Piąty element: historia tworzenia kostiumów. Piąty element: historia tworzenia kostiumów Kostiumy z filmu Piąty element

Produkcja własna. Pracujemy od 2007 roku.
Załoga zatrudnia 25 rzemieślników.
Wysyłamy miesięcznie 40-50 lalek naturalnej wielkości na terenie całej Rosji
Świetne rabaty dla hurtowników
Lalkę możemy uszyć w ciągu 5 dni - najszybszy czas w Rosji
Nasze lalki zawsze odpowiadają ustalonemu układowi
Główki naszych lalek są bardzo wygodne w użyciu.
Wszystkie produkty wykonane są z wysokiej jakości materiałów i są bardzo łatwe w czyszczeniu.
Używamy gęstej gumy piankowej i styropianu, dzięki czemu lalki mają niezbędne kształty
Zawsze mamy na stanie ponad 100 lalek - lalka może trafić do Ciebie jeszcze dziś
Buty naszych lalek z podeszwami z poliuretanu są jedyne w Rosji

Dostawa:

Dostawa na terenie całej Rosji. Koszt dostawy od 1000 rub.

Istnieje możliwość dostawy do innych krajów. Koszt w tym przypadku negocjowany jest indywidualnie.

Jak złożyć zamówienie:

Najpierw wybieramy postać, która jest symbolem lub talizmanem, określamy nastrój i wygląd lalki i stwórz układ lub wybierz zdjęcie pasujące do pomysłów

Po to podpisujemy umowę, warunki, wystawiamy fakturę

Po szyjemy wszystkie szczegóły lalki i ostatni etap Organizujemy przymiarki z sesją zdjęciową i sekwencją wideo, na których prezentowane są najnowsze edity,

Podsumowując Wysyłamy Ci lalkę, Ty ją odbierasz i wszyscy są szczęśliwi.

Jak zapłacić:

Gotówka w siedzibie firmy.
Na kartę Sbierbanku
Przelewem bezgotówkowym na rachunek bankowy organizacji.

Aby wystawić fakturę, musimy otrzymać dane Twojej organizacji. Podatek VAT nie jest płacony ze względu na stosowanie uproszczonego systemu podatkowego.

Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z naszymi menadżerami.

Coco Chanel zaczęła projektować kostiumy do przedstawień artystycznych w 1924 roku: po spotkaniu z zespołem „Russian Seasons” Diagilewa, za namową Jeana Cocteau, stworzyła kostiumy do baletu „Blue Express”. Prezentowane tam spódnice, sięgające tuż przed kolano, uznawano za dużą swobodę, co jednak nie przeszkodziło Chanel w wykorzystywaniu tej długości w swoich kolekcjach ubrań, które nie były już przeznaczone na scenę, ale na życie.

Współpraca z Cocteau nie ograniczała się do „Blue Express”, a w 1930 roku Chanel zaczęła projektować garnitury dla główny bohater Film Cocteau „Krew poety”, który pomimo niejasnej fabuły i kiepskiej jakości, stał się później legendą. Styl strojów przedstawionych w filmie w żaden sposób nie nawiązuje do stylistyki kolekcji produkowanych wówczas przez jej pracownię, a jednocześnie jest w nich coś nieuchwytnego, przypominającego Chanel. Główną rolę w „Krew poety” zagrała ulubiona modelka Vogue’a Lee Miller, która już na potrzeby tego filmu została aktorką.

Kostiumy Coco Chanel do baletu „Blue Express”, 1924

Lee Miller w filmie „Krew poety”
Lee Miller w filmie „Krew poety”

Po Krwi poety Chanel brała udział w tego typu projektach dopiero pod koniec lat 50., kiedy francuski reżyser Louis Malle zlecił jej stworzenie wizerunku Jeanne Moreau w filmie Kochankowie.

Po The Lovers ukazał się album Last Year at Marienbad Alaina Resnaisa, który ukazał się w 1961 roku. Chanel miała wtedy 77 lat, ale nadal tworzyła kolekcje i chętnie zgadzała się na współpracę. Film okazał się snem, zgodnie z zamierzeniami reżysera, w dużej mierze dzięki ptasim kostiumom głównego bohatera: przy każdym ruchu pióra na rękawach i kołnierzach kołyszą się i hipnotyzują widza.

Jeanne Moreau w filmie „Kochankowie”
Kadr z filmu „Ostatni rok w Marienbadzie”Kadr z filmu „Ostatni rok w Marienbadzie”Kadr z filmu „Ostatni rok w Marienbadzie”

W 1962 roku Chanel wzięła udział w powstaniu filmu „Boccaccio 70”, który został zszyty z czterech niezależnych fragmentów różni reżyserzy. Chanel stworzyła kostiumy dla głównego bohatera trzeciej części – wyreżyserował ją Włoch Luchino Visconti. Projektantka musiała nie tylko ubrać 23-letnią aktorkę Romy Schneider, ale także, jeśli to możliwe, nauczyć ją praw francuskiej elegancji. Wydaje się, że pomysł się udał: w niektórych scenach Schneider, w słynnej marynarce Chanel i ze sznurem sztucznych pereł, jest nie do odróżnienia od stałej klientki pracowni przy rue Cambon.

Romy Schneider w filmie „Boccaccio '70”Romy Schneider w filmie „Boccaccio '70”Romy Schneider w filmie „Boccaccio '70”Romy Schneider w filmie „Boccaccio '70”

W 1971 roku zmarła Coco Chanel, ale jej dom mody pozostał poszukiwany nie tylko wśród klientów, ale także wśród reżyserów. Nowy projektant Chanel Karl Lagerfeld, znany ze swojej ogromnej chęci angażowania się we wszystko, musiał mieć ogromną radość, tworząc kostiumy do kilkunastu mało znanych francuskich filmów.

Christiana Diora

Na początku lat czterdziestych Christian Dior, który wówczas tworzył własne laboratorium perfum, już to zrobił znany projektant i pracowała w domu mody Lucien Lelong. W tym samym czasie po raz pierwszy próbował swoich sił jako projektant kostiumów w filmach takich jak „ Listy miłosne” i „Łóżka z kolumnami”. Ale już w 1947 roku ukazała się jego legendarna kolekcja, która zapoczątkowała nowy styl wyglądu, a Christian Dior zaczął mieć sławnych fanów. Prawie cała przyszła działalność Diora w kinie będzie związana z jedną z nich, aktorką i piosenkarką Marleną Dietrich.

Aktorka i piosenkarka Marlena Dietrich

Marlene Dietrich w filmie Trema
Marlene Dietrich w filmie Trema Marlene Dietrich w filmie „Na niebie nie ma autostrady”
Marlene Dietrich w filmie „Na niebie nie ma autostrady”

Po sfilmowaniu malarstwo historyczne„Walc paryski”, w którym Dior był odpowiedzialny za kostiumy z epoki Napoleona III, w tym samym 1950 roku ukazał się „Frezja sceniczna” Hitchcocka, w którym wystąpiła Marlene Dietrich główną rolę i nosi wyłącznie Christian Dior. Oprócz sukienek aktorka nosi spodnie i marynarki, co było prawdziwym punktem zwrotnym w historii mody damskiej. W przyszły rok Dior ponownie szyje kostiumy do nowego filmu „Na niebie nie ma autostrady” – stroje Dietricha ostatecznie ustanawiają dominację nowego wyglądu w Europie i Ameryce.

Ava Gardner pasuje do Christiana Diora
Ava Gardner w filmie Mała chatka

Kolejną muzą i bliską przyjaciółką projektantki była aktorka Ava Gardner. Absolutnie nie przypomina Marleny Dietrich, a dla niej Dior tworzy bardziej kobiece sukienki, które podkreślają figurę nie za pomocą gorsetu i puszystych spódnic, ale dzięki fakturze materiału. W 1957 roku, kilka miesięcy przed śmiercią, Christianowi udało się współpracować z Gardnerem jako projektant kostiumów przy filmie „Mała chatka”.

Huberta de Givery

Chyba żaden projektant nie ma takiej muzy jak Hubert de Giverchy. Nastąpiła znajomość z aktorką Audrey Hepburn plan filmowy: Givechy stworzył kostiumy dla postaci Hepburn w filmie Sabrina, który ukazał się w 1954 roku. Projektant otrzymał Oscara za projekt sukienek Sabriny, a aktorka Audrey Hepburn na zawsze pozostała klientką jego domu mody.

Następnym razem spotkali się na planie filmu Funny Face w 1957 roku, gdzie Hepburn ponownie zagrał główną rolę. W tym czasie szyła już od trzech lat codzienne ubrania tylko w sklepie Guess i zdecydowała się zaprosić projektantkę do stworzenia strojów do nowego filmu.

Audrey Hepburn w filmie Zabawna twarzAudrey Hepburn w filmie Zabawna twarzAudrey Hepburn w filmie SabrinaAudrey Hepburn w filmie Sabrina

W 1961 roku dom mody Givechy odniósł prawdziwy triumf: ukazał się film „Śniadanie u Tiffany’ego”, w którym Audrey Hepburn pojawia się w tej samej małej czarnej sukience. Na potrzeby filmu powstały trzy wersje tej sukienki, wszystkie należą teraz do prywatnych kolekcjonerów. Po Śniadaniu u Tiffany’ego ci, którzy o aktorce nie wiedzieli nic, dowiedzieli się o Hepburn, a ci, którzy ją znali, ale nie znali Givechy, dowiedzieli się o nim.

Innym znanym filmem, do którego kostiumy pracował Hubert de Giverchy, był film „Jak ukraść milion” z 1966 roku. Główną rolę, jak można się było spodziewać, odegrała Audrey Hepburn: zapamiętaliśmy ją po koronkowej opasce na oczy, która – w przekonaniu jej bohaterki – nadawała jej wygląd gangstera.

Audrey Hepburn w filmie „Śniadanie u Tiffany’ego”Audrey Hepburn w filmie „Śniadanie u Tiffany’ego”Audrey Hepburn w filmie „Śniadanie u Tiffany’ego”Audrey Hepburn w filmie „Śniadanie u Tiffany’ego” Audrey Hepburn w filmie Jak ukraść milionAudrey Hepburn w filmie Jak ukraść milion

Yvesa Saint Laurenta

Projektant Yves Saint Laurent często tworzył garnitury dla produkcje teatralne czego nie można powiedzieć o filmach. Odpowiada jednak za stroje bohaterów dwóch legendarnych obrazów dwóch legendarnych Francuzów: Luisa Buñuela i Claude'a Leloucha.

W 1966 roku Buñuel zaprosił Yvesa Saint Laurenta na zdjęcia do filmu Belle de Jour, gdzie projektant mody poznał Catherine Deneuve (powtarzając historię Hepburn i Givechy). Na potrzeby surrealistycznego filmu Saint Laurent ubrał Deneuve w ubrania ze swojej gotowej kolekcji z 1966 roku. A w 1967 roku musiał stworzyć kostiumy dla Annie Girardot, Yves Montand i Candice Bergen – aktorek filmu „Życie, aby żyć” kultowego reżysera Claude’a Leloucha, które chcąc powtórzyć spektakularny sukces „Człowieka i Kobieta” potrzebnych do nakręcenia niemal idealnego filmu o miłości.

Catherine Deneuve z reżyserem Luisem Buñuelem na planie „Belle of the Day”
Catherine Deneuve w filmie „Piękno dnia”
Catherine Deneuve w filmie „Piękno dnia”Catherine Deneuve w filmie „Piękno dnia”Catherine Deneuve w filmie „Piękno dnia”

Kadr z filmu „Żyj by żyć”

Paco Rabanne

Jeśli robisz film science fiction lub film o świecie przyszłości, nie możesz obejść się bez pomocy Paco Rabanne. O Rabanie zaczęto mówić już w latach 60., kiedy jedna po drugiej wypuszczał kolekcje z „ nowoczesne materiały»: metal, plastik, papier. Od tego czasu nigdy nie zwrócił się ku klasyce i nadal eksperymentował. Równolegle z wypuszczeniem kolekcji sezonowych w 1967 i 1968 roku Raban stworzył metaliczne kostiumy kąpielowe do „Poszukiwaczy przygód” Roberta Enrico i legendarne kostiumy Jane Fondy do „Barbarelli” Rogera Vadima. Również w 1967 roku projektant stworzył kilka zapadających w pamięć kostiumów dla Audrey Hepburn, która zagrała w filmie „Dwa w drodze”.

Ralpha Laurena

W połowie lat 70. Ralph Lauren brał udział w dwóch projektach filmowych jako projektant kostiumów. Trzeba powiedzieć, że zadania w tych dwóch filmach były zupełnie inne. Pierwszy film to kolejna ekranizacja powieści Scotta Fitzgeralda Wielki Gatsby. Zadaniem Lorena było tworzenie garnitury męskie w duchu lat dwudziestych: trzeba było pokazać gangsterów na przyjęciu towarzyskim i w domowym świetle. Nienaganne garnitury i miękkie swetry Lauren były idealne.

W 1977 roku ukazał się drugi film, do którego Lauren pracowała nad kostiumami, Annie Hall. Był to pierwszy „prawie poważny” film Woody'ego Allena, w którym wystąpili on i Diane Keaton. Lauren ubrała mężczyznę i kobietę w niemal identyczne ubrania, dlatego nie zawsze jest jasne, czy mamy do czynienia z parą głównych bohaterów, czy z dwoma Woody'mi Allenami.

Kadr z filmu „Annie Hall”
Kadr z filmu „Annie Hall”
Kadr z filmu „Annie Hall”Kadr z filmu „Annie Hall”Kadr z filmu „Annie Hall”Kadr z filmu „Annie Hall”Kadr z filmu „Wielki Gatsby”

Giorgio Armaniego

Jeśli zaczniesz i policzysz, ile przedmiotów włoskiego projektanta Giorgio Armaniego wykorzystano na planie najwięcej różne filmy przynajmniej w latach 90. liczba ta będzie dążyć do nieskończoności. Po tym, jak w 1980 roku Armani pracował nad kreacją Richarda Gere'a, który grał tytułową rolę w filmie American Gigolo, do projektanta zaczęto zwracać się jako do specjalisty od męskiej garderoby. Kurtki, spodnie, koszule Armaniego, pojedynczo i razem, pojawiły się w tak wielu filmach akcji i melodramatach, że nie da się ich zliczyć. Jednak bardzo rzadko Armani pełnił rolę projektanta całej garderoby, jak w filmie „Honeypot” z 2004 roku (Giorgio Armani stworzył wszystkie 38 elementów garderoby dla aktora Kevina Kline’a i kilka sukienek dla Ashley Judd w roli Lindy Porter ). Najczęściej po prostu dodawał podstawowe detale, takie jak golfy i kurtki dla Seana Connery’ego w „ Wschodzące słońce„1993. Ubrania Armaniego nosiła także Liv Tyler w Stealing Beauty (1995) i bohaterowie Nietykalnych (1987). Niepokonany pozostał jedynie James Bond: wbrew oczekiwaniom Agent 007 w żadnym odcinku nie pojawił się u Armaniego (na razie nosi jedynie Brioni).

Richard Gere w filmie „Amerykański żigolo”Kevin Kline w filmie „Zwierzak”
Sean Connery w filmie „Wschodzące słońce”

Jean-Paula Gaultiera

W ciągu ostatnich dwudziestu lat chyba największy wkład w tworzenie kostiumów do filmów miał Jean-Paul Gaultier. Nie wiadomo, jak przebiega proces opracowywania strojów dla innych projektantów, ale szkice narysowane przez Gaultiera, wybór tkanin, rysunki i zdjęcia z sesji wystarczą na całe wystawy. A filmy, przy których współpracuje Gaultier, w naturalny sposób stają się kultowe.

Gaultier zaczął pracować jako projektant kostiumów w 1989 roku, kiedy został zaproszony przez Petera Greenawaya do nakręcenia filmu „Kucharz, złodziej, jego żona i jej kochanek”. Gaultier musiał wcielić w życie plan reżysera, który podzielił sceny akcji w filmie według kolorów: bohaterowie ubrani byli w kostiumy dopasowane do koloru pomieszczenia. Jeśli teraz jest to łatwe do zrobienia przy pomocy technologii komputerowej, Gaultier musiał uszyć tę samą sukienkę w kilku wersjach i kolorach.

Jean-Paula Gaultiera i Petera Greenawaya

Kadr z filmu „Kucharz, złodziej, jego żona i jej kochanek”
Kadr z filmu „Kucharz, złodziej, jego żona i jej kochanek”
Kadr z filmu „Kucharz, złodziej, jego żona i jej kochanek”

Kolejnym reżyserem, który zadzwonił do Gautiera, był Pedro Almodóvar. Do swojego filmu „Kika” kostiumy stworzył Gianni Versace, a Gaultier musiał pracować tylko z jedną bohaterką – oczywiście główną. Dla Victorii Abril, która wcieliła się w dziennikarkę kręcącą program „Najgorszy dzień”, projektantka projektuje groteskowe stroje nawiązujące do stała praca krwią i przemocą.

W 1995 roku reżyser Jean-Pierre Jeunet zwrócił się o pomoc do Gaultiera: poprosił projektanta o ubranie całej obsady filmu „Miasto zaginionych dzieci”, z których większość stanowiły oczywiście dzieci, od stóp do głów. Założeniem reżysera było to, aby widz nie znał czasu akcji: jasne jest tylko, że nie wszystko dzieje się teraz, ale nie jest jasne, kiedy dokładnie. W tym filmie nie były potrzebne plastikowe plamy krwi i eksplodujące skrzynie, jak Kik, a Gaultier musiał się starać, aby ubrania nie wyglądały nudno. W filmie pojawia się nuta ulubionych bretońskich pasków projektantki: wiele dziecięcych garniturów okazało się w paski.

Pedro Almodóvara, Victorii Abril i Jean-Paula GaultieraKadr z filmu „Kika”
Kadr z filmu „Kika”Kadr z filmu „Kika”
Kadr z filmu „Miasto zaginionych dzieci”
Kadr z filmu „Miasto zaginionych dzieci”
Kadr z filmu „Miasto zaginionych dzieci”

W 1997 roku ukazał się „Piąty element” Luca Bessona, który niemal natychmiast stał się legendą. Milla Jovovich związana jak mumia gumkami, Bruce Willis w obcisłym pomarańczowym T-shircie; Gary Oldman, który bardziej przypominał Hitlera, gdyby był projektantem odzieży i nosił piżamę w paski; Chris Tucker w spódnicy, zupełnie jak sam Gaultier – te i inne obrazy w filmie zostały wymyślone i ucieleśnione przez Jean-Paula Gaultiera. Nawet przyszli pracownicy McDonald's mają własne mundury.

Kadr z filmu „Piąty element”
Kadr z filmu „Piąty element”Kadr z filmu „Piąty element”
Kadr z filmu „Piąty element”

Jean-Paula Gaultiera wspaniały artysta, tworząc wyrafinowane, wyrafinowane modele z lekką nutą skandalu i jasnej zmysłowości. Jednocześnie jego twórczość wyróżnia subtelna autoironia, pewien chuligaństwo i kunszt, tworząc ubrania „od Gaultiera” pozbawione mieszczańskiego patosu. Dlatego jego modele cieszą się tak dużym zainteresowaniem wśród gwiazd popu i filmu, a jego praca jako projektanta kostiumów jest niezwykle interesująca.

Film 1. „Falbalas” Jacques’a Beckera. Wrażenie z dzieciństwa.

„To dzięki kinu zostałem projektantem mody” – mówi Jean-Paul Gaultier. Silne wrażenie Młody Jean-Paul był pod wpływem francuskiego filmu „Falbalas” z 1944 roku (tłumaczymy go jako „Lady Rags”). „Kiedy miałem dziewięć czy dziesięć lat, po raz pierwszy zobaczyłem „Falbalas” w reżyserii Jacques’a Beckera, z Micheline Prel w roli głównej.

Film miał miejsce w atelier Marcela Rochata, gdzie kręcono dom mody, w którym pracuje główny bohater. To otworzyło całość baśniowy świat przede mną. Oczywiście nie mogło zabraknąć gorsetów mojej babci, ale tak naprawdę przyczyną był „Falbalas”. Niesamowicie trafnie opisuje świat paryskich projektantów. Kiedy więc zacząłem pracować dla Cardina i Patou w 1970 roku, wiedziałem, że trafiłem do Falbala!”

Co ciekawe, nie tylko był on kręcony w Domu Mody M. Rocha, ale to on był także autorem kostiumów do tego filmu.

Marcel Rocha

Marcel Rochat otworzył swój dom w 1924 roku. Zaprzyjaźnił się z Jeanem Cocteau i Paulem Poiretem, był także wpływowym projektantem o światowej renomie. Do jego klientów zaliczały się gwiazdy Hollywood, takie jak Carole Lombard, Marlene Dietrich i inne.

modelka M.Rocha

Dla aktorki Mae West Marcel Rochat stworzył czarny gorset w kształcie osy z koronką Chantilly. Generalnie przywiązywał dużą wagę do bielizny damskiej. W latach 40., gdy popularne były wąskie talie, wprowadził do mody półgorset ujędrniający talię i posiadający podwiązki do pończoch. I nazywało się to „guepiere” (przetłumaczone z francuskiego jako „osa”).

Jego nazwisko jest wśród nas dobrze znane dzięki perfumom. Swoje pierwsze perfumy wypuścił w 1944 roku jako prezent ślubny dla żony. Nazywał je po prostu „Femme” (Kobieta). Firma Lalique opracowała butelkę w formie fragmentu postać kobieca z wąską talią i zaokrąglonymi biodrami, mówi się, że projekt został zainspirowany Mae West. Ilość perfum była bardzo ograniczona, bo trwała wojna, więc trzeba było czekać w kolejce, żeby się po nie zapisać.

uparci klienci,

Twórczość samego Jean-Paula Gaultiera wyróżnia się także pewnym momentem przesady. Jednak moim zdaniem robi to całkiem ciekawie. Później los dał Gaultierowi szansę pracy jako projektant kostiumów w filmach. Ze wszystkich projektantów, którzy dostarczyli swoje kostiumy do kręcenia, moim zdaniem Jean-Paul naprawdę dodał do filmów jasne, ważne akcenty, pomógł dokładniej ukazać bohaterów i istotę samego filmu.

Film 2. 1989 „Kucharz, złodziej, jego żona i jej kochanek”
Piotra Greenwaya. AGRESYWNOŚĆ SEKSUALNA.

Jean Paul Gaultier, Peter Greenaway - Impreza 1993, Theatre des Champs Elysees

To pierwszy film Jeana-Paula Gaultiera, w którym pełnił funkcję projektanta kostiumów. Pomimo trudnej fabuły film jest bardzo malowniczy i niesamowicie pobudzający wyobraźnię. Nazywano go „arcydziełem triumfalnego spektaklu malarskiego”.

Film ten zgromadził wspaniałą ekipę znakomitych profesjonalistów: reżysera Petera Greenawaya, człowieka o nieszablonowym spojrzeniu na świat (swoją drogą artysta z wykształcenia), scenografa Bena van Osa (który nie pamięta swojej „Dziewczyny z perłowy kolczyk”?!), mój ulubiony kompozytor – Michael Nyman („Fortepian”, „Kontrakt rysownika” i wiele innych). Aktorzy – Michael Gabon (którego twarz dzięki „Harry’emu Potterowi” zna teraz cały świat), Helena Mirren (piękna „Królowa” Frears, aktorka o rosyjskich korzeniach) i Tim Roth (szczupły, wspaniały aktor, ulubieniec Tarantino, znany teraz także fanom serialu z „Lie to Me”). A kostiumy odegrały w tym filmie dużą rolę.

Mottem filmu jest „jedzenie, seks i śmierć”. Styl Gaultier, obejmujący agresywne seksualnie sukienki, gorsety, obcisłe spódnice i wysokie obcasy, doskonale wpisuje się w tę koncepcję. Greenway uwielbia wszystko strukturyzować. I tak w tym filmie jego miłość do porządku przybiera obraz fabryki żywności: jedzenie jest przygotowywane w kuchni, spożywane w restauracji i wyrzucane do toalety. Każdy z tych obiektów ma swój własny kolor: zielony, czerwony i biały. Kolor kostiumów bohaterów zmienia się także w zależności od tego, w jakim pomieszczeniu się znajdują. Podczas gdy bohaterowie przechadzają się po kuchni, ich ubrania są szaro-zielone, idą do sali restauracyjnej – robi się czarno-czerwona, idą do toalety – czarno-białej. Co więcej, nie zrobiono tego na komputerze, ale uszyto nowe garnitury w innym kolorze.

Cóż, finałowa, demoniczna suknia Heleny Mirren trafnie i w przenośni podkreśla napięcie tej sceny. Bohaterka w nim wygląda jak dziwny ptak złapany w sieć.

Autocytowanie.

Podobna sukienka, ale w innym kolorze, z kolekcji couturier

Kolekcja 2009 - 2010 i Lady Gaga

Film 3. 1993 „KIKA” P. ALMODOVARA.
KRWATY GLAMUR

W kiczowatym obrazie absurdalnej „Kiki” Gaultier nie występuje już w roli projektanta kostiumów, a jedynie projektantki jednej gwiazdy, Victorii Abril. Wydaje mi się, że postać ta jest najbliższa estetyce projektantowi, jego artystycznemu ja. Pozostałe postacie ubrał Gianni Versace.

P. Almodóvar, Victoria Abril i Jean-Paul Gaultier

projekty kostiumów do filmu

kadr z filmu „Kika”

Ten kostium z filmu znajduje się w Muzeum Wiktorii i Alberta w Londynie.
Część stroju „Cyberpunk” zaprojektowanego przez Jean-Paula Gaultiera dla Victorii Abril w filmie „Kika” z 1994 roku w reżyserii Pedro Almodovara. Postać grana przez Victorię Abril, Andrea „Człowiek z blizną” Caracortada, jeździ motocyklem po Madrycie, ubrana w futurystyczne ubrania bojowe, takie jak te z elektronicznie sterowanymi światłami i elementami.

Jeśli chodzi o sukienki dla Andrei, prowadzącej program Najgorszy dzień, reżyser poprosił Jean-Paula, aby wyobraził sobie, że właśnie stała się ofiarą katastrofy, ale jednocześnie powinna wyglądać olśniewająco.

Wybór asortymentu tych sukienek nie jest przypadkowy. Istnieje nie tylko bezpośrednie skojarzenie: czerwony to krew, czarny to śmierć. Oto co następuje Hiszpańskie tradycje z ostrym temperamentem seksualnym, krwiożerczością walki byków i wdziękiem flamenco.

Na tym ujęciu rąbek sukienki wygląda jak strumienie krwi zalewające ekran. Efektowna metafora przekazana poprzez kostium. „Jej kostiumy odzwierciedlają tę postać” – mówi Almodóvar, a Gaultier nazywa ten styl „cholernym glamour”.

Skręcenie włosów z gumowymi drutami,

krew kapie na buty błyszczącymi czerwonymi plastikowymi aplikacjami.

„To odzwierciedlenie estetyki horroru, tandetnego designu i post-punkowej mody, a efektem końcowym jest estetyczna przemoc” – powiedział Almodóvar. Kostiumy idealnie wpisują się w styl filmu, dodając mu wizualnego akcentu i groteski.

„To odzwierciedlenie estetyki horroru, tandetnego designu i post-punkowej mody, skutkującej estetyczną przemocą” – powiedział Almodóvar. Kostiumy idealnie wpisują się w styl filmu, dodając mu wizualnego akcentu i groteski.

Catherine Deneuve w sukni Gaultier

Słynny kostium Madonny

Film 4. 1995 „MIASTO ZGUBIONO DZIECI”
MARC CAROT, JEAN-PIERRE GENET.
PRZEJDŹ DO PRZESZŁOŚCI

Patrząc na bohaterów filmu „Miasto zagubionych dzieci” ma się wrażenie, jakby wyjęli je ze starej, zakurzonej skrzyni. magiczny teatr. Krasnoludy, olbrzymy, identyczni ludzie, bliźnięta syjamskie, gadający mózg... i dzieci po drugiej stronie tego wszystkiego.

I wszystkie ubrane przez Gaultiera. „Największym talentem Jeana-Paula Gaultiera jest to, że przenosi swoją osobistą wizję do uniwersum filmu”. Tak, powiedziała o projektantce Caro, jedna z reżyserek filmu.

„Oboje wierzymy w skrajność piękna, którą wiele osób uznałoby za dziwną. Ta sama skrajność jest obecna w jego pokazach mody”.

szkice kostiumów, fotosy z filmu „Miasto zaginionych dzieci”

„Miasto zagubionych dzieci” to film bardzo francuski, ze szczególnym narodowym posmakiem, Gaultier próbował stworzyć kostiumy w stylu pierwszych francuskich filmów. „W starych francuskich filmach obraz ma bardzo wielka wartość„, powiedział projektant. „Przykładowo w filmach „L” Argent” („Pieniądze”) Marcela L’Herbiera i „ Les Enfants du Paradis„(„Rajskie dzieci”) Marcela Carné. Filmy te oglądałam jako dziecko – moja mama oglądała je w telewizji. Wywarły one wpływ na mnie i na mój stosunek do mody. Film „Pieniądze” to swego rodzaju „Metropolia”. Te filmy wszystkie filmy są w dobrym stylu Art Deco.

kadr z filmu „Pieniądze”

Caro powiedziała, że w filmie nie ma określonego czasu. Jasne, że nie dzieje się to teraz, ale nie wiadomo kiedy dokładnie” – powiedział Gautier. „Powiedział mi, żebym obejrzał na przykład filmy Charliego Chaplina”. Dziecko" ("Dziecko").

Kadr z filmu „Dziecko”

Chciał, żeby dzieci wyglądały mniej więcej tak, w tym samym duchu. W czasie - gdzieś od początku stulecia do lat 40-tych."

kadr z filmu „Miasto zaginionych dzieci”

„Czułem” – Gaultier kontynuował swoją historię – „że elegancja należy już do przeszłości, ale pomyślałem, że fajnie i nowocześnie byłoby połączyć różne epoki stworzyć ponadczasowy okres.”

Prawdziwy sweter bretońskich marynarzy, który tak spopularyzował Gautier. W XVIII wieku mieszkańcy Bretanii (regionu w północno-zachodniej Francji) płynęli do Anglii, aby sprzedawać cebulę. Kupcy ci nosili swetry, dzięki którym byli rozpoznawalni z daleka. Byli bardzo mocno związani w niezwykły sposób– nie przepuszczały wody, stawiały opór wiatrowi i mrozowi. Brytyjczycy trzymali tę metodę dziania takich swetrów w tajemnicy. Ponieważ były noszone ciasno na ciele, nazywano je „drugą skórą marynarzy”.

Sam Jean-Paul w swoich „podpisowych” modelach swetrów i couture ze swoich kolekcji

Uwielbiam to, że moje kostiumy w tym filmie są częścią atmosfery. Odgrywają decydującą rolę w kinie, ale są też robione dla kina, a nie jako reklamy Jeana-Paula Gaultiera.
Podobno Gaultier był tak zafascynowany pracą z dziećmi, że po latach stworzył kolekcję dla dzieci.

1997 „PIĄTY ELEMENT” LUK BESSON.
UNISEX PRZYSZŁOŚCI

Jeden z najwybitniejszych obrazów J.-P. Gautier, to oczywiście „Piąty element”. Do tego filmu zaprojektował 954 kostiumy. „Chciałem najlepszego projektanta, a to jest Jean-Paul” – powiedział Besson. „Czuje kolor, zna smak Nowego Jorku”. Przestrzeń filmu, którego akcja rozgrywa się w przyszłości, pozwoliła Gaultierowi urzeczywistnić w kostiumach wszystkie swoje fantazje. Tak więc nawet dla brutalnego Korbena Dallasa, granego przez Bruce'a Willisa, wymyślił garnitur z dekoltem na plecach, który zwykle jest detalem kobiecych sukienek.

Trudno znaleźć osobę, która choć raz w życiu nie obejrzała kultowego filmu „Piąty element”. Jean Paul Gaultier był projektantem kostiumów do tego zdjęcia i zaprojektował około 1000 modelek! Projektant znany jest ze swojej skandalizmu, kreatywności, kunsztu, a także elementów subtelnej autoironii i chuligaństwa. W przypadku filmu „Piąty element” właśnie tego potrzebowano.

I tak na ekranach pojawiła się Milla Jovovich, związana jak mumia gumkami, a następnie odważny Bruce Willis w obcisłym pomarańczowym T-shircie z dekoltem na plecach. Gary Oldman w roli złoczyńcy Zorgana wzorował się na Hitlerze i nosił gumową piżamę w czarno-białe paski. Nie szukaj dalej niż kostiumy Chrisa Tuckera – garnitur w panterkę lub garnitur w róże zachwyciły publiczność.

Główna bohaterka Lilu w pierwszych odcinkach ubrana była w garnitur wykonany z białych elastycznych bandaży. Później założyła krótki biały podkoszulek, złote legginsy, pomarańczową gumkę w kształcie pończoch i bojówki. Kostium Lilu doskonale uzupełniał wizerunek jej bohaterki.

Co ciekawe, po ekranizacji filmu akcji wielu projektantów, zainspirowanych kostiumem Lilu, stworzyło podobne sukienki z elementami bandaża.

Wiele osób pamięta Bruce'a Willisa jako męskiego Korbena Dallasa w pomarańczowym podkoszulku, ale niewielu wie, że na plecach miał kobiecy dekolt.

Pierwotnie został zaproszony do roli ekstrawaganckiej Ruby Rose Amerykański muzyk Książę. Piosenkarka uznała szkice Gaultiera za zbyt kobiece i odmówiła przyjęcia tej roli, ale Chris Tucker z radością zgodził się wziąć udział w zdjęciach. I postąpił słusznie!

tumblr.com, strona internetowa

Rola ekscentrycznego biznesmena-tyrana Zorgana w gumowym garniturze przypadła Gary'emu Oldmanowi.

Postacie drugoplanowe również otrzymały luksusowe kostiumy. Stewardesy na pokładzie statku pojawiły się w białych perukach i niebieskich mundurach z głębokim dekoltem.