники сочетают обе техники, чередуют красочные слои, достигая глубины, насыщенности и яркости цвета. Используя текстурную пасту, художник буквально лепит фактуру, выдвигая тем самым объекты на передний план. Щетинной кистью и мастихином можно создать шероховатость, бугристость поверхности. А затем добавить красочных слоев, отвечающих художественному замыслу автора.
Не ищите специального рецепта смешения красок, не подражайте понравившемуся автору! Индивидуальность художника проявляется в авторской манере письма. Идите своим путем, приобретая видение и навыки в рисовании. На наших