Po raz pierwszy publicznie prezentujemy projekt w całości poświęcony historii moda męska oraz zjawisko męskiego polotu w Rosji.
Obecnie moda męska przeżywa okres niespotykanego dotąd rozkwitu. Uwaga obserwatorów magazynów modowych, historyków mody i blogerek skupia się na tygodniach mody męskiej – wszak to właśnie tam odbywają się najciekawsze i najbardziej odważne eksperymenty. W Rosji, zwłaszcza w głównych miast, otwierają się sklepy z markową odzieżą i akcesoriami dla mężczyzn, sklepy z kosmetykami męskimi, fryzjerzy męscy i zakłady fryzjerskie, otwierają się nowe czasopisma dla mężczyzn oraz wszelkiego rodzaju poradniki dotyczące stylu męskiego. Z każdym rokiem wzrasta zainteresowanie historią mody męskiej nie tylko wśród specjalistów, ale także wśród ogółu społeczeństwa, co nie jest przypadkiem: aby zobaczyć sposoby dalszy rozwój moda, trzeba poznać jej historię.

Wystawa prezentuje trzy najbardziej uderzające okresy w historii mody męskiej w imperialnej Rosji. Pierwszy okres przypada na połowę – drugą połowę XVIII wieku. To właśnie w tym czasie w środowisku dworskim pojawili się fashionistki w stylu europejskim, czyli, jak je wówczas nazywano, petimetry. Drugi okres przypada na pierwszy trzeci XIX wieku i wiąże się z przenikaniem mody na styl brytyjskich dandysów do Rosji. Okres trzeci odnosi się do pierwszych dwóch dekad XX wieku i przebiega jednostronnie pod znakiem kultura popularna, a z drugiej - wyrafinowana estetyka dekadencji.
Na wystawie zaprezentowano ponad 600 obiektów pochodzących ze środków Państwowego Muzeum Historycznego, Muzeum Państwowe JAK. Puszkin, stan biblioteka historyczna, rosyjski biblioteka państwowa, a także Fundacja Aleksandra Wasiliewa (Wilno). Wśród eksponatów znajdują się przykłady sukienek i bielizny męskiej, biżuterii i dodatków modowych, produktów pielęgnacyjnych; obrazy, ryciny, fotografie, karykatury, czasopisma i książki. Wiele z prezentowanych obiektów zostanie pokazanych publiczności po raz pierwszy. Zebrane w jednej przestrzeni odtworzą urzekający wizerunek fashionistek z przeszłości. Bogaty materiał artystyczny zapewni odwiedzającym możliwość podziwiania wspaniałych obrazy, luksusowe kostiumy i sztuka zdobnicza.
W ramach wystawy zaprezentowany zostanie wyjątkowy zapach męski, opracowany specjalnie dla Państwowego Muzeum Historycznego przez rosyjską markę perfumerii naturalnej Selection Excellence.
Wystawa będzie trwała do 28 lipca 2017 r.

Adres: Kompleks wystawienniczy Muzeum Historycznego. Plac Rewolucji, 2/3.
Tryb pracy: poniedziałek - niedziela od 10:00 do 18:00; Piątek i sobota od 10:00 do 21:00. Kasa biletowa zamykana jest na 1 godzinę przed zamknięciem muzeum.
Wtorek jest dniem wolnym.
Cena biletu: 300 rubli. Są korzyści. Bliższe dane.
Osoby poniżej 16 roku życia, bez względu na obywatelstwo - za darmo.
W ostatnią niedzielę każdego miesiąca:
Studenci rosyjskich szkół wyższych, szkół technicznych, uniwersytetów
niezależnie od formy szkolenia; Studenci w wieku od 16 do 18 lat (po okazaniu zaświadczenia z miejsca studiów); Członkowie duże rodziny - za darmo.

Wesprzyj autorów - Dodaj do znajomych!

Posty z tego czasopisma oznaczone tagiem „GIM”.

• Wystawa „Portret arystokratyczny w Rosji XVIII – początków XX wieku” – relacja. Część 9.

  W państwie Muzeum Historyczne Trwa wystawa „Portret arystokraty”, którą koniecznie trzeba zobaczyć, a my kontynuujemy...

• 
  Otwarcie Dworu Artyleryjskiego Muzeum Historycznego na lato – relacja.

  Wczoraj odbyło się uroczyste otwarcie wystawy Sądu Artyleryjskiego Muzeum Historycznego okres letni. Sama wystawa znajduje się na dziedzińcu…

• 
  Dyrektor Muzeum Historycznego uważa, że ​​Notre Dame przepadła na zawsze.

  Katedra Notre Dame w Paryżu utracone bezpowrotnie, nie da się ożywić tego, co zginęło w pożarze, po renowacji będzie to remake. Ta opinia...

• Wystawa „Kolekcja „Wojna i pokój” od AXENOFF” – relacja.

  W Muzeum Wojna Ojczyźniana W 1812 roku w oddziale Państwowego Muzeum Historycznego otwarto wystawę biżuterii stworzonej na potrzeby filmowania...

• Wystawa „Portret arystokratyczny w Rosji XVIII – początków XX wieku” – relacja. Część 8.

  Wystawa „Portret arystokraty” kontynuuje swoją pracę w Muzeum Historycznym, a my kontynuujemy spacer po tym wspaniałym…

• Wystawa „Portret arystokratyczny w Rosji XVIII – początków XX wieku” – relacja. Część 7.

  I tak wracamy ponownie do sal Muzeum Historycznego na wystawę „Portret arystokraty”. Dziś pokażemy portrety rodzinne...

Garnitury męskie, które kosztują fortunę za same guziki. A także peruki, pończochy, krawaty, szczotki do wąsów i setki szerokiej gamy naprawdę wyjątkowych elementów męskiej garderoby. Od wtorku można go oglądać na wystawie w Państwowym Muzeum Historycznym. I nawet nie jest do końca jasne, dla kogo – mężczyzn czy kobiet – wystawa o modzie dla silniejszej płci będzie bardziej interesująca.

Kamizelki, kamizelki z haftem, wykonane z luksusowych tkanin. Zanim zainteresują publiczność, są starannie i starannie mocowane. Jednak guzik w XVIII wieku był raczej rzeczą ozdobną. Używany jako dekoracja. I głównie mężczyźni. Panie wówczas praktycznie ich nie nosiły. Swego czasu modne były guziki z widokiem na Paryż lub wykonane z ciętej stali – donoszą.

„Oczywiste jest, że jest to przesada satyry, ale jedna z satyr mówi, że taki guzik kosztował dwóch chłopów jednego dandysa, dwóch chłopów pańszczyźnianych!” - powiedział autor wystawy „Przystojny rosyjski fashionista”. połowy XVIII wieku- początek XX wieku” Natalya Vinogradova.

Mężczyźni zawsze wydawali fortunę na modne toalety. To jest prestiż status społeczny. To pierwszy tak zakrojony na szeroką skalę projekt w Muzeum Historycznym: moda męska imperialnej Rosji – od epoki waleczności po dekadencję. 600 eksponatów. To nasza bogata kolekcja, a historyk mody Aleksander Wasiliew pomógł przy niektórych rzadkościach.

Do ekspozycji przygotowywany jest kolejny rarytas - pończochy z XVIII wieku. W końcu męski i wcale nie kobiece nogi uznawano je wówczas za wzór piękna. „Jedyną rzeczą, którą ozdobiono nogi, były same nogi; pończochy naprawdę podkreślały relief samej nogi, ale nie wszyscy to robili doskonałe piękno stopy. Aby nogi wyglądały piękniej, często zakładano sztuczne łydki” – zauważyła Natalya Vinogradova.

Na wystawie zostanie pokazana nawet bielizna. Aparat w XIX wieku był czymś bardzo intymnym. Zwykle widziała je tylko żona. Nawiasem mówiąc, najczęściej haftowała. Ale fashionistka musiała zawiązać krawat wyłącznie sam. Powierzenie tego komuś innemu uznano za złe maniery. Dla początkujących opublikowali nawet specjalne podręczniki - 40 sposobów wiązania krawata.

Ale oprócz modnych ubrań prawdziwy mężczyzna zawsze otaczany był wieloma przydatnymi rzeczami i dodatkami. Pędzle do czesania rzęs i wąsów, wykałaczki, butelki po substancjach aromatycznych czy wielobarwne tabakierki.

„Bez koncepcji stylu, bez koncepcji mody, bez kostiumu ta czy inna epoka wygląda dość nijakie i nie mamy pełnego pojęcia o tym, jak żyli ludzie, jak wyglądali w tamtym czasie” – powiedział Aleksiej Levykin, dyrektor Państwowego Muzeum Historycznego.

Odpowiedzieliśmy na większość popularne pytania- sprawdź, może odpowiedzieli też na Twoje?

• Jesteśmy instytucją kultury i chcemy transmitować na portalu Kultura.RF. Gdzie powinniśmy się zwrócić?
• Jak zaproponować wydarzenie „Plakatowi” portalu?
• Znalazłem błąd w publikacji na portalu. Jak powiedzieć redaktorom?

Zapisałem się na powiadomienia push, ale oferta pojawia się codziennie

Na portalu używamy plików cookies, aby zapamiętać Twoje wizyty. Jeśli pliki cookie zostaną usunięte, oferta subskrypcji pojawi się ponownie. Otwórz ustawienia swojej przeglądarki i upewnij się, że opcja „Usuń pliki cookie” nie jest zaznaczona „Usuń przy każdym wyjściu z przeglądarki”.

Chcę jako pierwszy dowiedzieć się o nowych materiałach i projektach portalu „Culture.RF”

Jeśli masz pomysł na transmisję, ale nie masz technicznych możliwości jej realizacji, sugerujemy wypełnienie forma elektroniczna aplikacje w ramach projekt narodowy„Kultura”: . Jeżeli wydarzenie zaplanowano w terminie od 1 września do 31 grudnia 2019 r., wniosek można składać w terminie od 16 marca do 1 czerwca 2019 r. (włącznie). Wyboru wydarzeń, które otrzymają wsparcie, dokonuje komisja ekspercka Ministerstwa Kultury Federacji Rosyjskiej.

Naszego muzeum (instytucji) nie ma na portalu. Jak to dodać?

Instytucję do portalu możesz dodać korzystając z systemu „Jednolita Przestrzeń Informacyjna w Dziedzinie Kultury”: . Dołącz do niego i dodaj swoje miejsca i wydarzenia zgodnie z. Po sprawdzeniu przez moderatora informacja o instytucji pojawi się na portalu Kultura.RF.

Natalya Vinogradova, kuratorka wystawy „Przystojny mężczyzna. Rosyjska fashionistka połowy XVIII – początków XX wieku”, która odbywa się obecnie w Państwowym Muzeum Historycznym, opowiedziała TANR o tajemnicach męskie piękno minione stulecia

Peruka

Peruki były przedmiotem szczególnej troski XVIII-wiecznych dandysów (kobiety nie nosiły peruk). W publikacji z 1767 r. na temat fryzjerstwa zidentyfikowano siedem głównych typów peruk: „perukę z czapką lub krótką”, „perukę z torebką” (zakończoną z tyłu długimi, gładkimi włosami, które były schowane w torebce lub czarnej torbie z tafty) oraz „peruka wiązana”, „peruka opacka”, „peruka kwadratowa”, „peruka w stylu brygady” (z tyłu uzupełniały ją dwa duże loki, wykonane w formie korkociągu, które spleciono ze sobą wykonaną kokardką) z czarnego rypsu lub aksamitnej wstążki), „peruka z warkoczami”. W publikacji tej zawarto zalecenia dla kogo i w jakich okolicznościach wskazane jest noszenie danej peruki. Na przykład „peruka brygady” szczególnie nadawała się do jazdy konnej, a luksusowa „peruka kwadratowa” była przywilejem wysokich rangą panów i sędziów.

Kurator wystawy

Idealna peruka dandysa musiała być jak najbardziej nienaturalna: im bardziej skomplikowana i sztuczna była fryzura, tym bardziej wyrafinowana i „cywilizowana” była uważana za jej właścicielkę. Ponadto, ze względu na królewską historię powstania mody na perukę, wysoki koszt, złożoność wykonania, a także ze względu na niezbędny chód podczas jej noszenia (aby nie spaść z głowy), peruka stała się symbolem osoby sprawującej władzę, wskazywała na szlachetność i ekskluzywność klasową jej właściciela.

Natalia Winogradowa

Krytyk sztuki, historyk kostiumu, badacz Państwowe Muzeum Historyczne, kustosz kolekcji biżuterii i biżuterii kostiumowej z XVII-XX wieku, doktorant w Petersburgu instytut państwowy kultura

Z pamiętnika posła holsztyńskiego na dwór Piotra I wynika, że ​​w jednym z pokoi domu kanclerza Gabriela Gołowkina na ścianie wisiała ogromna jasnobrązowa peruka jako najcenniejsza dekoracja. Był to prezent, gdyż sam kanclerz, jego zdaniem, moimi własnymi słowami, nie był na tyle bogaty, aby kupić taką rzecz, a tym bardziej zepsuć ją nosząc ją na co dzień.

Makijaż i przyrządy celownicze

Makijaż męski w XVIII wieku nie tylko ukrywał wady, ale podkreślał zalety wyglądu. Wskazanie na ich wysoki status społeczny i oświecenie - to właśnie był główny cel dandysów, którzy wybielali i rumienili twarze, ołówkowali brwi, malowali usta i przyklejali plamy. Gęsty, mocny makijaż nadawał jej rysom twarzy sztuczny wygląd. Dla zaawansowanego arystokraty Oświecenia „sztuczność” i dystans do naturalności oznaczały cywilizację i postęp, a jasną białą skórę uważano za oznakę arystokratycznego pochodzenia, symbol piękna i zdrowia.

Muchy - okrągłe lub ukształtowane (w kształcie serca, półksiężyca) kawałki czarnego jedwabiu, które nadawały szczególną wyrazistość i cieniowały biel skóry, przyczepiano do twarzy za pomocą kleju roślinnego. Muchy trzymano w pudełku na muchy - kunsztownie zaprojektowanym pudełku z lusterkiem po wewnętrznej stronie wieczka. Noszono go w kieszeni i w ciągu dnia, w zależności od okoliczności i nastroju, położenie much i ich liczba mogły się zmieniać.

W „Posłanniku satyrycznym” w notatce „Nauka o używaniu much” szczegółowo zinterpretowano język much. Na przykład „miejsce nad prawą brwią oznacza kpinę, na czole w pobliżu skroni - bezstronność lub chłód, na końcu brwi - wierność, nad prawym okiem - radość z randki, nad lewym - smutek z powodu rozłąki , przy ustach - miłość, pośrodku brody - zgadnij.

Dandysi i ideolodzy mody z początku XX wieku próbowali ożywić zainteresowanie muchami. W magazynie Argus w dziale „Gorące porady kosmetyczne dla pań i panów” Pallada Bogdanova-Belskaya głosiła „noszenie much na twarzy, szyi, ramionach, ramionach, plecach, małych z aksamitu lub jedwabiu lub specjalnej kompozycji, umiejętnie wyrzeźbione miejsca.” Kształty muszek musiały odpowiadać epoce i być wykonane w kształcie samolotów, samochodów i rakiet tenisowych.

Stroiki, lorgnety i lunety

Prawdziwy fashionista musiał nosić laskę, a to nie miało nic wspólnego z jego stanem zdrowia: wierzono, że noszenie laski dodaje mu łaski chodowi. W różne czasy dni należało wykorzystać właściwe typy laski. Wiązane, ze skórzanym sznurkiem, można było nosić wyłącznie do godziny 10 rano. Na dzienne wizyty nadawały się proste laski, ale wykonane z drogiego drewna, a na wieczór wybierano te najbardziej eleganckie i luksusowe. Laski różniły się także długością: duże – około 130 cm, średnie – około 90 cm, krótkie – około 50 cm (noszono je w dłoni lub pod pachą).

Z trzciny, trzciny, bambusa i cennego drewna wytwarzano laski, a gałki zamieniano w dzieła jubilerskie. W lasce mógł być wbudowany zegarek, kompas, teleskop, akcesoria do manicure, a nawet mechanizm muzyczny grający przyjemną melodię.

Ważnym dodatkiem do garderoby dandysów były lunety i lorgnety (zarówno luksusowo zdobione, jak i lakoniczne w designie), które wykorzystywano w pełnych wdzięku grach wizualnych. Urządzenia te często nie posiadały szkła optycznego i były własnością dandysów o doskonałym wzroku – spojrzenie przez lorgnetę mogło zapraszać do flirtu, okazywać zainteresowanie, akceptację lub upokorzenie.

Pudełka na tabakierę

Tabakierki, które bawiły właścicieli i pod wieloma względami stały się uosobieniem arystokratycznego stylu życia walecznego XVIII wieku, podzielono na dwa typy: zimowe, które zostały wykonane z materiałów słabo przewodzących ciepło - szylkret, macica perłowa , klakson; i letnie – wykonane z kamienia i metalu, zdobione emalią, kamieniami szlachetnymi i malowidłami.

Tabakierki mogą być kieszonkowe lub stołowe, fantazyjne, w kształcie zwierząt i z „sztuczką” – sekretną pokrywką z przedstawionymi na niej scenami erotycznymi. Tego typu tabakierki-wabiki służyły prawdopodobnie do przesyłek miłosnych – dyskretnego przekazywania notatek. Wspaniałe tabakierki ozdobione drogimi kamieniami i portretami panujących osób stały się insygniami i nagrodami dla dworzan.

Przy obchodzeniu się z tabakierkami, jak we wszystkim, co dotyczy XVIII-wiecznej mody męskiej, liczył się wdzięk i swoboda. „Przed wąchaniem tytoniu tabakierkę powoli wyjmowano z kieszeni, trzymano ją długo w dłoni, jakby przypadkowo o niej zapominając podczas rozmowy, po czym powoli otwierano, ukazując wewnątrz misternie wykonaną miniaturę wieczko i zaczerpnąwszy szczyptę tabaki, zostawili ją na chwilę otwartą, a po kilkukrotnym zaciągnięciu, jakby niechętnie, włożyli ją do kieszeni.

Zwyczaj tabaki i, co za tym idzie, moda na tabakierki pozostały niezmienione od dawna, ale stopniowo ustąpił miejsca paleniu fajek i cygar.

Guziki i klamry

dandysi z XVIII w dosłownie słowa były zakryte guzikami. Na garniturze męskim (ale nie damskim!) ich liczba może sięgać 100 sztuk. Kaftan nie był zapinany – większość guzików była ozdobna, ale koszulka, którą noszono pod kaftanem, była zapinana na wszystkie guziki. Guziki wykonywano z metalu, porcelany, kości słoniowej i dekorowano haftem oraz kamieniami szlachetnymi. Na guzikach umieszczano malownicze wstawki, takie jak pejzaże i widoki miast, sceny myśliwskie i galanteryjne, a czasem obrazki pikantne.

W latach osiemdziesiątych XVIII wieku szczególną popularnością cieszyły się guziki ze stali ciętej i polerowanej. „Stalowe diamenty” w przyćmionym, ciepłym świetle świec błyszczały jak prawdziwe diamenty i wskazywały, że ich właściciel był człowiekiem bogatym, światłym i świadomym osiągnięć postępu naukowo-technicznego: technologia takiego szlifu właśnie przyjechała z Anglii, a cięta stal jest bardzo droga. Nieco wcześniej imitujące cyrkonie klejnoty(ich pojawienie się wiązało się z odkryciami z zakresu chemii).

Najpiękniejsza część ciała mężczyzny koniec XVIII nogi uważano za stulecia i prawdziwego fashionistę, jeśli miał szczęście być właścicielem smukłe nogi, starał się podkreślić to piękno. Stopy musiały być miniaturowe, więc dandysi musieli wcisnąć się w znacznie mniejsze buty. Męskie buty szyto je z czarnej skóry (w odróżnieniu od damskiej – tkaniny) i w zależności od koloru ubioru wybierano kolor obcasów: błyszczącą czerń, róż lub czerwień. Najbardziej widocznym i najdroższym elementem obuwia były odpinane klamry. Mogą być owalne, okrągłe, kwadratowe. Ozdobiono je wstążkami, dżetów, skórą i metale szlachetne, ale były wykonane z miedzi, srebra i złota.

Szale

W XIX wieku najważniejsze elementy garnitur męski stalowa chustka i krawat. Uważa się, że krawat swoją popularność zawdzięcza legendarnemu angielskiemu dandysowi George'owi Brummelowi, który według współczesnych potrafił poświęcić kilka godzin rytuałowi wiązania krawata.

Istniały dwa rodzaje więzi. Pierwszym był złożony kawałek materiału owinięty wokół szyi i na różne sposoby wiązany z przodu. Aby taki krawat lepiej pasował, na jego końcach doczepiono warkocz, który przełożono pod pachami, skrzyżowano na plecach, po czym związano na klatce piersiowej i przypięto. W drugim („gotowym”) końce mocowano z tyłu za pomocą sprzączek lub haczyków, ale z przodu wyglądało to jak sztywny, wykrochmalony szeroki pasek materiału. Do gotowego krawata dostarczano krawat wykonany z fiszbinu, obszyty od góry skórą, wykonany z drutu lub, taniej, z włosia dzika.

Prawdziwi fashionistki woleli pierwszy rodzaj krawata, zwłaszcza że opublikowano specjalne przewodniki, które miały im w tym pomóc. Jedna z nich, opublikowana w Moskwie w 1829 r., wymienia 40 sposobów „zawiązania krawata”. Najbardziej wytworny był „kokard angielski”, a najbardziej luksusowy „węzeł gordyjski”, do którego kompozycji zalecano stosowanie „zawsze najbielszego, najrzadszego, a jednocześnie najcieńszego muślinu”. Można go było usunąć jedynie poprzez przecięcie go nożyczkami.

Styl i kolor krawata został dobrany odpowiednio do wieku, wyglądu i trybu życia dandysa. „Krawat epikurejski”, dość luźny, był zwykle noszony na weselu lub innym wydarzeniu, które wiązało się z obfitym posiłkiem. Jego kolor dobierano w zależności od pory roku i miesiąca: np. w styczniu – cykoria, w marcu – szary, w maju – zielony groszek, we wrześniu – białawe trufle. „Krawat miłości” mógł nosić jedynie młodzi ludzie, których oczy „przedstawiają pożądanie” i których usta „oddychają wyłącznie miłością”. Jego kolor może być bladoróżowy, drożdżowy, biała lilia lub czarny heban. Czarny krawat jednak mógł pasować tylko właścicielowi „białej i ożywionej” twarzy i wymagał, aby „niedawno zgolił brodę, bieliznę bardzo białą i kołnierzyki koszuli do niej pasowały: bez tego czarny krawat , to będzie za dużo.”

Państwowe Muzeum Historyczne
Przystojny mężczyzna. Rosyjska fashionistka połowy XVIII - początku XX wieku
Do 28 lipca

Galina Cwietajewa recenzje: 251 oceny: 253 oceny: 322

W poniedziałki prawie wszystkie muzea są zamknięte. A ja mam dwie godziny wolnego czasu. Byłem w centrum, przypomniała mi się sala wystawowa Muzeum Historycznego, okazała się zamknięta bez żadnych zapowiedzi. Odwracając się, w Muzeum Wojny 1812 roku zobaczyłem plakat przedstawiający wystawę „Przystojny mężczyzna” i postanowiłem odwiedzić tę wystawę. Szkoda, że ​​nie było wycieczki. Ale i tak było wystarczająco interesująco. Wystawa podzielona jest na trzy części: petimetr, dandys, dekadencja. Dużo wyjaśniających informacji. Wszystkie eksponaty są dobrze oświetlone, można do nich podejść i przyjrzeć się im z bliska. Sekcja pierwsza: petimetry. Prezentowane są nie tylko elementy ubioru z Fundacji Aleksandra Wasiliewa (Wilno), ale portrety wyraźnie pokazują, jak wyglądali mężczyźni epoki petymetru. Co zaskakujące, mężczyźni nie byli zbyt duzi, sądząc po ich kostiumach. I mieli mnóstwo różnych dekoracji. Można się tylko zdziwić ilością. Następna część to dandys. Od razu przypomniał mi się Puszkin: „Ubrał się jak elegancki londyńczyk – i wreszcie ujrzał światło”. Od razu wyobrażasz sobie życie towarzyskie, bale, kluby, przyjęcia - bezczynne życie młodego rabusia. Ile różnych butelek, urządzeń, gałek do lasek z tajemnicami, w których przechowywano noże, pilniki do paznokci i tak dalej. Następnie dekadencja z jej wyrafinowaniem i wyrafinowaniem. Jak pięknie zachowały się cylindry, kapelusze i bielizna. Trudno sobie wyobrazić, jak to przetrwało. Świetne rzeczy do golfa, modne było uprawianie sportu.
Bardzo podobały mi się rzeczy z British School of Design. Jakich mamy utalentowanych projektantów. Rzeczy, które stworzyli są nieporównywalne, łączą w sobie szokujący charakter i praktyczność. Można i należy je nosić, wprowadzać produkcja masowa. Jasne kolory zdobią życie i poprawiają nastrój. To wspaniale, że chociaż kilka osób to nosi.
Wystawa jest interesująca dla wszystkich, którym zależy na modzie i jej rozwoju, którzy chcą na nowo spojrzeć na stare rzeczy i znaleźć coś dla siebie w nowych.
Dwie godziny minęły niezauważone, bo było ciekawie. Dziękuję organizatorom za fascynującą prezentację materiału i wyrazy uznania dla projektantów British School of Design.

Nadieżda Nikołajewa recenzje: 21 oceny: 21 oceny: 4

Odwiedziliśmy wystawę w Państwowym Muzeum Historycznym - „Przystojny mężczyzna. Rosyjska fashionistka połowy XVIII - początku XX wieku”. To pierwszy duży projekt w Rosji w całości poświęcony historii mody męskiej. Na wystawie zaprezentowano ponad 600 pozycji. Wśród eksponatów znajdują się przykłady sukienek i bielizny męskiej, są nowoczesne garnitury, biżuteria i dodatki modowe, produkty pielęgnacyjne, obrazy, ryciny, fotografie, komiksy, czasopisma i książki. Wszystkie suknie męskie szyte są z naturalnych tkanin: sukna, wełny, brokatu, jedwabiu, satyny. Garnitury są przepiękne! A sprzączki do butów to majstersztyk! I tabakierki, i haftowane kamizelki, kaftany, podkoszulki, torebki i portfele – to wszystko jest prawdziwym dziełem sztuki. Cóż to były za rzemieślniczki i mistrzynie! Tak ubierały się nasze rosyjskie fashionistki! W powieści „Eugeniusz Oniegin” Aleksander Siergiejewicz Puszkin pisze o najnowszych Rosjanach: „...Porywająca moda, nasz tyran, choroba najnowszych Rosjan!” Pomyśl tylko dwieście lat temu – byli nowi Rosjanie z niezwyciężoną pasją do mody. Moda to nie tylko ubrania i buty. Wszystko, co zewnętrzne, to moda, są to modni pisarze, artyści, poeci itp. Pozostanie w tyle za modą dla wielu oznacza pozostawanie w tyle za życiem. Tak było za czasów Puszkina i tak jest w naszych czasach.
Jest wiele ciekawych rzeczy do rozważenia, polecam i lepiej z przewodnikiem, inne spojrzenie, eksponaty ożywają.

Maja Sugakowa recenzje: 27 oceny: 27 ocena: 15

Analiza pasji.
„Fandorin ubrany jak niepozorny Anglik: czarny melonik, czarna marynarka, czarne spodnie, czarny krawat być może w Moskwie zostałby wzięty za przedsiębiorcę pogrzebowego, ale w Londynie prawdopodobnie uszedłby za niewidzialnego. Człowiek." Borys Akunin „Azazel”
Na Placu Czerwonym w Muzeum Historycznym znajduje się wystawa „Przystojny dla mężczyzny rosyjski fashionista połowy XVIII i początku XX wieku”. Wystawa NIE jest wypchana antyki i broni, jest lakonicznie i nieco zimno, w trzech ogromnych salach sali wystawowej panuje skromne oświetlenie, bo podobno znany pisarz, że „szlachetny mąż pamięta: godność nie polega na tym, co ci się przydarza, ale na tym, jak się zachowujesz!” . Wystawa składa się z trzech sal, w których gromadzone są insygnia ubiorów i dodatków, gdy modne było coś francuskiego, potem angielskiego, a potem moda zjednoczyła się ze wszystkimi obcymi zwyczajami i stała się inna. To wspaniale, że na wystawie nie znalazłem żadnych napisów „oklepanych” frazesów o tym, jak wszystko w człowieku powinno być piękne, o tym, jak piękno zbawi świat itp. słynne zwroty. W inskrypcjach nad starożytnymi obiektami można przeczytać inne ciekawe fragmenty i cytaty ze źródeł pierwotnych z tamtych czasów. Nauczyłem się nowego, ale już dla nas przestarzałego słowa „pięć metrów”, które oznacza młodych świeckich dandysów, dandysów, naśladujących wszystko, co francuskie. „To było tutaj ulubione miejsce Moskiewscy dandysi – pięć metrów, jak ich wówczas nazywano literatura satyryczna" E. Radzinsky, „Księżniczka Tarakanova”, mundur oficerski, biżuteria, umiejętność zawiązania krawata na kilka sposobów, terminowego przejrzenia lorgnety, odpowiedniego przypudrowania peruki, założenia kapelusza, w tym słomkowego, który powinien być WYŁĄCZNIE przewiązany czarną wstążką, kulturalnego wąchania tytoniu, wyjmowania elegancka tabakierka, kichanie na karykatury tamtych czasów, w których wyśmiewano modę i fashionistki, umiejętność tańca tanga i bycie sportowcem – to wszystko oznaki czasów dekadencji, dandyzmu i dworności. Kilka przedmiotów wydawało mi się niezwykle nieporęcznych, a niektóre za szkłem wydawały się nieco kruche i wątłe, takie były wymiary przystojnych mężczyzn tamtych czasów. Połączenie pięciu metrów z nowoczesnością - kilka eksponatów szkoły brytyjskiej, a są one tak dobre we wszystkim, że zadziwiają cię talenty rosyjskiej ziemi w obcym kraju. Po wystawie, przy wyjściu, znajduje się księga recenzji, w której goście zapisują swoje wrażenia, proszę o pozostawienie czasu na jej przejrzenie, uwierzcie mi, jest nie mniej interesująca w szczegółach niż wystawa, która będzie trwać do końca lipca.