4 kwietnia 2018 o godzinie 16.00 w Pałacu Szeremietiewskim (nabrzeże rzeki Fontanka, 34) zostanie otwarte wystawa „Przystojny mężczyzna. Rosyjska fashionistka w teatrze”, poświęcony zjawisku męskiego rozmachu w Rosji, słynnym fashionistkom rosyjskiej literatury i teatru, wizerunkom dandysa scena teatralna koniec XVIII– początek XX wieku. Na wystawę Teatr Aleksandryjski dostarczyło ponad 50 autentycznych starożytnych kostiumów i części męskiej garderoby z końca XVIII i początku XX wieku, które były wykorzystywane w wielu przedstawieniach i stały się obecnie częścią dziedzictwa kulturowego i historycznego. Satynowe podkoszulki i aksamitne kaftany haftowane jedwabiem obszyte metaliczną koronką, umiejętnie sznurowane węgierskie marynarki i luksusowe domowe szlafroki, surduty i fraki z najlepszego angielskiego sukna, eleganckie kamizelki od najlepszych francuskich krawców, odpinane kołnierzyki i mankiety oraz wiele różnych drobiazgów ponownie staną przed publicznością, tak jak wiele lat temu, kiedy w tych kostiumach na scenę weszli uznani mistrzowie i zwykli statystowie Teatru Petersburga teatry cesarskie(nie tylko rosyjski zespół teatralny, ale także balet, a także Opera Włoska w Petersburgu, dramat francuski).
Każdy garnitur ma swój własny, niepowtarzalny charakter twórcza biografia, którego niektórych etapów możemy się dowiedzieć z napisów zachowanych na podszewce. Czasami w jednym garniturze można odczytać nazwiska bardzo różnych aktorów: środkowych lub koniec XIX wiek, początek XX wieku, lata wojenne i powojenne.
Do końca XIX wieku artyści często pojawiali się na scenie we własnych strojach, a ich modowe dodatki stawały się elementami teatralnego wizerunku. Rzeczy osobiste V.V. Samoilova, K.A. Varlamova, N.N. Fignera, FI Strawiński, FI. Chaliapin obok swoich kostiumów scenicznych, portretów i fotografii tworzy standardowe wizerunki „przystojnego mężczyzny”. Bez nich fabuła teatralna wystawy byłaby niepełna bohaterowie literaccy: od Oniegina i Czackiego po Antropkę z „Sklepu z modą” I.A. Kryłowa. Ich wcielenia na scenach petersburskich teatrów na przestrzeni całego stulecia zostały szczegółowo zbadane i odzwierciedlone na wystawie.
Prologiem do historycznej części wystawy będzie teatralny „czarny gabinet” z galerią portretów znani aktorzy i dyrektorzy XX – początek XXI stuleci, kreatorzy smaku i idole ogółu społeczeństwa.
W projekcie „Przystojny mężczyzna. Rosyjska fashionistka w teatrze” bierze także udział w Państwowym Muzeum Historycznym w Peterhofie, Muzeum Państwowe A. S. Puszkina (Moskwa), Ogólnorosyjskie Muzeum A. S. Puszkina (St. Petersburg), Państwowe Muzeum Historii Petersburga, Biblioteka Teatralna w Petersburgu, język rosyjski biblioteka narodowa, Muzeum Teatru Dramatycznego Bolszoj, Muzeum Teatru. Lensoveta, muzeum teatralno-festiwalowe ” Dom Bałtycki”, czasopisma „Sobaka.ru” i „Karawana opowieści”.

Czasami wydaje się, że rosyjscy mężczyźni i moda są jak skrzyżowanie linii, które biegną w różnych wszechświatach i nigdy się nie przecinają. Fałszywość tego stereotypu potwierdza wspaniały „Przystojny mężczyzna. Rosyjska fashionistka połowy XVIII wieku– początek XX wieku”, który odbędzie się w Muzeum Historycznym w Moskwie w dniach 15 marca – 28 lipca 2017 r.

Na wystawie prezentowanych jest ponad 600 obiektów pochodzących ze środków Państwa muzeum historyczne, Państwowe Muzeum A.S. Puszkin, stan biblioteka historyczna, rosyjski biblioteka państwowa, a także Fundacja Aleksandra Wasiliewa (Wilno). Wśród eksponatów znajdują się przykłady sukienek i bielizny męskiej, biżuteria i dodatki modowe, kapelusze, buty, guziki, portfele, tabakierki i fajki, produkty higieny osobistej; obrazy, ryciny, fotografie, karykatury, czasopisma i książki. Wiele przedmiotów zostało pokazanych publiczności po raz pierwszy.

Wystawa składa się z trzech części, każda poświęcona konkretnemu „szczytowi” moda męska:
„Dworzenstwo”, połowa – druga połowa XVIII w.,
„Dandyzm: obrazy rosyjskie”, pierwsze trzy dekady XIX wieku,
„Dekadencja”, początek XX wieku.

Osobna część wystawy poświęcona jest twórczości młodych projektantów z Wielkiej Brytanii szkoła średnia projektowanie (kursy „Projektowanie biżuterii” i „Projektowanie mody”).

Uprzejmość, połowa drugiej połowy XVIII wieku, głównymi fashionistkami byli „petiteurs”, arystokraci, miłośnicy mody francuskiej.

Kaftan, Europa, 1770 i miecz dworski, Rosja, pierwsza połowa XVIII wieku.

Peruka, Europa, XVIII wiek.

Kaftan i miecz

Camisole, Francja, ostatnia kwartał XVIII c., Culottes, Europa, koniec XVIII wieku.

Kamizelka, Francja, ok. 1780 r., jedwab, len, haft

Pierścionki, szpilki do krawatów

Zegarek kieszonkowy, Anglia, ok. 1830 r., „Haley & Son”

Zegarek kieszonkowy, Anglia, 1740 r., zegarmistrz W. Grant

Okulary z podwójną soczewką, Francja, połowa XVIII wieku

Chatelaines: z miniaturami, Europa, lata 40. XVIII w.; Francja, lata 60. XVIII w.

Chatelaine

Nieznany artysta. Portret barona I.A. Czerkasowa, połowa XVIII w

Produkty toaletowe

„Petymetr kładzie się rano spać, budzi się wieczorem, kilka godzin siedzi przed lustrem i wybiela się, rumieni się i skleja plamy, nie wychodzi z domu, dopóki nie zostanie tak spryskany perfumami aby zapach, który z niego pochodzi, można było poczuć na ulicach, którymi będzie jeździł. „Posłaniec satyryczny”, 1790.

Butelka w kształcie pistoletu. Europa Zachodnia, koniec XVIII w

Tabakierki, Francja, Anglia XVIII wiek

„Volokit, zdobywszy przychylność ukochanego obiektu, uzgadnia sposób przekazywania sobie wzajemnych uczuć. Odtąd, gdy biurokrata i jego ukochana spotykają się, traktują się tytoniem i wąchają go od siebie . Podczas tego wąchania biurokracja, umiejętnie ukrywając między palcami przygotowaną wcześniej notatkę, szybko wkłada ją do tabakierki swojej piękności, w przeciwnym razie, jeśli znajdzie w tym jakąś niedogodność, przynosi swoją tabakierkę piękności i smakołyki ją tytoniem, kładąc na środku zwinięty banknot, który ona dotykając palcami, wyjmuje i ostrożnie chowa do szalika lub kieszeni. " Zabawna korespondencja moda z nietrwałością, a aktualne stroje z dawnymi”

Tabakierki z połowy XVIII w

„Dandyzm”, pierwsze trzy dekady XIX wieku, rosyjscy dandysi to szlachta, ograniczona dość rygorystycznymi przepisami dotyczącymi ubioru.

Frak, Europa, ok. 1815 r., wełna, jedwab. Kapelusz okrągły, USA, pierwsza połowa XIX wieku. „Peek & Co”, czułem

Laska z gałką w kształcie głowy psa, Europa Zachodnia, I połowa XIX w., zebrawood, bursztyn.

Kamizelki: Francja, lata 20. XIX w., jedwab, szklane guziki, USA, lata 1810. XIX w., drukowana tkanina bawełniana. Chusteczka, Rosja, szara. XIX w., batyst, haft

Kamizelka France, lata 20. XIX w., jedwab, guziki szklane

Frak, Europa, ok. 1830 r., wełna, jedwab, kapelusz okrągły, 1820 r. Henry Heath Ltd, welur, skóra, mora, tkanina

Składane maszynki do golenia, uchwyty rogowe, Francja, Anglia

Butelki

Produkty pielęgnacyjne

„Bez wątpienia godzina spędzona przy toaletce jest najspokojniejsza i płynie szybciej. Czas jest pełen drobnych przyjemności, z których nie jesteśmy świadomi. Kto nie odczuwa szczerej przyjemności, robiąc coś ze sobą? Posiadanie lokaja to duży błąd: pozbawia Cię tysięcy przyjemności.” „Zasady zachowań społecznych dotyczące grzeczności”, 1829

Zestaw znaczków na dni tygodnia. Rosja, Tuła, I połowa XIX w., stal

Karykatura mody początku XIX wieku. Niemcy, 1803

Jarmułka, Rosja, lata 20.-30. XIX w., koraliki, jedwab, dziewiarstwo

Fajka, po lewej: Francja, klejnoty, po prawej, pierwsza połowa XIX w.: Rosja lub Niemcy, koraliki, lata 30.-40. XIX w.

Frak, Europa, ok. 1850 r., wełna, jedwab

Kamizelka, Francja, lata 30. XIX w., jedwab

Dekadencja, początek XX w., wyrafinowane „kokietki”, zagorzali sportowcy

Ozdobna chatka, Rosja, 1893

Zestaw spinek do mankietów, Europa, lata 1900-1910.

Spinki do mankietów, koniec XIX - początek XX w.

Frak i cylinder

„Są trzy sytuacje, w których cylinder jest obowiązkowy dla osoby towarzyskiej, a mianowicie: 1) wizyty w kroju (w marynarce), 2) jazda konna w czarnej marynarce, 3) pogrzeby, przyjęcia w ogrodzie, promenady i oficjalne spotkania. Noszenie cylindra z marynarką jest taką samą niestosownością, jak jazda konna z damą w miękkiej czapce lub melonik z garniturem. Pan. Podręcznik mężczyzny pełnego wdzięku, 1913

Garnitury męskie, które kosztują fortunę za same guziki. A także peruki, pończochy, krawaty, szczotki do wąsów i setki szerokiej gamy naprawdę wyjątkowych elementów męskiej garderoby. Od wtorku można go oglądać na wystawie w Państwowym Muzeum Historycznym. I nawet nie jest do końca jasne, dla kogo – mężczyzn czy kobiet – wystawa o modzie dla silniejszej płci będzie bardziej interesująca.

Kamizelki, kamizelki z haftem, wykonane z luksusowych tkanin. Zanim zainteresują publiczność, są starannie i starannie mocowane. Jednak guzik w XVIII wieku był raczej rzeczą ozdobną. Używany jako dekoracja. I głównie mężczyźni. Panie wówczas praktycznie ich nie nosiły. Swego czasu modne były guziki z widokiem na Paryż lub wykonane z ciętej stali – donoszą.

„Oczywiste jest, że jest to przesada satyry, ale jedna z satyr mówi, że taki guzik kosztował dwóch chłopów jednego dandysa, dwóch chłopów pańszczyźnianych!” - powiedziała autorka wystawy „Przystojny mężczyzna. Rosyjska fashionistka połowy XVIII i początku XX wieku” Natalya Vinogradova.

Mężczyźni zawsze wydawali fortunę na modne toalety. To jest prestiż status społeczny. To pierwszy tak zakrojony na szeroką skalę projekt w Muzeum Historycznym: moda męska imperialnej Rosji – od epoki waleczności po dekadencję. 600 eksponatów. To nasza bogata kolekcja, a historyk mody Aleksander Wasiliew pomógł przy niektórych rzadkościach.

Do ekspozycji przygotowywany jest kolejny rarytas - pończochy z XVIII wieku. W końcu męski i wcale nie kobiece nogi uznawano je wówczas za wzór piękna. „Jedyną rzeczą, która ozdabiała nogi, były same nogi; były one zakryte pończochami i naprawdę podkreślały relief samej nogi, ale nie wszyscy to robili idealne piękno stopy. Aby nogi wyglądały piękniej, często zakładano sztuczne łydki” – zauważyła Natalya Vinogradova.

Na wystawie zostanie pokazana nawet bielizna. Aparat w XIX wieku był czymś bardzo intymnym. Zwykle widziała je tylko żona. Nawiasem mówiąc, najczęściej haftowała. Ale fashionistka musiała zawiązać krawat wyłącznie sam. Powierzenie tego komuś innemu uznano za złe maniery. Dla początkujących opublikowali nawet specjalne podręczniki - 40 sposobów wiązania krawata.

Ale oprócz modnych ubrań, prawdziwego mężczyznę zawsze otaczało wiele przydatnych rzeczy i akcesoriów. Pędzle do czesania rzęs i wąsów, wykałaczki, butelki po substancjach aromatycznych czy wielobarwne tabakierki.

„Bez koncepcji stylu, bez koncepcji mody, bez kostiumu ta czy inna epoka wygląda dość nijakie i nie mamy pełnego pojęcia o tym, jak żyli ludzie, jak wyglądali w tamtym czasie” – powiedział Aleksiej Levykin, dyrektor Państwowego Muzeum Historycznego.

Natalya Vinogradova, kuratorka wystawy „Przystojny mężczyzna. Rosyjska fashionistka połowy XVIII – początku XX wieku”, która odbywa się obecnie w Państwowym Muzeum Historycznym, opowiedziała TANR o tajemnicach męskiej urody minionych wieków

Peruka

Peruki były przedmiotem szczególnej troski XVIII-wiecznych dandysów (kobiety nie nosiły peruk). W publikacji z 1767 r. na temat fryzjerstwa zidentyfikowano siedem głównych typów peruk: „perukę z czapką lub krótką”, „perukę z torebką” (zakończoną z tyłu długimi, gładkimi włosami, które były schowane w torebce lub czarnej torbie z tafty) oraz „peruka wiązana”, „peruka opacka”, „peruka kwadratowa”, „peruka w stylu brygady” (z tyłu uzupełniały ją dwa duże loki, wykonane w formie korkociągu, które spleciono ze sobą wykonaną kokardką) z czarnego rypsu lub aksamitnej wstążki), „peruka z warkoczami”. W publikacji tej zawarto zalecenia dla kogo i w jakich okolicznościach wskazane jest noszenie danej peruki. Na przykład „peruka brygady” szczególnie nadawała się do jazdy konnej, a luksusowa „peruka kwadratowa” była przywilejem wysokich rangą panów i sędziów.

Kurator wystawy

Idealna peruka dandysa musiała być jak najbardziej nienaturalna: im bardziej skomplikowana i sztuczna była fryzura, tym bardziej wyrafinowana i „cywilizowana” była uważana za jej właścicielkę. Ponadto, ze względu na królewską historię powstania mody na perukę, wysoki koszt, złożoność wykonania, a także ze względu na niezbędny chód podczas jej noszenia (aby nie spaść z głowy), peruka stała się symbolem osoby sprawującej władzę, wskazywała na szlachetność i ekskluzywność klasową jej właściciela.

Natalia Winogradowa

Krytyk sztuki, historyk kostiumu, pracownik naukowy Państwowe Muzeum Historyczne, kustosz kolekcji biżuterii i biżuterii kostiumowej z XVII-XX wieku, doktorant w Petersburgu instytut państwowy kultura

Z pamiętnika posła holsztyńskiego na dwór Piotra I wynika, że ​​w jednym z pokoi domu kanclerza Gabriela Gołowkina na ścianie wisiała ogromna jasnobrązowa peruka jako najcenniejsza dekoracja. Był to prezent, gdyż sam kanclerz, jego zdaniem, moimi własnymi słowami, nie był na tyle bogaty, aby kupić taką rzecz, a tym bardziej zepsuć ją nosząc ją na co dzień.

Makijaż i przyrządy celownicze

Makijaż męski w XVIII wieku nie tylko ukrywał wady, ale podkreślał zalety wyglądu. Wskazanie na ich wysoki status społeczny i oświecenie - to właśnie był główny cel dandysów, którzy wybielali i rumienili twarze, ołówkowali brwi, malowali usta i przyklejali plamy. Gęsty, mocny makijaż nadawał jej rysom twarzy sztuczny wygląd. Dla zaawansowanego arystokraty Oświecenia „sztuczność” i dystans do naturalności oznaczały cywilizację i postęp, a jasną białą skórę uważano za oznakę arystokratycznego pochodzenia, symbol piękna i zdrowia.

Muchy - okrągłe lub ukształtowane (w kształcie serca, półksiężyca) kawałki czarnego jedwabiu, które nadawały szczególną wyrazistość i cieniowały biel skóry, przyczepiano do twarzy za pomocą kleju roślinnego. Muchy trzymano w pudełku na muchy - kunsztownie zaprojektowanym pudełku z lusterkiem po wewnętrznej stronie wieczka. Noszono go w kieszeni i w ciągu dnia, w zależności od okoliczności i nastroju, położenie much i ich liczba mogły się zmieniać.

W „Posłanniku satyrycznym” w notatce „Nauka o używaniu much” szczegółowo zinterpretowano język much. Na przykład „miejsce nad prawą brwią oznacza kpinę, na czole w pobliżu skroni - bezstronność lub chłód, na końcu brwi - wierność, nad prawym okiem - radość z randki, nad lewym - smutek z powodu rozłąki , przy ustach - miłość, pośrodku brody - zgadnij.

Dandysi i ideolodzy mody z początku XX wieku próbowali ożywić zainteresowanie muchami. W magazynie Argus w dziale „Gorące porady kosmetyczne dla pań i panów” Pallada Bogdanova-Belskaya głosiła „noszenie much na twarzy, szyi, ramionach, ramionach, plecach, małych z aksamitu lub jedwabiu lub specjalnej kompozycji, umiejętnie wyrzeźbione miejsca.” Kształty muszek musiały odpowiadać epoce i być wykonane w kształcie samolotów, samochodów i rakiet tenisowych.

Stroiki, lorgnety i lunety

Prawdziwy fashionista musiał nosić laskę, a to nie miało nic wspólnego z jego stanem zdrowia: wierzono, że noszenie laski dodaje mu łaski chodowi. W różne czasy dni należało wykorzystać właściwe typy laski. Wiązane, ze skórzanym sznurkiem, można było nosić wyłącznie do godziny 10 rano. Na dzienne wizyty nadawały się proste laski, ale wykonane z drogiego drewna, a na wieczór wybierano te najbardziej eleganckie i luksusowe. Laski różniły się także długością: duże – około 130 cm, średnie – około 90 cm, krótkie – około 50 cm (noszono je w dłoni lub pod pachą).

Z trzciny, trzciny, bambusa i cennego drewna wytwarzano laski, a gałki zamieniano w dzieła jubilerskie. W lasce mógł być wbudowany zegarek, kompas, teleskop, akcesoria do manicure, a nawet mechanizm muzyczny grający przyjemną melodię.

Ważnym dodatkiem do garderoby dandysów były lunety i lorgnety (zarówno luksusowo zdobione, jak i lakoniczne w designie), które wykorzystywano w pełnych wdzięku grach wizualnych. Urządzenia te często nie posiadały szkła optycznego i były własnością dandysów o doskonałym wzroku – spojrzenie przez lorgnetę mogło zapraszać do flirtu, okazywać zainteresowanie, akceptację lub upokorzenie.

Pudełka na tabakierę

Tabakierki, które bawiły właścicieli i pod wieloma względami stały się uosobieniem arystokratycznego stylu życia walecznego XVIII wieku, podzielono na dwa typy: zimowe, które zostały wykonane z materiałów słabo przewodzących ciepło - szylkret, macica perłowa , klakson; i letnie – wykonane z kamienia i metalu, zdobione emalią, kamieniami szlachetnymi i malowidłami.

Tabakierki mogą być kieszonkowe lub stołowe, fantazyjne, w kształcie zwierząt i z „sztuczką” – sekretną pokrywką z przedstawionymi na niej scenami erotycznymi. Tego typu tabakierki-wabiki służyły zapewne do przesyłek miłosnych – dyskretnego przekazywania notatek. Wspaniałe tabakierki ozdobione drogimi kamieniami i portrety panujących osób stały się insygniami i nagrodami dla dworzan.

Przy obchodzeniu się z tabakierkami, jak we wszystkim, co dotyczy XVIII-wiecznej mody męskiej, liczył się wdzięk i swoboda. „Przed wąchaniem tytoniu tabakierkę powoli wyjmowano z kieszeni, trzymano ją długo w dłoni, jakby przypadkowo o niej zapominając podczas rozmowy, po czym powoli otwierano, ukazując wewnątrz misternie wykonaną miniaturę wieczko i zaczerpnąwszy szczyptę tabaki, zostawili ją na chwilę otwartą, a po kilkukrotnym zaciągnięciu, jakby niechętnie, włożyli ją do kieszeni.

Zwyczaj tabaki i, co za tym idzie, moda na tabakierki pozostały niezmienione od dawna, ale stopniowo ustąpił miejsca paleniu fajek i cygar.

Guziki i klamry

dandysi z XVIII w dosłownie słowa były zakryte guzikami. Na garniturze męskim (ale nie damskim!) ich liczba może sięgać 100 sztuk. Kaftan nie był zapinany – większość guzików była ozdobna, ale koszulka, którą noszono pod kaftanem, była zapinana na wszystkie guziki. Guziki wykonywano z metalu, porcelany, kości słoniowej i dekorowano haftem oraz kamieniami szlachetnymi. Na guzikach umieszczano malownicze wstawki, takie jak pejzaże i widoki miast, sceny myśliwskie i galanteryjne, a czasem obrazki pikantne.

W latach osiemdziesiątych XVIII wieku szczególną popularnością cieszyły się guziki ze stali ciętej i polerowanej. „Stalowe diamenty” w przyćmionym, ciepłym świetle świec błyszczały jak prawdziwe diamenty i wskazywały, że ich właściciel był człowiekiem bogatym, światłym i świadomym osiągnięć postępu naukowo-technicznego: technologia takiego szlifu właśnie przyjechała z Anglii, a cięta stal jest bardzo droga. Nieco wcześniej imitujące cyrkonie klejnoty(ich pojawienie się wiązało się z odkryciami z zakresu chemii).

Pod koniec XVIII wieku nogi uznano za najpiękniejszą część męskiego ciała i prawdziwego fashionistę, jeśli miał szczęście być właścicielem smukłe nogi, starał się podkreślić to piękno. Stopy musiały być miniaturowe, więc dandysi musieli wcisnąć się w znacznie mniejsze buty. Męskie buty szyto je z czarnej skóry (w odróżnieniu od damskiej – tkaniny) i w zależności od koloru ubioru wybierano kolor obcasów: błyszczącą czerń, róż lub czerwień. Najbardziej widocznym i najdroższym elementem obuwia były odpinane klamry. Mogą być owalne, okrągłe, kwadratowe. Ozdobiono je wstążkami, dżetów, skórą i metale szlachetne, ale były wykonane z miedzi, srebra i złota.

Szale

W XIX wieku najważniejsze elementy garnitur męski stalowa chustka i krawat. Uważa się, że krawat swoją popularność zawdzięcza legendarnemu angielskiemu dandysowi George'owi Brummelowi, który według współczesnych potrafił poświęcić kilka godzin rytuałowi wiązania krawata.

Istniały dwa rodzaje więzi. Pierwszym był złożony kawałek materiału, który zapinał się na karku na różne sposoby wiązany z przodu. Aby taki krawat lepiej pasował, na jego końcach doczepiono warkocz, który przełożono pod pachami, skrzyżowano na plecach, po czym związano na klatce piersiowej i przypięto. W drugim („gotowym”) końce mocowano z tyłu za pomocą sprzączek lub haczyków, ale z przodu wyglądało to jak sztywny, wykrochmalony szeroki pasek materiału. Do gotowego krawata dostarczano krawat wykonany z fiszbinu, obszyty od góry skórą, wykonany z drutu lub, taniej, z włosia dzika.

Prawdziwi fashionistki woleli pierwszy rodzaj krawata, zwłaszcza że opublikowano specjalne przewodniki, które miały im w tym pomóc. Jedna z nich, opublikowana w Moskwie w 1829 r., wymienia 40 sposobów „zawiązania krawata”. Najbardziej wytworny był „kokard angielski”, a najbardziej luksusowy „węzeł gordyjski”, do którego kompozycji zalecano stosowanie „zawsze najbielszego, najrzadszego, a jednocześnie najcieńszego muślinu”. Można go było usunąć jedynie poprzez przecięcie nożyczkami.

Styl i kolor krawata został dobrany odpowiednio do wieku, wyglądu i trybu życia dandysa. „Krawat epikurejski”, dość luźny, był zwykle noszony na weselu lub innym wydarzeniu, które wiązało się z obfitym posiłkiem. Jego kolor dobierano w zależności od pory roku i miesiąca: np. w styczniu – cykoria, w marcu – szary, w maju – zielony groszek, we wrześniu – białawe trufle. „Krawat miłości” mógł nosić jedynie młodzi ludzie, których oczy „przedstawiają pożądanie” i których usta „oddychają wyłącznie miłością”. Jego kolor może być bladoróżowy, drożdżowy, biała lilia lub czarny heban. Czarny krawat jednak mógł pasować tylko właścicielowi „białej i ożywionej” twarzy i wymagał, aby „niedawno zgolił brodę, bieliznę bardzo białą i kołnierzyki koszuli do niej pasowały: bez tego czarny krawat , to będzie za dużo.”

Państwowe Muzeum Historyczne
Przystojny mężczyzna. Rosyjska fashionistka połowy XVIII - początku XX wieku
Do 28 lipca

Pałac Szeremietiewa – Muzeum Muzyki

(Nabrzeże Fontanki, 34)

Duży projekt wystawy Muzeum Teatru w Petersburgu i sztuka muzyczna„Przystojny mężczyzna. Rosyjska fashionistka w teatrze” poświęcona jest zjawisku męskiego rozmachu w Rosji, słynnym fashionistkom rosyjskiej literatury i teatru, wizerunkom dandysów i dandysów na scenie teatralnej przełomu XVIII i XX wieku. Projekt ten odziedziczył temat, nazwę i znaczną część eksponatów z wystawy Państwowego Muzeum Historycznego, która znakomicie odbyła się w Moskwie w 2017 roku. Nowa koncepcja kuratorska narzuca jednak istotne różnice w zakresie tematycznym wystawy: Muzeum Sztuki Teatralnej i Muzycznej bada nie tyle codzienną modę męską, ile jej odbicie na scenie, jej wpływ na język teatralny różne epoki od karykatur modnych damskich mężczyzn po pojawienie się i rozwój roli kochanka-bohatera.

Uroczyste otwarcie wystawy „Przystojny mężczyzna. Rosyjska fashionistka w teatrze” odbędzie się 4 kwietnia o godzinie 16.00 w Pałacu Szeremietiewa – Muzeum Muzyki.

Trendy wszystkich czasów są szczególnie wyraźnie i wyraźnie widoczne na scenie teatralnej: gusta literackie i sposób wyrażania się, aktualne wydarzenia i trendy w modzie przybierają w teatrze uderzającą formę, pokazaną w powiększeniu, jak pod lupą. Projekcje teatralne mody męskiej różne style i epoki pozwalają wyraźnie odkryć, jak wyglądały idee społeczne idealny mężczyzna- przystojny mężczyzna, bohater wojenny lub miłośnik bohaterów. Temu zadaniu skupia się wystawa Muzeum Teatru i Sztuki Muzycznej „Przystojny mężczyzna. Rosyjska fashionistka w teatrze”. Projekt petersburski, bez powtarzania wystawy Państwowego Muzeum Historycznego, pisze nowy rozdział fascynująca historia, to swego rodzaju kontynuacja moskiewskiej hitowej wystawy.

W petersburskiej serii projektu „Przystojny mężczyzna” są trzy historie. Jedna z nich związana jest z historią rzeczy, codziennych drobiazgów w epoce Fonwizina, Puszkina, Ostrowskiego czy Czechowa. Obok kaftanów, podkoszulek, fraków i innych elementów męskiej garderoby szczególną uwagę przykuwają laski i prochowce, sygnety i klamry, nakrycia głowy i gorsety męskie, urządzenia do czyszczenia paznokci i uszu, puderniczki, muślinowe pudełka oraz sala balowa zeszyty- rzeczy tak niezbędne każdej fashionistce, które teraz wyglądają dziwacznie egzotycznie. Oddzielne epizody poświęcone są różnorodnym akcesoriom do palenia, okularom i lorgnetom oraz zegarkom kieszonkowym z XVIII-XX wieku.

Pamiątkowa fabuła wystawy stanowi naturalną kontynuację „historii męskich drobiazgów”. Portret P.Ya. Chaadaev, kamizelka A.S. Puszkin, fez M.I. Glinka, laska A.N. Ostrovsky, pince-nez A.K. Głazunow, pierścień V.V Samoilov lub tabakierka F.I. Chaliapin pełni w wystawie-performansie główne role, stając się narratorami całych historii o ich słynnych właścicielach i ich podejściu do mody.

Przedmiotami szczególnego zainteresowania kuratorów są przedmioty znanych aktorów. Do końca XIX wieku artyści często pojawiali się na scenie we własnych strojach, a ich modowe dodatki stawały się elementami teatralnego wizerunku – zarówno wysublimowanego, tragicznego, jak i komediowego karykatury. Rzeczy osobiste V.V. Samoilova, K. A. Varlamova, N.N. Fignera, FI Strawiński, FI. Chaliapin obok swoich kostiumów scenicznych, portretów i fotografii tworzy standardowe wizerunki „przystojnego mężczyzny”. Teatralna fabuła wystawy nie byłaby kompletna bez bohaterów literackich: od Oniegina i Czackiego po Antropkę ze Sklepu Mody I.A. Kryłowa. Ich wcielenia na scenach petersburskich teatrów na przestrzeni całego stulecia zostały szczegółowo zbadane i odzwierciedlone na wystawie.

Za pomocą szkiców teatralnych - rekonstrukcji strojów męskich z XVIII-XIX wieku - można zobaczyć, jak zmienia się przeszłość pod okiem tej czy innej nowoczesności. Wersje strojów „historycznych” z XVIII-XIX w. w wykonaniu artystów „Świata Sztuki”, radzieckiej postawangardy, socrealizmu czy „odwilży” dodają wystawie dodatkowej objętości, intrygi, odsłaniając względność popularnych idei o historii i stwierdzaniu wyższości prawdy artystycznej nad prawdą życiową – wg co najmniej, w teatrze.

Galeria portretów fotograficznych współczesnych „przystojnych mężczyzn” - od G.A. Towstonogow do F.S. Ruzimatow – stanowi prolog do wystawy głównej, jakby dając do zrozumienia: „Wszystko płynie, ale nic się nie zmienia”.

Uczestnicy i partnerzy projektu „Przystojny mężczyzna. Rosyjska fashionistka w teatrze”: Państwowe Muzeum-Rezerwat „Peterhof”, Państwowe Muzeum A.S. Puszkin (Moskwa), Ogólnorosyjskie Muzeum A.S. Puszkin (Sankt Petersburg), Państwowe Muzeum Historii Petersburga, Biblioteka Teatralna w Petersburgu, Rosyjska Biblioteka Narodowa, Teatr Aleksandryjski, Bolszoj teatr dramatyczny, Teatr im. Lensoveta, Festiwal Teatralny „Bałtycki Dom”, Mały Teatr Dramatyczny – Teatr Europy, Magazyn „Sobaka.ru”. Wyrażamy naszą wdzięczność fotografom, którzy wzięli udział w projekcie: Walerijowi Plotnikowowi, Walentinowi Baranowskiemu, Jurijowi Bielińskiemu i innym.