Выставка мода

В Государственном историческом музее (ГИМ) открылась выставка "Красавец мужчина. Русский модник середины XVIII — начала XX века", которая, по словам организаторов, "посвящена трем наиболее ярким периодам в истории мужской моды императорской России" и которая, как считает ЕЛЕНА СТАФЬЕВА, не рассказывает толком ни про один из них.

Название "Красавец мужчина" звучит немного в духе дневных телешоу для домохозяек. Это, положим, невеликая беда, но на поверку оказывается, что ни публике, интересующейся современной модой, ни тому, кто хоть как-то знаком с историей культуры, ни тем более профессионалам эта выставка и не рассказывает ничего содержательного. Да и выставкой этот набор предметов быта и произведений искусства можно назвать только в самом архаичном смысле слова.

Экспозиция состоит из трех залов — по одному на каждый из заявленных периодов в истории моды: петиметры середины XVIII века, денди начала XIX века и щеголи начала XX века. Ну а посредине, прямо на входе, зрителя отчего-то встречает коллекция выпускников Британской высшей школы дизайна, призванная, видимо, продемонстрировать современный дендизм — в данном случае странную смесь сюртуков, жилетов, бермудов, цилиндров, запонок и галстучных булавок.

По стенам развешаны портреты, иногда отличные, например портрет Петра Яковлевича Чаадаева, не только автора "Философических писем", но и прославленного щеголя. Тропининский портрет славянофила Юрия Самарина, где видны его длинные отполированные ногти, вызывает в памяти знаменитое: "Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей". Как, собственно, и портрет Кипренского, где Пушкин блистает этой самой красой. Но только даже эта очевидная отсылка к строкам "Евгения Онегина" никак не актуализована.

В центре залов стоят закрытые стеклом манекены, обряженные сначала в кафтаны и кюлоты, потом — в сюртуки, а потом — в визитки и смокинги. Вдоль стен — витрины. В них лежит россыпь табакерок, флаконов, лорнетов, булавок, несессеров, портмоне, расчесок (для волос и для усов), шляп. Между вещами помещены цитаты из самых разных текстов — от "Почты духов" Крылова и "Начала века" Белого до "Столицы и усадьбы" и Gazette du bon ton под незамысловатыми заголовками — "О гольфе", "О канотье" (над витриной с канотье), "О цилиндре", "О котелке" (под ними лежат, конечно, цилиндр и котелок, по одной штуке), "О бритье", "О посетителях литературно-художественных кружков" (тут как раз язвительная цитата из Андрея Белого). Само пространство залов не модифицировано вовсе, рука архитектора или декоратора в оформлении выставки неприметна. Но если можно себе представить современную выставку без художественной концепции, то она уж точно невозможна без концепции интеллектуальной. Ее тут, увы, нет. Все же заявлять, что представленные предметы "воссоздадут чарующий образ модников прошлого",— это не кураторская концепция. К моде "чарующий образ" не имеет никакого отношения.

Между тем в современном мире выставки моды становятся блокбастерами не меньшими, чем выставки старых мастеров. Рассказывать историю идей при помощи предметов — сегодня один из самых популярных кураторских трендов. И так получилось, что прямо сейчас в Париже, например, проходят сразу две выставки, которые можно сравнить с "Красавцем мужчиной",— "Подобающее платье. Когда одежда вызывала скандал" в Музее декоративно-прикладного искусства и "Мода и женщины: XIV-XVIII века" в Библиотеке Форне.

Первая — нарочито концептуальная; там как раз есть вещи тех же эпох, что и в Историческом музее, но все выстроено не по хронологическому, а именно по идеологическому принципу, когда с помощью одежды, аксессуаров и предметов искусства показывается, как формировалась норма и как она нарушалась, как запреты становились источником модных идей. Причем все это с великолепной работой архитектора и сценографа, с множеством визуальных эффектов и разнообразных аттракционов, просвещающих и развлекающих. Качество и сохранность тех же жилетов, кафтанов и кюлотов поразительные, они ни в коем случае не выглядят так, будто их только что достали из сундука.

Конечно, возможности парижского музея и Фонда Александра Васильева (почти вся одежда на выставке в Историческом музее оттуда, а декоративно-прикладные предметы и живопись в основном собственные) несколько разные, но дело не в этом. Скорее уж в том, что, в отличие от работы ГИМа, все, что вы видите в витрине,— одежда, аксессуары, живопись, гравюры, журналы,— излагает вам один четко и внятно выстроенный сюжет из истории не только моды, но и культуры вообще. И сразу становится понятно, что иногда пейзаж английского парка может больше рассказать о романтической эпохе, британских денди и моде на тщательно воссозданную естественность, чем три однотипных портрета.

Да, "Подобающее платье" — это выставка ведущего европейского музея, которая раз в пять превосходит объемом "Красавца мужчину", и, будем честны, у нас такое просто мало кому по силам. Но вот, например, выставка в Библиотеке Форне тоже вполне камерная и тоже буквально на три зала. Но как она придумана (причем без всяких концептуальных заявлений в названии), как изящно и эффектно в ней показано, что из военной формы, рабочей одежды или целой индустрии нарядов для вдов вырастают новое женское самосознание и масштабное национальное движение за женские права. И вот если бы устроители "Красавца мужчины" не замахивались на нечто глобальное, а сосредоточились на чем-то одном, то, возможно, не получилось бы так размыто и безлико. Ходить по трем залам, где никто не удосужился ни рассказать занимательную историю, ни вовлечь зрителя в познавательный диалог с выставленными вещами, скучно и в конечном счете бессмысленно. А мода — это весело, это захватывающе и это в конце концов про то реальное ощущение жизни, без которого не бывает и исторического знания.

Галина Цветаева отзывы: 251 оценок: 253 рейтинг: 322

По понедельникам почти все музеи закрыты. А у меня два часа свободного времени. Я была в центре, вспомнила про выставочный зал Исторического музея, он без всяких объявлений оказался закрытым. Повернувшись, увидела афишу на музее "Война 1812 года" выставки "Красавец-мужчина", решила посетить эту выставку. Жаль, не было экскурсии. Но, и так достаточно интересно было. Экспозиция разбита на три части: петиметры,денди,декаденс. Много поясняющей информации. все экспонаты хорошо освещены, ко всем можно подойти и внимательно рассмотреть. Первый отдел: петиметры. Не только представлены предметы одежды из фонда Александра Васильева (Вильнюс), но наглядно показано на портретах, как выглядели мужчины времени петиметра. Удивительно, что мужчины были не очень крупными, судя по костюмам. А уж разных украшалок у них было-море. Можно только удивляться количеству. Следующий раздел-денди. Сразу вспомнилось Пушкинское: "Как dendy лондонский одет- и, наконец, увидел свет". Сразу представляешь светскую жизнь, балы, клубы, приемы-праздную жизнь молодого повесы. Сколько разных флакончиков, приборов, набалдашников для трости с секретами, в которых хранились ножечки, пилочки, и прочее прочее. Потом декаденс с своей утонченностью, изысканностью. Какой прекрасной сохранности цилиндры, шляпы, нижнее белье. Трудно представить, как это сохранилось. Великолепные вещи для гольфа, заниматься спортом были модно.
Очень понравились вещи Британской школы дизайна. Какие талантливые у нас дизайнеры. Вещи созданные ими бесподобны, сочетают в себе эпатаж и практичность. Их можно и нужно носить, внедрять в массовое производство. Яркие цвета украшают жизнь, улучшают настроение. Как здорово, что хотя бы единицы носят это.
Выставка интересна всем, кому не безразлична мода, ее развитие, кому хочется взглянуть по-новому на старые вещи и найти что-то для себя в новых вещах.
Два часа пролетели незаметно, потому что было интересно. Спасибо организаторам за увлекательную подачу материала и мое восхищение дизайнерам Британской школы дизайна.

Надежда Николаева отзывы: 21 оценок: 21 рейтинг: 4

Посетили выставку в Государственном Историческом Музее- "Красавец-мужчина.Русский модник середины XVIII- начала ХХ века". Это первый крупный проект в России,всецело посвященный истории мужской моды. На выставке представлено более 600 предметов.Среди экспонатов- примеры мужского платья и нижнего белья, есть современные костюмы, украшения и модные аксессуары, средства по уходу внешностью, картины, гравюры, фотографии, карикатуры, журналы и книги. Все мужские платья сшиты из натуральных тканей: сукно, шерсть, парча, шелк, атлас.Костюмы шикарные! А пряжки к туфлям- шедевр! А табакерки, а расшитые жилеты, кафтаны-камзолы, кошельки и бумажники- всё это настоящее произведение искусства. Какие были мастерицы и мастера! Вот как одевались наши русские модники! В романе "Евгений Онегин" Александр Сергеевич Пушкин пишет про новейших русских: " ... Лихая мода, наш тиран, недуг новейших россиян!" Подумать только двести лет тому назад- были новейшие россияне, с непобедимым пристрастием к моде. Мода распространяется не только на одежду, обувь. Всё внешнее -есть мода,это модные писатели, художники, поэты и т.д Отстать от моды, для многих значит отстать от жизни. Так было во времена Пушкина, так есть и в наши времена.
Интересных вещей,для рассмотрения очень много, рекомендую и лучше с экскурсоводом, другое восприятие, экспонаты оживают.

Maya Sugakova отзывы: 27 оценок: 27 рейтинг: 15

Анализ страстей.
"Фандорин оделся неприметным англичанином: черный котелок, черный пиджак, черные брюки, черный галстук. В Москве его, пожалуй, приняли бы за гробовщика, но в Лондоне он, надо полагать, сойдет за невидимку". Борис Акунин «Азазель»
На Красной площади в Историческом музее проходит выставка «Красавец мужчинаю Русский модник серединв 18 начала 20 века». Выставка НЕ напичкана старинными предметами и оружием, она лаконична и слегка холодна, в трех огромных комнатах выставочного зала скоромная подсветка, ведь сказано известным писателем, что «благородный муж помнит: достоинство не в том, что с тобой происходит, а в том, как ты себя ведёшь!» . На выставке три комнаты где собраны знаки отличия одежды и аксессуаров, когда было модно что-то французское, а потом что-то английское, а затем мода объединилась со всеми заграничными повадками и стала иной. Прекрасно, что на выставке я не нашла надписей «заезженных» фраз о том, что в человеке все должно быть прекрасно, про то, что красота спасет мир и др. стандартные известные фразы. В надписях над старинными предметами можно прочитать другие интересные отрывки и цитаты из первоисточников того времени. Узнала для себя новое, но уже устаревшее для нас слово «пятиметры», что значит молодые светские щеголи, франты, подражающие всему французскому. «Здесь было любимое место московских франтов ― пятиметров, как называла их тогдашняя сатирическая литература». Э. Радзинский, «Княжна Тараканова».Офицерский мундир, ювелирные украшения, умение несколькими способами завязывать галстук,вовремя смотреть в лорнет, правильно пудрить парик, надевать шляпу, в том числе соломенную, которая должна быть ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО с черной лентой, манерно нюхать табак, доставая изящную табакерку, чихать на карикатуры тех времен, в которых высмеивалась мода и модники,уметь танцевать танго и быть спортсменом – все это признаки времени декаданса, дендизма и куртуазности. Несколько предметов показались мне чрезвычайно громоздкими, а некоторые за стеклом показались слегка утлыми и тщедушными, такие уж габариты были у красавцев того времени. Связь пятиметров и современности - несколько экспонатов Британской школы, и они настолько во всем хорошИ, что диву даешься талантам земли русской на чужбине. После выставки, около выхода,лежит книга отзывов, в которой гости записывают свои впечатления, прошу вас, оставьте время на то, чтобы ее полистать, поверьте, она не менее интересна своими деталями, чем выставка, которая продлится до конца июля.

4 апреля 2018 года в 16.00 в Шереметевском дворце (наб. реки Фонтанки, д. 34) откроется выставка «Красавец мужчина. Русский модник на театре» , посвященная феномену мужского щегольства в России, знаменитым модникам русской литературы и театра, образам денди на театральной сцене конца XVIII – начала XX века. Для выставки Александринский театр предоставил более 50 подлинных старинных костюмов и деталей мужского гардероба конца XVIII-начала XX вв., использовавшихся во многих спектаклях и ставших ныне частью культурно-исторического наследия. Вышитые шелком атласные камзолы и бархатные кафтаны с отделкой металлическим кружевом, искусно отделанные шнуром венгерки и роскошные домашние халаты-архалуки, сюртуки и фраки тончайшего английского сукна, элегантные жилеты от лучших французских портных, съемные воротнички и манжеты и множество разнообразных мелочей вновь предстанут перед публикой, как и много лет назад, когда на сцену в этих костюмах выходили признанные мастера и рядовые статисты Петербургских императорских театров (не только русской драматической труппы, но и балета, а также петербургской Итальянской оперы, французской драмы).
У каждого костюма своя уникальная творческая биография, о некоторых этапах которой мы можем узнать по надписям, сохранившимся на подкладке. Порой внутри одного костюма можно прочесть фамилии самых разных актеров: середины или конца XIX в., начала ХХ в., военных и послевоенных лет.
Вплоть до конца XIX века артисты часто выходили на сцену в собственной одежде, их модные аксессуары становились элементами театрального образа. Личные принадлежности В.В. Самойлова, К.А. Варламова, Н.Н. Фигнера, Ф.И. Стравинского, Ф.И. Шаляпина соседствуют с их сценическими костюмами, портретами и фотографиями, создающими эталонные образы «красавца мужчины». Театральный сюжет выставки был бы неполон без литературных героев: от Онегина и Чацкого до Антропки из «Модной лавки» И.А. Крылова. Их воплощения на сценах петербургских театров на протяжении целого века внимательно исследованы и отражены в экспозиции.
Прологом к исторической части экспозиции станет театральный «черный кабинет» с галереей портретов знаменитых актеров и режиссеров XX – начала XXI веков, законодателей вкуса и кумиров широкой публики.
В проекте «Красавец мужчина. Русский модник на театре» также принимают участие ГМЗ «Петергоф», Государственный музей А. С. Пушкина (Москва), Всероссийский музей А. С. Пушкина (Санкт-Петербург), Государственный музей истории Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургская театральная библиотека, Российская национальная библиотека, музей Большого драматического театра, музей театра им. Ленсовета, музей театра-фестиваля «Балтийский дом», журналы «Собака.ru» и «Караван историй».

Шереметевский дворец - Музей музыки

(наб. Фонтанки, 34)

Крупный выставочный проект Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства "Красавец мужчина. Русский модник на театре" посвящен феномену мужского щегольства в России, знаменитым модникам русской литературы и театра, образам денди и щеголей на театральной сцене конца XVIII - начала XX века. Этот проект унаследовал тему, название и значительную часть экспонатов у выставки Государственного исторического музея, которая блестяще прошла в Москве в 2017 году. Однако, новая кураторская концепция диктует существенные отличия в предметном ряде экспозиции: Музей театрального и музыкального искусства исследует не столько мужскую повседневную моду, сколько ее отражение на сцене, ее влияние на театральный язык разных эпох от карикатур на модников-дамских угодников до возникновения и развития амплуа героя-любовника.

Торжественное открытие выставки "Красавец мужчина. Русский модник на театре" состоится в Шереметевском дворце - Музее музыки 4 апреля в 16.00.

Веяния любого времени особенно ярко и отчетливо проявляются на театральной сцене: литературные вкусы и манера выражаться, злободневные события и модные тенденции обретают в театре броскую форму, показаны укрупненно, словно под увеличительным стеклом. Театральные проекции мужской моды разных стилей и эпох позволяют обнаружить со всей наглядностью, как на протяжении конца XVIII - начала XX веков менялись общественные представления об идеальном мужчине - красавце, герое войны или герое-любовнике. На этой задаче и фокусируется выставка Музея театрального и музыкального искусства "Красавец мужчина. Русский модник на театре". Петербургский проект, не повторяя экспозиции Государственного исторического музея, пишет новую главу увлекательной истории, представляет собой своего рода сиквел московской выставки-блокбастера.

В петербургской серии проекта "Красавец мужчина" прослеживаются три сюжетные линии. Одна из них связана с историей вещей, бытовых мелочей в эпохи Фонвизина, Пушкина, Островского или Чехова. Вместе с кафтанами, камзолами, парадными фраками и прочими элементами мужского гардероба специального внимания удостоятся трости и пороховницы, печатки и пряжки, наусники и мужские корсеты, приспособления для чистки ногтей и ушей, пудреницы, мушечницы и бальные записные книжки - столь необходимые каждому моднику вещицы, которые ныне смотрятся диковинной экзотикой. Многообразным курительным принадлежностям, очкам и лорнетам, карманным часам XVIII-XX веков посвящены отдельные эпизоды-камео.

Мемориальный сюжет выставки - естественное продолжение "истории мужских мелочей". Портрет П.Я. Чаадаева, жилет А.С. Пушкина, феска М.И. Глинки, трость А.Н. Островского, пенсне А.К. Глазунова, перстень В.В. Самойлова или табакерка Ф.И. Шаляпина играют ведущие роли в выставке-спектакле, становятся рассказчиками целых историй о своих знаменитых обладателях и их отношении к моде.

Вещи знаменитых актеров - предмет особого кураторского интереса. Вплоть до конца XIX века артисты часто выходили на сцену в собственной одежде, их модные аксессуары становились элементами театрального образа - возвышенного ли, трагического или комедийно-карикатурного. Личные принадлежности В.В. Самойлова, К. А. Варламова, Н.Н. Фигнера, Ф.И. Стравинского, Ф.И. Шаляпина соседствуют с их сценическими остюмами, портретами и фотографиями, создающими эталонные образы "красавца мужчины". Театральный сюжет выставки был бы неполон без литературных героев: от Онегина и Чацкого до Антропки из "Модной лавки" И.А. Крылова. Их воплощения на сценах петербургских театров на протяжении целого века внимательно исследованы и отражены в экспозиции.

С помощью театральных эскизов - реконструкций мужского костюма XVIII-XIX веков - можно видеть, как меняется прошлое под взглядом той или иной современности. Версии "исторических" костюмов XVIII-XIX столетий в исполнении художников "Мира искусства", советского пост-авангарда, соцреализма или "оттепели" дают экспозиции дополнительный объем, интригу, раскрывающую относительность расхожих представлений об истории и утверждающую превосходство художественной правды над правдой жизни - по крайней мере, в театре.

Галерея фотопортретов современных "красавцев мужчин" - от Г.А. Товстоногова до Ф.С. Рузиматова - служит прологом к основной экспозиции, словно бы намекая: "Все течет, но ничего не меняется".

Участники и партнеры проекта "Красавец мужчина. Русский модник на театре": Государственный музей-заповедник "Петергоф", Государственный музей А.С. Пушкина (Москва), Всероссийский музей А.С. Пушкина (Санкт-Петербург), Государственный музей истории Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургская театральная библиотека, Российская национальная библиотека, Александринский театр, Большой драматический театр, Театр им. Ленсовета, Театр-фестиваль "Балтийский дом", Малый драматический театр - Театр Европы, Журнал "Собака.ru ". Выражаем благодарность фотографам, принявшим участие в проекте: Валерию Плотникову, Валентину Барановскому, Юрию Белинскому и др.

Наталья Виноградова, куратор выставки «Красавец мужчина. Русский модник середины XVIII - начала XX века», которая проходит сейчас в Государственном историческом музее, рассказала TANR о тайнах мужской красоты минувших веков

Парик

Парики были предметом особой заботы щеголей XVIII века (женщины париков не носили). В издании по парикмахерскому искусству 1767 года названы семь основных видов париков: «шапочка, или короткий парик», «парик с кошельком» (он заканчивался сзади длинными гладкими волосами, которые убирали в кошелек или мешочек из черной тафты), «парик с узлами», «аббатский парик», «квадратный парик», «парик по-бригадирски» (его сзади завершали две крупные букли, сделанные в виде штопора, которые связывались вместе бантом из черной репсовой или бархатной ленты), «парик с косичками». В указанном издании давались рекомендации, кому и при каких обстоятельствах уместно носить тот или иной парик. Например, «парик по-бригадирски» особенно подходил для верховой езды, а роскошный «квадратный парик» был прерогативой высокопоставленных господ и судей.

Куратор выставки

Идеальный парик щеголя должен был быть максимально ненатуральным: чем сложнее и искусственнее выглядела прическа, тем более рафинированным и «цивилизованным» считался ее владелец. Кроме того, из-за королевской истории происхождения моды на парик, дороговизны, сложности изготовления, а также благодаря походке, которая была необходима при его ношении (чтобы не упал с головы), парик стал символом человека, облеченного властью, и указывал на благородство и сословную исключительность своего владельца.

Наталья Виноградова

Искусствовед, историк костюма, научный сотрудник Государственного исторического музея, хранитель фонда украшений и бижутерии XVII-XX веков, аспирант Санкт-Петербургского государственного института культуры

В дневнике голштинского посланника при дворе Петра I рассказывается о том, что в одной из комнат дома канцлера Гавриила Головкина как наиболее ценное украшение висел на стене огромный светло-русый парик. Это был подарок, так как сам канцлер, по его собственным словам, не был достаточно богат, чтобы купить подобную вещь, а тем более портить ее ежедневным ношением.

Макияж и мушки

Мужской макияж в XVIII веке не только скрывал недостатки и подчеркивал достоинства внешности. Обозначить свой высокий социальный статус и просвещенность — именно это было основной целью щеголей, которые белили и румянили лица, подводили брови, красили губы и наклеивали мушки. Плотный тяжелый макияж придавал чертам лица искусственность. Для продвинутого аристократа эпохи Просвещения «искусственность», отдаление от естественности означали цивилизованность и прогресс, а яркая белизна кожи считалась признаком аристократического происхождения, символом красоты и здоровья.

Мушки — круглые или фигурные (в виде сердца, полумесяца) кусочки черного шелка, придававшие особую выразительность и оттенявшие белизну кожи, прикреплялись к лицу при помощи растительного клея. Мушки хранились в мушечнице — изысканно оформленной коробочке с зеркальцем на внутренней стороне крышки. Ее носили в кармане и в течение дня в соответствии с обстоятельствами и настроением положение мушек и их количество могли меняться.

В «Сатирическом вестнике» в заметке «Наука об употреблении мушек» подробно истолковывался язык мушек. Например, «мушка над правой бровью значит насмешку, на лбу у самого виска — беспристрастие или холодность, на конце брови — верность, над правым глазом — радость о свидании, над левым — печаль о разлуке, против рта — любовь, на середине бороды — догадайся».

Щеголи и идеологи моды начала ХХ века пытались возродить интерес к мушкам. В журнале «Аргус» в рубрике «Горячие советы о красоте — дамам и джентльменам» Паллада Богданова-Бельская проповедовала «ношение мушек на лице, на шее, плечах, руках, спине, маленьких из бархата или шелка или особого состава, искусно вырезанных пятнышек». Формы мушек должны были соответствовать эпохе и изготавливаться в форме самолетов, машин, теннисных ракеток.

Трости, лорнеты и зрительные трубки

Настоящий модник должен был носить трость, и это никак не было связано с состоянием его здоровья: считалось, что ношение трости придает походке грациозность. В разное время суток следовало использовать правильные виды тростей. Сучковатые, с кожаным шнурком допускалось носить строго до 10 часов утра. Для дневных визитов подходили простые трости, но из дорогого дерева, а для вечера выбирались самые элегантные и роскошные. Трости варьировались и по длине: большие — около 130 см, средние — около 90 см, короткие — около 50 см (их носили в руке или под мышкой).

Трости изготавливали из камыша, тростника, бамбука и ценных пород дерева, а набалдашники превращались в произведения ювелирного искусства. В трость могли быть вмонтированы часы, компас, подзорная труба, маникюрные принадлежности или даже музыкальный механизм, игравший приятную мелодию.

Важным дополнением гардероба щеголей были зрительные трубки и лорнеты (как роскошно украшенные, так и лаконичные по дизайну), которые использовались в грациозных визуальных играх. Эти приспособления зачастую не имели оптического стекла и принадлежали щеголями с прекрасным зрением — взгляд через лорнет мог пригласить к флирту, обозначить заинтересованность, одобрение или уничижение.

Табакерки

Табакерки, развлекавшие владельцев и во многом ставшие олицетворением аристократического стиля жизни галантного XVIII века, делились на два типа: зимние, которые изготавливались из плохо проводящих тепло материалов — панциря черепахи, перламутра, рога; и летние — из камня и металла, они украшались эмалью, драгоценными камнями и росписью.

Табакерки могли быть карманными и настольными, фантазийными, в виде животных и с «обманкой» — потайной крышечкой с изображенными на ней эротическими сценами. Такие табакерки-обманки, вероятно, служили для любовной почты — незаметной передачи записок. Великолепные, украшенные драгоценными камнями и портретами царствующих особ табакерки становились знаками отличия и наградами для придворных.

При манипуляциях с табакерками, как во всем, что связано с мужской модой XVIII века, была важна грациозность и непринужденность. «Прежде чем понюхать табак, табакерку медленно вынимали из кармана, долго держали на ладони, словно невзначай забыв о ней во время разговора, затем неторопливо раскрывали, показывая на внутренней стороне крышки тонко выполненную миниатюру, и, взяв щепотку нюхательного табака, оставляли ее открытой в руке и, затянувшись раза два, как бы нехотя убирали в карман».

Привычка нюхать табак и, соответственно, мода на табакерки сохранялись достаточно долгое время, но постепенно уступили курению трубок и сигар.

Пуговицы и пряжки

Щеголи XVIII века в прямом смысле слова были покрыты пуговицами. На мужском костюме (но не на женском!) их число могло достигать 100 штук. Кафтан не застегивался — большинство пуговиц были декоративными, зато камзол, который надевался под кафтан, застегивался на все пуговицы. Пуговицы делали из металла, фарфора, слоновой кости, украшали вышивкой и драгоценными камнями. На пуговицы помещали живописные вставки, например пейзажи и виды городов, сцены охоты и галантные сюжеты, а иногда и пикантные изображения.

В 1780-х годах особенно популярными были пуговицы из ограненной и отшлифованной стали. «Стальные алмазы» в неярком теплом свете свечей сияли, как настоящие бриллианты, и указывали на то, что их владелец — человек богатый, просвещенный и в курсе достижений научно-технического прогресса: технология такой огранки только что пришла из Англии, и граненая сталь стоила очень дорого. Несколько ранее популярны были стразы, имитировавшие драгоценные камни (их появление было связано с открытиями в области химии).

Самой красивой частью мужского тела в конце XVIII века считались ноги, и настоящий модник, если ему повезло оказаться обладателем стройных ног, стремился эту красоту подчеркнуть. Ступни должны были быть миниатюрными, поэтому щеголям приходилось втискиваться в туфли гораздо меньшего размера. Мужскую обувь делали из кожи черного цвета (в отличие от женской — тканевой) и в зависимости от цвета одежды выбирали цвет каблуков: глянцево-черные, розовые или красные. Съемные пряжки на мужских туфлях были самым заметным и дорогим элементом обуви. Они могли быть овальными, круглыми, квадратными. Их украшали лентами, стразами, кожей и драгоценными металлами, а делали из меди, серебра и золота.

Платки

В XIX веке самыми значимыми элементами мужского костюма стали шейный платок и галстук. Считается, что своей популярностью галстук обязан легендарному английскому денди Джорджу Браммелу, который, по воспоминаниям современников, мог посвящать ритуалу завязывания галстука несколько часов.

Существовало два типа галстуков. Первый — сложенный кусок материи, который обхватывал шею сзади и разнообразными способами завязывался спереди. Чтобы такой галстук лучше сидел, к его концам крепилась тесьма, которая пропускалась под мышками, перекрещивалась на спине, после чего соединялась на груди и пришпиливалась. У второго («готового») концы фиксировались сзади с помощью пряжек или крючков, спереди же он имел вид жесткой накрахмаленной широкой полоски ткани. Для готового галстука предусматривался подгалстучник из китового уса, обшитого сверху кожей, из проволоки или более дешевый — из щетины дикого кабана.

Истинные модники предпочитали первый тип галстука, тем более что им в помощь издавались специальные руководства. В одном из них, вышедшем в Москве в 1829 году, приведено 40 способов «повязывать галстух». Наиболее щегольским признавался «английский бант», а самым роскошным — «гордиев узел», для составления которого рекомендовалось употреблять «всегда кисею самую белую, самую редкую, и вместе самую тонкую». Снять его можно было только разрезав ножницами.

Фасон и цвет галстука подбирались в соответствии с возрастом, внешностью и образом жизни щеголя. «Галстук по-эпикурейски», достаточно свободный, надевался обыкновенно на свадьбу или другое мероприятие, предполагавшее обильное угощение. Его цвет подбирали в зависимости от времени года и месяца: например, в январе — цикорный, в марте — сизый, в мае — зеленого гороха, в сентябре — беловатых трюфелей. «Галстук любви» позволялось носить лишь молодым людям, чьи глаза «изображают желание», а уста «дышат только любовью». Цвет его мог быть бледно-розовым, винных дрожжей, белым лилейным или черным гебановым. Черного цвета галстук, однако, мог подойти только обладателю «белого и одушевленного» лица и обязывал, «чтоб борода была недавно выбрита, чтоб белье было очень белое, и чтоб рубашечные воротники оному соответствовали: без чего, от черного галстуха, будет все вместе слишком запросто».

Государственный исторический музей
Красавец мужчина. Русский модник середины XVIII — начала XX века
До 28 июля